Amsterdams kulturelle Renaissance

Neues Amsterdam

Vergessen Sie die Bongs und die Klischees vom Junggesellenabschied – es gibt eine Menge neuer Gründe, die zukunftsorientierte Hauptstadt Hollands zu besuchen, heißt esRaphael Kadushin. Große Museumsrenovierungen, köstliche Locavore-Restaurants, unzählige Geschäfte für avantgardistisches Design und – für diejenigen, die neu daran interessiert sind, wie die Niederländer ihr Tiefland schützen – eine Auswahl modernster Architektur (schwimmendes Haus, irgendjemand?)

Als ich fünf war, zogen wir nach Holland und ich startete meine kurze Karriere als Ausreißer. Jeden Morgen gegen acht Uhr setzte mich mein Vater am Kindergarten ab, und jeden Morgen gegen 8:03 Uhr machte ich, je nachdem, wie schnell sein Volkswagen die Straße entlang holperte, die Flucht und schoss aus der Schultür , über das Kopfsteinpflaster sprinten und nach Hause rasen.

Ich bin mir nicht sicher, warum ich so früh eine Vorliebe für Kriminalität entwickelt habe. Ich glaube, es war die Wand aus Dutch, die mich umhüllte. Von Kindern wird erwartet, dass sie schnell Zweitsprachen erlernen, aber ich dachte immer noch über meine erste Sprache nach und grübelte über Englisch, und die Kinder aus den Tieflandgebieten, die mich umgaben, waren allesamt gutturale Geräusche. Das spielte jedoch keine Rolle, denn die Frauen unseres Amsterdamer Vororts machten sofort mobil, sobald ich mich auf meinen Fluchtweg geeinigt hatte, und riefen meine Mutter an, um sie auf dem Laufenden zu halten.

„Er biegt um die Ecke Dorpsstraat und Kerkstraat“, sagte Frau. Yspeert rief mich an und sah zu, wie ich vorbeiraste. „Er biegt in die Vondelstraat ein“, sagte Frau. Van der Waal würde sich einwählen.

Nach einer Weile wurde sogar meine eigene Mutter gleichgültig. „Warum hast du so lange gebraucht?“ sie würde fragen, als ich in unseren kleinen Vorgarten keuchte.

Und als ich mich in unserem zweiten Monat in Holland, bevor wir nach Norden nach Groningen zogen, endlich so weit beruhigt hatte, dass ich mit dem Laufen aufhören konnte, verstand ich, was meine Eltern immer sagten. Die Nachbarschaft hat uns mit einem Gemeinschaftsgeist umhüllt, der vor nicht viel Angst hat, selbst vor Außenstehenden.

An diese ersten Monate unseres niederländischen Lebens denke ich jetzt zurück, wenn ich nach Amsterdam zurückkehre, teils, weil ich endlich die Poesie in der Sprache hören kann, und teils, weil Amsterdam gar nicht so anders aussieht. Es wirkt immer noch beruhigend und furchtlos zugleich. Und seine Schönheit hat im 21. Jahrhundert eher eine Art Patina gebildet; Die mit Ziegeln gepflasterten Straßen, die ich beim Überqueren sah, sind immer noch ein Beispiel strenger Eleganz.

Und doch erwähnen die meisten Menschen Amsterdam, und zu viele bestehen darauf, Junggesellenabschied-Klischees abzuwischen. Der ganze Ort wird auf den Geruch von Drogen reduziert, der durch die Luft zieht; die Frauen, die in rot erleuchteten Fenstern auf und ab gehen; die Haschischkuchen und Bongs; Die mit matschigen Pommes Frites gefüllten Papiertüten schwimmen nach Schließung der Bars durch die Kanäle. Sobald sich ein Mythos durchsetzt, bleibt er bestehen. Sogar die Einheimischen scheinen sich manchmal mit Amsterdams Ruf als globaler Vergnügungspark der Welt abgefunden zu haben. Wenn eine Stadt trotz eines tief verwurzelten niederländischen Widerstands gegen den Hype ein Rebranding brauchte, dann diese.

Kürzlich hatte ich jedoch gehört, dass sich die Dinge veränderten und dass die Amsterdamer ihre Stadt aus den Projektionen von Außenstehenden zurückeroberten. Der Auslöser für den Aufschwung des Stolzes war die Ernennung des zentralen Amsterdamer Grachtenviertels zum Weltkulturerbe durch die UNESCO im Jahr 2010. Die Erkenntnis lenkte den Blick von den roten Ampeln und den Rauchhäusern ab und lenkte die Aufmerksamkeit auf den wahren Kern der Stadt: die Schleife aus konzentrischen Kanälen, die die Bürger größtenteils im 17. Jahrhundert ausgruben, als Amsterdam sich zu einer starken Handelsmacht entwickelte eines der schönsten kulturellen Epizentren Europas. Da die Stadt plötzlich als Weltwunder bezeichnet wurde, hatten die Bewohner keine Angst davor, einmal ein wenig unbescheiden zu klingen, erzählten mir Freunde.

Tatsächlich erlangte das Amsterdam, das ich bei meiner Rückkehr im letzten Frühjahr entdeckte, nicht nur seine eigene Erzählung zurück, es brachte auch eine neue Art von Renaissance hervor. Die Stadt hat praktisch alle wichtigen Museen renoviert, eine Gentrifizierung des Rotlichtviertels eingeleitet und den heruntergekommenen East Harbour in ein Beispiel der Architektur des 21. Jahrhunderts umgestaltet. Es holt noch mehr von sich selbst aus dem Meer, reproduziert sein ursprüngliches Wunder und ist bereit, sein zweites Goldenes Zeitalter zu beanspruchen.

Die neue Stimmung war sofort spürbar, als ich meine Taschen fallen ließ. Ich wohnte in einem Zimmer im obersten Stockwerk des Ambassade. Das Hotel, eine Reihe von zehn restaurierten Kanalhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert, ist der Zufluchtsort, in dem sich einst Salman Rushdie versteckte, und seine Bibliothek ist vollgepackt mit signierten Ausgaben aller Schriftsteller, von Isabel Allende über Michael Chabon bis hin zu Paul Auster Umberto Eco, die auf Büchertouren durchgekommen sind. Noch besser: Von den Zimmern am Kanal aus können Sie die Herengracht, den ersten der drei großen Kanäle der Stadt, bis zum Turm der Westerkirk sehen, der größten Kirche Amsterdams, die mit ihrer kleinen Krone durch die Bäume ragt eine beschwipste Matrosenmütze.

Nur eine Brücke östlich entlang des Kanals befindet sich das Grachtenhuis-Museum, wo sein Direktor, Piet van Winden, auf mich wartete, um mir eine Führung zu geben, nachdem ich den Jetlag mit dem großen Frühstücksbuffet des Ambassade bekämpft hatte, das Käselaibe enthielt, die die Niederländer kartographierten Landschaft (Edam, Gouda). Das Grachtenhuis wurde 2011 in einem restaurierten, doppelt breiten Grachtenhaus aus dem 17. Jahrhundert eröffnet und ist vielleicht der beste Ausdruck der Offenbarung der Stadt: Man kann die Geschichte nicht zurückgewinnen, ohne am Anfang zu beginnen und die eigene Geschichte gut zu erzählen. Entlang der restaurierten Wände sind gespenstische lebensgroße Silhouetten von Sennerinnen, Fischern, Händlern aus dem Goldenen Zeitalter und etwas zu sehen, das ich zunächst für einen seltsam verlegten Schwertschlucker gehalten habe („Nein. Nein“, sagte ein Führer. „Er lässt einen Hering fallen seine Kehle“). Ebenso dramatisch waren die Miniaturmodelle einer expandierenden Stadt, deren Bevölkerung sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mehr als vervierfachte, als die holländischen Bürger die globalen Handelsrouten dominierten. Mit zunehmender Größe, jedes etwas größer als das andere, präsentieren die geschrumpften Amsterdamer den Kanalring als Beispiel bewusster Stadtplanung – einen Halbmond, der von drei großen Kanälen verankert wird, oderKanäle(Herengracht, Keizersgracht und Prinsengracht) wurden für den Transport, die Verteidigung und die Wohnbebauung gebaut und durch ein feines Netz aus Seitenkanälen und Brücken verbunden. Für das Team aus Staatsoberhäuptern, Kaufleuten, Architekten, Malern, Steinmetzen und Landschaftsgärtnern des Goldenen Zeitalters, das das Stadtbild schuf, war es nichts weniger als das neue gelobte Land.

„Man kann sagen, es war ein großartiges Experiment in Sachen Stadtplanung und Wohnen“, sagte Van Winden. „Was können Niederländer tun? Sie können Dinge organisieren und eine Lösung finden, die für alle passt. Und vor allem die Amsterdamer hatten die Begabung, eine ebenso pragmatische und funktionale wie idealistische Utopie zu konstruieren, so dass Händler neben Tischlern und Textilarbeitern lebten. Städte funktionieren nicht, wenn nicht alle zusammenarbeiten.“

Schlendern Sie mit dieser atemberaubenden Fotografie von Julien Capmeil durch die verwinkelten Grachtenviertel, Museen und Restaurants der niederländischen Hauptstadt.

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Als ich das Grachtenhuis verließ, tat ich das, was ich an meinem ersten Tag in Amsterdam immer tue: so ziemlich nichts anderes, als durch das flüssige Herz der Stadt zu spazieren – Europas größtes historisches Zentrum mit siebentausend stehenden Wahrzeichen. Ich bin von der Herengracht in den einen Block gezogen, der die Anmut der Stadt verkörpert. Dies ist die Leidsegracht, die die Herengracht und die Keizersgracht verbindet. Wenn man auf den ruhigen Seitenkanal abbiegt, ist es, als würde man in die Stille einer Vermeer-Leinwand eintauchen. Auf den ersten Blick sieht man die klaren, geraden Linien der Kanalhäuser, deren Backsteinfassaden in leicht geneigten Reihen gerade nach oben ragen und deren Gesichter ausdruckslos wirken. Aber langsam tauchen Glockengiebel und bucklige Brücken auf, und dann sieht man über sich ein ganzes Universum opernhafter Launen schweben. Es gibt weiße Urnen und seilartige Blumengirlanden, die über Backsteinfassaden verstreut sind, und Skulpturen aus Wellen, weiß bemalt wie ein Schluck Schlagsahne, die über die Dächer gleiten und gegen die Giebel krachen, als ob die Deiche nachgegeben hätten. Es gibt in alte Laternenpfähle aus Metall geschnitzte Lockenranken und Türtafeln mit Halbmonden und Maulbeerbäumen mit roten Früchten.

Und dann, wenn man Glück hat, ist da noch die berühmte Tieflandsonne. Die niederländischen Meister haben diese goldene Kuppel nicht erfunden; Sie malten nach dem Leben. Wenn sich die Wolken endlich lichten und die Nordseesonne Einzug hält, wird alles leuchtend; das strahlende Glühen lässt ganze Abschnitte des Kanals schmelzen; Die gepflasterten Seitenstraßen sind ein Tunnel aus Licht, und die Häuserfassaden am Kanal sind plötzlich gegliedert und gepunktet, sodass jeder Ziegelstein, ein etwas anderer Braun- oder Rotton, zu platzen scheint und die steinigen Fassaden fast pelzig werden. Die Sonne folgte mir zurück in das Viertel Nine Streets. Das gentrifizierte Viertel mit seinen Cafés und Geschäften ist zwar kaum ein lokales Geheimnis, zieht aber schon immer Amsterdamer an. Aber die Tante-Emma-Boutiquen (eigentlich Pop-and-Pop-Boutiquen) mit nur einem Thema trafen nun auf eine neue Welle von Restaurants und Galerien, und der Andrang wurde größer, gefüllt mit Besuchern auf der Suche nach einem authentischeren, gefühlvolleren Stadt.

Amsterdams neueste Bürger, die ihre DNA eindeutig von den Originalen geerbt haben, werden Sie nicht enttäuschen. Als ich durch das Nine Streets-Viertel streifte – teils umgedrehtes Kuriositätenkabinett, teils nördliche Kasbah –, kam ich an Boutiquen vorbei, die Metallschilder, Körperlotionen aus Afrika, Deco-Tchotchkes, Vintage-Chiffon-Partykleider, Glaskronleuchter und handbedruckte T-Shirts verkauften. Wenn Sie auf der Suche nach marokkanischen Kissen sind, gibt es mehr Floristen, als Sie zählen können, einen Laden, der sich ausschließlich Zahnbürsten widmet (da waren sie – sie fuhren wie steife Leichen auf einem kleinen Riesenrad im vorderen Fenster) und einen anderen, der nur knopfgroße Quasten verkauft , Du wirst es finden. Ich duckte mich in „The Otherist“, wo Hipster-Flora und -Fauna (gerahmte Insekten, anatomische Poster) neben Kisten mit rostigen Schlüsseln für die Türen alter Kanalhäuser ausgestellt sind. Das ganze Merchandising erreicht seinen Höhepunkt auf dem Noordermarkt-Flohmarkt an der Prinsengracht. Amsterdams Künstlerstamm bevorzugt eine raffinierte Old-School-Beatnik-Atmosphäre, und was sie mit einem einzigen extragroßen Schal anstellen können, würde jede Französin beschämen. Der Schal wird dreimal um den Hals gewickelt, im Frida-Kahlo-Stil durch die Haare gefädelt oder um die Taille gebunden und zieht hinterher, während sie mit ihren Freunden, Freundinnen, Babys, Hunden, Katzen, Lebensmitteln und Tulpensträußen auf Fahrrädern radeln . Doch nichts bremst ihren Schritt, während sie mit geradem Rücken wie Zentauren – halb menschlicher Torso, halb sanft rollende Räder – vorbeisausen und auf dem Markt parken, um den Müll ihrer Vorfahren zu durchwühlen: abgesplitterte Delfter Fliesen, mit Blumen bestickte Bettwäsche, rauflustige alte einäugige holländische Mädchenpuppen, die wie die gütigsten Piraten der Welt aussehen. Am Ende kaufte ich ein Miniaturhaus am Kanal, dessen Tür aufschwang und den Blick auf einen mondgesichtigen Rembrandt im Morgenmantel freigab, der einer sehr blasigen Bardame ähnelte.

Ein paar Blocks weiter südlich zog ich mich auf Kroketten ins „'t Smalle“ zurück, ein „braunes Café“ – so benannt nach dem Nikotin und Teer, das sich über Jahrhunderte angesammelt hat. Der Ort war jedoch leer. Die Sonne hatte Einzug gehalten, und alle stürmten nach draußen – in einem geübten Amsterdamer Sprint, der manchmal in einen Nahkampf mit den Ellenbogen bis zum Bauch mündet – zu den Tischen auf der Kanalterrasse des Cafés. Und dann begannen sich die Kanäle, die sich in einen hyperaktiven Wasserpark verwandelten, mit Familienbooten, Kanus, Schaluppen, Tretbooten und Lastkähnen zu füllen.

Die Party hört nachts nicht auf. Von meinem Bett aus hörte ich das Rattern von Fahrrädern, die über Kopfsteinpflaster holperten, ein Motorboot, das raste, und Rihanna, die über den Lautsprecher eines vorbeifahrenden Partyboots stotterte. Aber ich habe alles ausgeblendet, weil ich Energie für die obligatorische Museumstour gesammelt habe. Sich für Amsterdams Vergangenheit als kultureller Pionier einzusetzen, bedeute, nicht nur sein architektonisches Herz zurückzugewinnen, hatte Van Winden vorgeschlagen, sondern auch den Schatz an revolutionären Kunstwerken, der Teil des umfangreichen Erbes der Stadt sei. Und Amsterdam hält sich nicht zurück. Durch die Investition von Millionen in die Restaurierung und den Wiederaufbau der meisten seiner großen Galerien sorgt es für moderne, glänzende Schaufenster für eine epische Kunstsammlung, die dazu beigetragen hat, die moderne Kunst selbst neu zu definieren. Einziges Problem: Die Vitrine ist noch nicht fertig. Tatsächlich verfügt die Stadt zwar über mehr Museen pro Quadratfuß als jede andere Stadt, doch die meisten von ihnen wurden wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

Das entdeckte ich am nächsten Morgen, als ich mich auf den Weg zu den drei beeindruckenden Galerien der Stadt machte. Das Stedelijk Museum für moderne Kunst wurde kürzlich wiedereröffnet. Aber das Rijksmuseum und das Van Gogh Museum? Beide Fensterläden wurden wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, die erst im Frühjahr 2013 enthüllt werden sollen.

Allerdings war nicht alles tabu. Das Rijksmuseum hatte seine meisterhaftesten niederländischen Meister in den Philips-Flügel verlegt, der immer noch für die Öffentlichkeit zugänglich war, und die berühmtesten Gemälde des Van-Gogh-Museums waren in eine Galerie der Eremitage Amsterdam am Fluss Amstel verlegt worden. Die Kuration enthüllte, was diese niederländischen Ikonen so punkig und radikal machte. Vielleicht malten alle anderen europäischen Künstler glasäugige Madonnas und Monarchen, Heilige, Sünder und das Zweite Kommen, aber die Tiefland-Wunderkinder des 17. Jahrhunderts zelebrierten, ermutigt von ihren erdverbundenen bürgerlichen Gönnern, eine modernistische Liebe zum Häuslichen und Sinnlichen: die Schale mit Beeren; die Perlenschnüre; die Vase mit Tulpen; die Herrlichkeit einer kompromisslos physischen Welt, die unser wahrster Himmel sein könnte, oder zumindest so erhaben wie der kommende metaphysische. Die Verkündigung ist in diesem körperlichen Universum kein Erzengel, sondern die Anmut von Vermeers Innenräumen und etwas rein Menschliches.

Das konnte ich erkennen, wenn ich mir Rembrandts Meisterleistung ansahDie Nachtwacheim Rijksmuseum, ein Werk, das von seinem Sinn für gemeinschaftliche Verbundenheit getragen wird, und noch mehr in den Van-Gogh-Gemälden in der Eremitage. Obwohl Van Gogh oft als provenzalischer Künstler dargestellt wird, entwickelte sich seine Sensibilität in Holland, seinem Geburtsort, und seine Gemälde von Bauern, die Torf stapeln, lesen sich wie ein roher Reisebericht über die Tiefebene. Was mir vorher nicht aufgefallen war, war, wie dieselbe schonungslose Mischung aus niederländischer Ehrlichkeit und Menschlichkeit seine frühen Bauernporträts durchdrang. Denken Sie an sein Gemälde einer gewissen Gordina de Groot, einer Frau, deren traurige braune Augen von den schlaffen Klappen ihrer Holländermütze umrahmt werden und die wie eine tote Tulpe verwelkt. Es ist rücksichtslos aufschlussreich und zärtlich zugleich.

Mir wurde klar, dass ich bereits am Tag zuvor eine Vorahnung des flehenden Blicks gesehen hatte. Es war in der Galerie Pien Rademakers, wo eines der großen fotografischen Porträts von Hendrik Kerstens im Fenster hing und wie eine vergrößerte Kamee eines niederländischen Meisters aussah. Als ich daran vorbeikam, hatte ich gedacht, dass es sich bei dem Bild um eine fotografische Nachbildung eines tatsächlichen Porträts aus dem 17. Jahrhundert handelte, aber als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass das nicht der Fall war. Das Mädchen auf dem Foto schien von innen heraus erleuchtet zu sein, von demselben perlmuttartigen, ätherischen Glanz, der so viele niederländische Gemälde erleuchtet. Aber aus der Nähe zerbrach alles. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der holländischen Mütze, die sie trug, um eine Einkaufstüte aus Plastik handelte, die ihr auf den blonden Kopf fiel. Und die Bilderserie mit demselben Mädchen in der Galerie war noch deutlicher eine Wiederholung klassischer Tropen des 21. Jahrhunderts. Die Locken der Perücke in ihrem Haar? Toilettenpapierrollen. Der Rembrandt-würdige Turban? Ein Badetuch.

„Das Mädchen ist meine Tochter Paula“, erzählte mir Kerstens später beim Kaffee. „Ja, viele Leute sagen, sie sehen aus wie Rembrandts oder Vermeers. Es liegt in meinen Genen, diese Art von Porträts zu machen, weil ich Niederländer bin. In der südeuropäischen Malerei ging es um Hingabe. In der nordischen Kunst ging es um die Person selbst. Und es gibt auch eine Art Ironie in der niederländischen Kunst – wir nehmen die Dinge nicht allzu ernst.“

Es stellt sich heraus, dass Kerstens‘ weithin gesammelte Bilder ein festes Thema darstellen, das sich durch weite Teile des wiederbelebten Amsterdam zieht. Was machen Sie, wenn Sie Ihre kulturellen Erbstücke geborgen haben? Sie bewegen sich weiter und tragen zum Erbe bei, indem Sie es auf neue Weise recyceln und so das gesamte angehäufte Erbe ins 21. Jahrhundert tragen. Die kleine Offenbarung überkam mich, als ich beharrlich durch die Stadt aß und einkaufte und sah, wie Amsterdam seinen Platz als kreativer Inkubator zurückerobert hatte, indem es seine Muse in seinen eigenen, am meisten verehrten Kulturformen fand. Neue niederländische Küche? Viele der besten Küchen der Stadt, wie der eifrige Lokalliebhaber De Kas, füllen die niederländische Speisekammer auf und entdecken antike regionale Kochbücher wieder. Niederländische Mode? Wenn Viktor & Rolf Models in hochhackigen Holzschuhen über den Laufsteg taumeln lassen und die aktuelle It-Girl-Designerin Iris van Herpen Laserschneiden und traditionelles Handnähen kombiniert, spürt man den Drang, die Vergangenheit auf skurrile Weise auf den neuesten Stand zu bringen.

Aber der Drang, das Alte wieder neu zu machen, zeigt sich wahrscheinlich am deutlichsten in den Amsterdamer Inneneinrichtungs-Showrooms – Droog, Marcel Wanders, der Frozen Fountain –, die kunstbegeisterte Besucher besichtigen und plündern, denn Amsterdam gilt zunehmend als führende Hauptstadt für ausgefallenes Konzeptdesign.

All diese geschäftige Umnutzung – überaus sinnvoll in einem Land, das zu klein ist, um Ressourcen oder Ideen zu verschwenden – wird am deutlichsten am Gefrorenen Brunnen, wo ich nach meinem Kaffee mit Kerstens hinkam, um mir ein ganzes Spielland aus geborgenem Abfall anzusehen. Piet Hein Eeks wunderschöne Müllcontainer-Möbel – die Altholztische, die aus ausrangierten Türen und Fenstern zusammengebastelt wurden – standen neben einigen Makkum- und Delfter Keramiken, die auf irritierende Weise auf klassische Muster verwiesen. Auf einer großen Platte stand ein bemaltes Mittelstück, das wie eine herabhängende Tulpe aussah, sich aber bei näherer Betrachtung als herabhängender Penis herausstellte. Im Fall von Joris Laarmans Knochenstühlen, die eine Skelettstruktur simulieren, schien der Designer im Dreck zu graben und die Toten aufzurichten. „Amsterdam“, sagte Eigentümer Dick Dankers, „hat immer interessante Designer hervorgebracht, weil wir als leere Wiese angefangen haben, auf der wir alles, sogar unsere Stadt, selbst entwerfen mussten.“

Aber kann man ein ganzes Stadtzentrum aufwerten? Amsterdam versucht es zumindest. Der Versuch wurde offensichtlich, als ich an diesem Abend im neu eröffneten Restaurant Anna mitten im Rotlichtviertel zum Abendessen ging. Vielleicht repräsentierte die Gegend eine verrückte Version der sexuellen Befreiung in den sechziger Jahren. Aber die Niederländer kennen den Unterschied zwischen sinnlich und lüstern, und als das Viertel immer mehr unter die Kontrolle von Zuhälterbanden geriet, die gehandelte osteuropäische Mädchen in diese traurigen Fenster einsperrten, begann das Symbol der Toleranz unerträglich zu wirken. Schlimmer noch: Während der große westliche Bogen des Kanalgürtels abgespritzt und gereinigt wurde, wurden die ehrwürdigsten historischen Binnenwasserstraßen, das Rotlichtviertel, unter Graffiti begraben. Nicht mehr. Amsterdam ist bestrebt, jeden Kanal seines historischen Kerns zurückzugewinnen, und das bedeutet, alle verfügbaren Immobilien in der Nachbarschaft aufzukaufen. Raus aus den Mädchen und hereinkommen von der Stadt finanzierte Galerien, Boutiquen, Künstlerateliers, Aufführungsräume, Theater und Restaurants wie Anna, wo das Trüffelrisotto mit sautierter Kalbsbacke eine ganz eigene Verführung bot.

Unsere Auswahl der wichtigsten Museen, Hotels, Restaurants und Geschäfte der Stadt.

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Am nächsten Tag bestieg ich ein Motorboot. Bei früheren Besuchen kam mir die Uferpromenade immer ausgesprochen wenig vielversprechend vor, aber „man muss sich unbedingt die Veränderung ansehen“, drängten Freunde. Also wurde ich mitgerissen, um mir den östlichen Hafen des IJ-Kanals (für IJsselmeer) und die künstlichen Inseln und Halbinseln – Java, KNSM, Borneo und Sporenburg – anzusehen, die sich von den Hafengebieten aus erstrecken.

Mit vor Gischt trieftem Gesicht schoß ich an einigen der Vorzeigestars des Hafens vorbei: Frits van Dongens Wal, ein zinkverkleideter Wohnkomplex mit schrägem Dach; Jo Coenens öffentliche Bibliothek Amsterdam am Oosterdokseiland, deren kastenförmige Fassade sich zu lichtdurchfluteten, versetzten Terrassen im Inneren öffnet. Aber die größere Vision verschmolz eindeutig um IJburg, die größte der künstlichen Inseln, wo das neumodische Amsterdamer Grachtenhaus perfektioniert wird. Einige dieser neu erfundenen Kanalhäuser sind als experimentelle Lebensräume für Künstler und Behinderte konzipiert, aber satte 150 von ihnen sind als schwimmende Gebäude konzipiert, die von jedem traditionellen Fundament befreit sind. Der Architekt Jan Benthem, Stadtplaner Ton Schaap erzählt mir später, „musste Bleiplatten in seinem Wohnzimmer anbringen, um sein schwimmendes Haus aufrecht zu halten, nachdem er sein Klavier eingezogen hatte.“ Und denken Sie nicht einmal daran, eine Hausparty zu veranstalten, es sei denn, Sie choreografieren sie. „Wenn sich alle in einem Raum versammeln“, sagte der Mann, der mein Boot steuerte, unbekümmert, während wir beide erneut einen Blick auf den Hafen bekamen, „wird das Haus zur Seite neigen.“

Alle bewegten Grachtenhäuser sollen ein entscheidender Teil einer Stadt sein, die für den Wandel der Zeit gerüstet ist, was in Holland so ziemlich bedeutet, sich vor einer drohenden Katastrophe zu schützen. Das liegt daran, dass die tief gelegenen Niederländer, die nur durch ihre umschließenden Deiche vor dem Meer geschützt sind, schon lange nicht mehr über die globale Erwärmung diskutieren. Sie können fast hören, wie die Polkappen tropfen, und sie können sehen, dass ihre eigenen Kanäle kaum noch zufrieren; Diese immer teureren Drucke aus dem 17. Jahrhundert, auf denen Eiszapfen die Unterseite von Brücken säumen, während Schlittschuhläufer Gletscherflüsse hinuntergleiten, wirken heute ursprünglich. Aber zumindest wenn die Überschwemmungen kommen, bleiben die undurchlässigen schwimmenden Kanalhäuser – im Grunde übergroße Rettungsinseln – aufrecht und schaukeln auf dem Wasser.

In der Ambassade-Bibliothek blätterte ich an diesem Abend in alten Bildbänden, in denen Überschwemmungen dargestellt waren, die über das versinkende Tiefland fegten, die Giebel, die buckligen Brücken und ganze Großfamilien verschluckten und mit strampelnden Beinen kopfüber in ein wässriges Erdloch gespült wurden. Nur die Seeungeheuer, die die Seite umrahmen, lächeln, zusammen mit einigen sehr robust aussehenden kleinen Meerjungfrauen, deren Arme so groß sind wie Schinkenkeulen. Aber jetzt, da die schlimmste Katastrophe möglich, vielleicht sogar unmittelbar bevorsteht, dachte niemand, mit dem ich gesprochen habe, daran, aus der Haustür zu fliehen oder an einen Ort zu fliehen – an einen sicheren Ort im Binnenland. Diese Art von Panik ist für kleine Jungen, die Heimweh haben. Nachdem die Niederländer ihre glänzende Stadt aus nichts als Schlamm und Sumpf gebaut haben, wirken sie fast stur und ruhig. Und warum nicht? Sie wissen, dass ihr eigenes tief verwurzeltes Selbstbewusstsein fast allem standhalten kann. Und sie können sich jederzeit noch einmal neu vorstellen, wenn die größte Welle tatsächlich durch sie hindurchschwappt.