Wie Designer wie Stella McCartney guten Stil und gutes Tun vereinen

Während die meisten kreativen Menschen auf der Suche nach Inspiration reisen, zahlen nur wenige die Schuld gegenüber ihren ausländischen Musen wirklich zurück. Die folgenden innovativen Designer zeigen dem Rest der Branche, wie man den richtigen Weg geht, sei es durch die Unterstützung benachteiligter Handwerker oder durch den Einsatz nachhaltiger Beweidungspraktiken. Ein Beweis dafür, dass sich guter Stil und gutes Tun nicht mehr ausschließen.

Weil sie tierversuchsfreie Mode von altbacken zu fabelhaft gemacht hat.

Es ist kein Wunder, dass McCartney, ein lebenslanger Vegetarier, der auf einem Bio-Bauernhof auf dem Land in England aufwuchs, schon in jungen Jahren ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein hatte. „Die Natur ist Teil meiner Wurzeln“, sagt sie. „Die Umwelt war mir schon immer wichtig.“ Seit der Einführung ihrer Linie im Jahr 2001 ist die britische Designerin eine Außenseiterin in Sachen Mode, die ethisch und luxuriös zugleich ist, und lehnt hartnäckig die Verwendung von Pelz oder Leder in ihren Kollektionen ab. Dieselbe Überzeugung führte sie nach Argentinien, wo sie mit Nature Conservancy und Ovis 21 zusammenarbeitete, einem Netzwerk von mehr als 140 Landwirten in Argentinien, Chile und Uruguay, die sich zusammengeschlossen haben, um die verheerenden Auswirkungen von 100 Jahren ununterbrochener Beweidung umzukehren in den Graslandschaften Patagoniens durch die Einhaltung eines Multi-Weide-Protokolls, das natürliche Weidemuster nachbildet. Argentinien ist der fünftgrößte Wollproduzent der Welt, und McCartney bezog einen Großteil des Materials für ihre Herbstkollektion 2014 (einschließlich übergroßer Wolldeckenmäntel mit Fransen) von patagonischen Bauern, die am Programm von Ovis 21 teilnehmen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Reisen in McCartneys Designs eine wichtige Rolle spielt: Ihre Kleidung ist reich an visuellen Bezügen zu verschiedenen Reisezielen. Letztes Jahr arbeitete sie auch mit dem International Trade Centre zusammen, einer in Genf ansässigen Agentur, die dabei geholfen hat, Luxusmarken mit Kunsthandwerkern in ganz Afrika zusammenzubringen, um bedruckte Tragetaschen aus Nairobi zu entwerfen. „Es ist wichtig, die Industrie in kleinen Gemeinden zu fördern“, sagt sie. „Der Luxusgütermarkt hat noch einen langen Weg vor sich, aber wir sollten alle Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternehmen.“

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Weil sie wissen, dass hinter jedem großartigen Kleid ein großartiger Handwerker steckt.

Als die Maiyet-Mitbegründer Paul van Zyl und Kristy Caylor 2010 zu ihrer ersten 20-Städte-Weltreise aufbrachen, machten sie einen frühen Halt in Varanasi in Indien, um die Seidenweber zu besuchen, für die die Stadt eine der ältesten ist auf Erden ist bekannt. „Ich erinnere mich, dass Kristy die Seide und die komplexe Art und Weise ihrer Herstellung bewunderte“, sagt CEO Van Zyl. „Die Erfahrung brachte alles auf den Punkt, was wir mit Maiyet erreichen wollten – seltene, schöne und begehrenswerte Produkte zu schaffen, aber auch Kunsthandwerkern eine produktivere Zusammenarbeit zu ermöglichen.“ Jetzt hat sich das Unternehmen mit Nest zusammengetan, einer gemeinnützigen Organisation, die Kunsthandwerkern in mehreren Ländern Unterstützung bietet, um eine von David Adjaye entworfene Seidenweberei zu finanzieren, die nächstes Jahr in Varanasi eröffnet wird. Der neue Raum wird es bis zu 100 Handwerkern ermöglichen, unter sicheren Bedingungen zusammenzuarbeiten – und ihr eigenes Textilunternehmen aufzubauen. „Wir wollten ihnen die Chance geben, sich selbst zu helfen“, erklärt Van Zyl. Dieser praktische Ansatz steht im Mittelpunkt der Mission von Maiyet. In Varanasi ließ sich Kreativdirektor Caylor sowohl vom Ort als auch vom dort hergestellten Kunsthandwerk inspirieren. In den letzten Jahren wurden indische Saris mit einer besonderen Jacquard-Webmethode hergestellt, und diesen Herbst werden einige von Maiyets eigenen gepunkteten Seidenkleidern dieselbe Technik verwenden. Die Zusammenarbeit zwischen Van Zyl und Caylor endet jedoch nicht in Indien. Derzeit arbeiten sie mit kenianischen Künstlern an der Herstellung von Messingschmuck und mit indonesischen Textilherstellern an experimentellen Batiken. „Auf unseren Reisen haben wir unter anderem gelernt, dass jedes Handwerk von seinem Praktiker Fähigkeiten, Stolz und Würde erfordert“, sagt Van Zyl. „Die Möglichkeit, mit diesen Kunsthandwerkern in Kontakt zu treten und ihre Arbeiten dann auf den Laufsteg der Paris Fashion Week und zu Kunden in London, Miami und Tokio zu bringen – das ist der Kern unserer Arbeit.“

Monique Péan

Weil sie weiß, dass (umweltfreundliche, ethisch einwandfreie) Diamanten wirklich die besten Freunde eines Mädchens sind.

Als die in New York ansässige Designerin für edlen Schmuck 2006 ihre Linie auf den Markt brachte,NachhaltigkeitUndLuxuswurden selten in einem Atemzug ausgesprochen. Tatsächlich, betont Péan, hätten damals nur wenige Menschen erkannt, dass der Herstellungsprozess von edlem Schmuck tatsächlich äußerst schädlich für die Umwelt sei: Beim Goldabbau werden beispielsweise große Mengen Zyanid, Blei und Quecksilber in die örtlichen Wasserquellen freigesetzt. „Es hat eine Weile gedauert, bis sich die Einstellung geändert hat“, sagt Péan, dessen Stücke ökologisch anerkannte Materialien wie versteinertes Wollmammut und Walross-Elfenbein aus Alaska mit recyceltem 18-Karat-Gold und konfliktfreien Diamanten kombinieren. „Aber jetzt beginnen Sammler, ihre Denkweise zu ändern.“ Während es immer noch nur wenige Luxusmarken gibt, die von sich behaupten können, wirklich ökologisch nachhaltig zu sein, kämpft Péan weiterhin für einen verantwortungsvollen Wandel, indem er Beziehungen zu Kunsthandwerkern überall von Washington bis Peru aufbaut – Menschen, deren Fähigkeiten sonst möglicherweise aussterben würden.

Dann sind da noch ihre Reisen, die alle ihre Entwürfe prägen: Ein umgestürzter Eisberg, der kürzlich auf einer Reise in die Antarktis entdeckt wurde, inspirierte beispielsweise zu einem ozeanisch gefärbten Spektrolithring mit Diamanten und recyceltem Gold. „Ich habe mittlerweile 60 Länder besucht und es gibt immer noch so viele, die ich unbedingt erkunden möchte“, sagt Péan, der jedes Jahr eine große Erkundungsreise auf der Suche nach neuen Materialien und Kunsthandwerkern unternimmt. „Meine Liste wächst immer weiter.“