Der ultimative norwegische Roadtrip

Während der Kindersummer in Schweden packten meine Eltern meine Schwester und mich, einige Vorräte und ein Zelt in den Volvo -Wagen der Familie und machten sich auf die Straße. Manchmal gingen wir nach Norden, manchmal gingen wir nach Süden und meistens nach Norwegen. So sehr meine Eltern mir auch versichert haben (und bis heute), dass dies gut für die Familienbindung war, ich habe diese Reisen nicht immer geliebt - und ich habe Norwegen nicht immer so geliebt, wie ich es jetzt tue. Aber es gab und gibt es immer noch etwas über eine gute Fahrt, wo das Ende genau das Ende und das tatsächliche Reisen ist, was unvergesslich ist.

Mein Freund Jason und ich sind jetzt auf einer Reise wie dieser, eine Reise, bei der wir fast die gesamte norwegische Küste fahren werden, von Oslo nach Kirkenes im hohen Nordosten. Eine Reise ohne andere Absicht als das Vergnügen des Antriebs selbst und die Erfahrungen, die sie mit sich bringt, wenn wir 2.800 Meilen Straßen bedecken und 13 Längswerte überqueren.

Norwegen ist ein Land der Extreme: Wenn der Süden mit SAP-Green-Buchenwäldern und endlosen Feldern mit neuem Weizen lebt, ist der Norden immer noch alles starke Winter und Dunkelheit. Entlang der Küste koexistieren zeitlose Fischerdörfer mit ultra-modernen Opernhäusern und futuristischen Tunneln, die sich kilometerweit unter dem Meer erstrecken. Wenn Sie durch das Land fahren, sehen Sie alles: Mind Neumbing Natural Beauty nebeneinander mit bitterer industrieller Hässlichkeit. Auch das Essen ist eine Studie in Kontraste - natürlich sehr wunderbar mit tiefen Verbindungen sowohl zu Land als auch zu Kultur. Es gibt aber auch lange Ausdehnung von kulinarischen Ödland, an denen die einzigen Formen von Nahrung Hot Dogs, ungenießbare Burger und etwas als „Taco Calzone“ bezeichnet und mit einem Preis von etwa 15 US -Dollar bezeichnet und mit absoluter Gleichgültigkeit serviert und gegessen werden. Während wir diese No-Food-Zonen durchlaufen, greifen wir auf unseren Kühler und unseren Campingofen zurück. In Norwegen ist es leicht, Kabeljau, Saithe und Pollock vom Ufer oder aus einer der vielen Brücken, die über Gezeitenströme erstrecken, aus dem Ufer zu fangen.

Wir machten uns früh von Ålesund, der westlichen Hafenstadt, auf halbem Weg zwischen Bergen und Trondheim, und wir fahren seit Stunden. Ich mache mir Sorgen, dass wir bei meiner Papierkarte zu diesem Zeitpunkt nicht annähernd dort sind. Ich kann auch nicht anders, als zu denken, dass dieses Gelände nichts wie das von meinem Freund beschrieben aussieht, der mich über die Idee verkauft hatte, in einem bestimmten Hotel in der Nähe der abgelegenen Stadt Åndalsnes anzuhalten. Wo ist die aufregende Landschaft, der Fluss, klar wie Gin, die kleinen Häuser, die aus dem Waldboden zu sprießen scheinen? Aus dem Fenster sehe ich keines dieser Dinge. Es ist alles hübsch genug, wie die meisten norwegischen Landschaften, aber ich bin entschieden überwältigt. Und dann scheint es plötzlich zu sehen: Vor uns spionieren wir den saphirblauen Valldøla-Fluss durch das schöne Valldal-Tal und drehen sich tiefer in die Gudbrandsjuvet-Schlucht. Auf dem steilen östlichen Ufer der Schlucht befinden sich sieben Kabinen mit Glasfront-zeichnen modern, aber dennoch das Gefühl, sie gehören zu tun-, die Teil des Juvet Landscape Hotel sind.

Die gesamte Website ist ein Naturschutzgebiet; Ein konventionelleres Hotel war nie eine Option. Naturschutzbeamte forderten, dass alle Strukturen niedrig und leicht abnehmbar sind, was keine dauerhafte Spur im Land hinterlassen hat. Das Design jeder Kabine ist einzigartig: Alle um vorhandene Bäume und Felsbrocken basieren, sind alle geformt, um der natürlichen Kurve der Schlucht zu folgen, und nicht nur den Fluss des Flusses respektieren, sondern sie umarmt, was sie zu einem Teil der Architektur macht. Innenräume sind irgendwie auf einmal dunkel und hell-mit schwarze, erdbraune Teppichböden, mit Boden bis zur Decke von Fenstern, die schwarze Wände bemalt sind. Sie haben den Eindruck, in der Höhle eines Tieres zu sitzen, aus dem Winterschlaf eines Winters aufzuwachen und über den Fluss zu einem hellgrünen Teppich der Vegetation zu schauen. Es gibt keine Vorhänge an den Fenstern und nur minimale Möbel, nur ein bequemes Bett und zwei Stühle - nichts, um von der Aussicht abzulenken. Es stellte sich heraus, dass mein Freund nicht übertrug: Dies ist wirklich ein großartiger Ort.

Unser Aufenthalt im Juvet Bojen unsere Stimmung. Am nächsten Tag, als wir nach Norden in Richtung Kristiansund fahren, fühle ich mich gut, und Jason scheint glücklich zu sein, und Jason scheint glücklich zu sein. Wir setzen uns in komfortable Stille nieder, was für mich ein Luxus und ein Zeichen für einen guten Roadtrip ist.

Es ist ein echtes Privileg, ein perfekt gekochtes Möwenei übergeben zu werden. Diese kulinarische Offenbarung trifft mich auf der abgelegenen Insel Lånan im Vega -Archipel südlich von Lofoten. Wir sind in der Küche einer Inselfrau namens Hildegunn. Die Luft ist dicht mit dem Geruch von Bratenfischkuchen; Luftfeuchtigkeit kondensiert auf den kühlen Fensterscheiben. Hildegunn lacht über etwas, das jemand auf Norwegisch sagt, das ich nicht ganz machen kann, nimmt dann ein großes Messer und schüttelt ein fleckiges grün gekochtes Ei direkt durch die Schale und enthüllt ein unglaublich helles orangees Eigelb. Die dampfenden Eier und Fischkuchen stehen vor mir, auf einem Tisch, der mit rot-weißem Tuch, türkisem Salz und Pfefferschleifern und einem kleinen Plastikeimer mit Splakern von etwas Leuchtendem und öligem Plastikeimer gefüllt ist. Die Splitter sind eine lokale Spezialität genanntSeilak- Dünne Scheiben aus Zucker und Salz geheilt, dann färbte fluoreszierende Rot. Mein Verstand wird kurz durch das Bild eines vage lachsähnlichen Tieres mit glühendem radioaktivem Fleisch konsumiert.

Dieser Gedanke wird schnell vergessen, wenn das Ei meinen Mund betritt. Möwen Eier sind größer als die Eier der Hen, und sogar die Hälfte der Hälfte ist ein Schluck. Hart gekocht und gewürzt mit nichts als einem Splitter vonSeilak,Sie sind sowohl in Geschmack als auch in der Textur atemberaubend, mit einem zarten Meeresaroma als Basisnotiz, das durch die salzig-süße Fischerei der geheilten Spase verstärkt wird. Es ist ein Moment der kulinarischen Gelassenheit, das dieses fantastisch köstliche kleine Gericht isst, das an einem Ort serviert wird, an dem es gehört, einem Ort, an dem es Sinn macht.

Die Beziehung zwischen Mensch und Vogel war für Lånan von großer historischer Bedeutung, nicht nur, weil die Gull -Eier hier immer noch gesammelt und gegessen werden, sondern auch wegen der Eider -Ente. Dies ist einer der wenigen Orte der Welt, an denen Eiderdown immer noch von den Nestern wilder Vögel gesammelt wird, die vollständig von Hand verarbeitet und in Kissen, Bettdecken und Fäustlinge verwandelt werden. Lånans Eiders sind eine seltsame Mischung aus wildem und domestiziertem Mausträger: Sie verweilen in den wärmeren Monaten im Archipel und schlüpfen ihre Küken, bevor sie nach Süden wanderten, und kehren dann oft jedes Jahr zu denselben Nestern zurück - Nests, die nicht von den Vögeln selbst gebaut werden, die sie aus dem Seakandier machen und sich aus dem Seakandier befinden und sich mit tiny Dächern befinden. Es ist, als ob Lånans Eiders nicht nur Menschen tolerieren, sondern ihre Nähe aktiv suchen. Als ob sie wissen, dass die menschlichen Bewohner der Insel ihnen Schutz vor den Elementen und dem Schutz vor Raubtieren im Austausch für die weiche Down -Auskleidung bieten, die sie in ihren Nestern verlassen.

Es ist ein Moment der kulinarischen Gelassenheit, das dieses fantastisch köstliche kleine Gericht isst, das an einem Ort serviert wird, an dem es gehört, einem Ort, an dem es Sinn macht.

Jedes Herbst, nachdem die Vögel abreisen, ernten Hildegunn und ihre Familie sorgfältig die Federn, um sie zu reinigen und zu kämmen und in die größte natürliche Füllung zu verwandeln. Eiderdown ist praktisch unzerstörbar; Es fällt nicht wie das von anderen Vögeln zusammen und kann fast auf unbestimmte Zeit recycelt werden. Jason und ich hörten Geschichten von Familien, die seit Jahrhunderten ihre Duvets von Lånan Craftsmen kauften, sie bis hin zu Generationen abgeben und - wenn die Duvets ein bisschen schäbig werden -, um einige Fischkuchen auf die Insel zu bringen und sie zu erfüllen. Ein neues zu kaufen ist eine Verpflichtung: Eine typische Lånan -Bettdecke kann mehrere tausend Dollar kosten (nur etwa ein Dutzend werden jedes Jahr hergestellt), und es gibt eine lange Warteliste. Dies bedeutet aber auch, sich in die Geschichte von Lånan, der Besonderheit dieses Ortes und seiner Bewohner einzukaufen - um zu ehren, was die Vögel freiwillig gegeben haben, als Ende des Deals, den sie mit dem Menschen haben. Ich denke darüber nach, während ich auf dem vibrierenden Plastikdeck unseres gemieteten Bootes sitze.

Wir befinden uns fast am Ende unserer Reise, unter den letzten Städten Norwegens vor der russischen Grenze nach Kirkenes. Nach Lånan nahmen wir unsere Migration nach Norden über Lofoten, Narvik und schließlich Nordkapp (das Nordkap) in der Nähe der Spitze des europäischen Festlandes wieder auf und ein großartiger Ort, um die Mitternachtssonne über das Meer zu beobachten. Wir sind gerade durch Honningsvåg gefahren-eine kleine Gemeinde, die wahrscheinlich der nördlichste Ort ist, an dem die Menschen das ganze Jahr über leben-und sich auf eine Straße bewegt, die abrupt am Meer endet. Laut unserem GPS sollten wir jetzt an einem Dock sein, in dem eine Autofähre mehrmals am Tag anhält. Eine Autofähre, von der wir hofften, dass sie ein paar Fjorde überqueren und die letzte Etappe unserer Reise verkürzen würde. Aber wir sehen nichts, was auf eine Form des Transports hinweist: keine Menschen, keine Autos, keine Fähren, kein Zeitplan - nichts außer dieser leeren Straße und einem verlassenen Dock, umgeben von gebrochenen Netzen und Schwimmern und dem kalten grauen Meer.

In der Ferne sehen wir einen älteren Mann mit einem Stock, der an einem heruntergekommenen Gebäude vorbeikommt, und wir gehen auf ihn zu. Wenn ich nach der Fähre frage, schweigt er für eine Sekunde und repariert uns mit einem lustigen Ausdruck und bricht dann in Gelächter aus, geschichtet mit Hustenanfällen. Er lacht ein bisschen länger als nötig, und ich fange an zu vermuten, dass er verrückt sein könnte. Schließlich hält er gerade lange genug an, um uns zu sagen, dass die Fähre seit 1997 nicht mehr hier operiert ist. Dann humpelt er den verfallenen Pier hinunter, kichert und murmelt etwas über Schweden und ihr GPS. Zurück im Auto suchen wir in den Handschuhfach und finden einen Zeitplan für den Hurigruten, eine Reihe von Passagier- und Güterschiffen. Es stellt sich heraus, dass eine von Hurigrutens kombinierten Frachtschiffen in wenigen Stunden von Honningsvåg abreisen wird.

Zu der festgelegten Zeit kommen wir zu einem weiteren Dock auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfes, aber das Schiff, das auf uns wartet, sieht nicht alles wie die schwimmende Monstrosität, die wir uns vorgestellt hatten. Was vor uns steht, ähnelt jetzt einem klassischen Luxus -Liner aus einer anderen Zeit. Der schwarz gestrichene Rumpf und der gerade Bogen, die polierten Holzdecks und Messingarmaturen, erinnern mich an eine Zeit, als sie mit dem Boot durch die Küste Norwegens reisen, sowohl die schnellste als auch die bequemste Option.

Wir sind aufgeregt und erleichtert, als der offizielle Mann neben der Gangway sagt, dass es Platz für zwei Passagiere bis nach Kirkenes gibt und dass das Abendessen in wenigen Stunden im Hauptspeisesaal serviert wird. Und wir sind genauso verstört wie aufgeregt, als wir erkennen, dass die Frau Lofoten unser Auto nicht unterbringen kann. Sie ist in der Tat das letzte Schiff in der Hurigruten -Flotte, die keine Fahrzeuge trägt.

Es gibt nichts zu tun. Wir machen einen kurzen Tour durch die eleganten Holzdecks und-Salons des Schiffes und bieten dann den Lofoten-Tarif und kehren in unsere vertrauenswürdige Škoda zurück, um sie erneut auf Kirkenes zu fahren.