Verlassen Sie Melbourne nicht, ohne in diesen 4 Restaurants zu essen

Nehmen Sie unser Wort dafür - oder nehmen Sie einfach Heston Blumenthals. „Melbourne hat ohne Zweifel eine der aufregendsten Restaurantszenen der Welt“, sagt der britische Koch, der kürzlich sein erstes Unternehmen außerhalb Großbritanniens hier eröffnet hat (ein Außenposten seines Smash London Restaurants.Abendessen). Und während sein Profil unter Cognoscenti von Food-World Cognoscenti gestiegen ist-dank lokaler Helden wie Ben Shewry von Attica-ist Melbourne seit einiger Zeit ein phänomenaler Ort zum Essen. Die Stadt hat lange Zeit eine breite Mischung aus Migrationshintergrundkulturen gezogen, wobei jede Gemeinde ihren kulinarischen A-Game bringt. Isolation zwang jeden, sich von den Nachbarn zu beugen und auszuleihen; Techniken und Traditionen, die so sehr nach Wahl integriert sind. Dieser Bowerbird-Ansatz entwickelte sich ungewöhnlich, nicht in den Fusionsexperimenten von High-End-Restaurants, sondern in den Quotidian-Essgewohnheiten offener Melbournianer gefälscht. (Für den Beweis schauen Sie auf den historischen Königin Victoria Market, wo seit Jahrzehnten Tatsoi-, thailändische Chilis-, Za'atar- und Granatapfel-Melasse verkauft werden-bevor sie in New York, LA, und London modisch wurden.) Heute. Native-Nordungsstoff-gesteuerte Pho-Verbindung. Entspannte Raffinesse definiert die Speiseszene - die der Designgemeinschaft eine gleiche Schuld schuldet, deren Zusammenarbeit mit Gastronomen ein weiterer Hallmark in Melbourne ist. Hier reicht es nicht aus, Möbel zu recyceln, die Lichter zu dämmen und in den Beats zu pumpen: In Australiens fortschrittlichsten Stadt sind nachdenkliche und elegante Räume eine häufige Priorität, die sich in der cleveren Nützlichkeit eines winzigen Laneway-Cafés, eines herrlich neu erfundenen Pubs und dem Hochdesign eines Feinding-Ziels manifestiert. Was auch immer Sie wählen, was Sie auswählen, Blumenthals Punkt ist genau richtig: Dies ist eine verdammt gute Lebensmittelstadt.

Der Game Changer

Lassen Sie sich nicht von der Tiefensuburbia-Lage täuschen:Attikaist eines der besten Restaurants Australiens und sicherlich seine Richtungsstärke, und der Küchenchef, Ben Shewry, als Standardträgerin für eine neue nationale Küche auftritt. Er feierte einst einheimische Zutaten und hat ein mutiges und neuartiges Geschmacksprofil mit Showmanship vorgestellt, aber keine Spur von Spielereien. Das sich ständig verändernde Menü könnte einen Schwanz von Marron (ähnlich wie Süßwasser-Hummer) und Perlenfleischhänkel mit Lilly Pilly (eine würzige purpurrote Frucht) umfassen. ein zarter König George Whiting, der in Papierrinde einwickelt ist; Oder ein erstaunliches rotes Kangaroo mit lila Karotten und rasierten Bunya-Bunya-Nuss-Püree, seine Vermilion-Palette, die an das Gelände von Zentralaustralien hervorruft.

Der brillante Ausreißer

Chefkoch Dan Hunter kochte seine Knochen im ländlichen, nicht in städtischen, Restaurants - erstmals in Spaniens Mugaritz und dann im Royal Mail Hotel in West Victoria. Also, als er sich öffneteBraeIm Jahr 2013 machte es ein gewisses Gefühl, dass er sich für ein Cottage aus der Kolonialzeit auf 30 Hektar 90 Minuten südwestlich von Melbourne entschied. Die Einstellung könnte auf nostalgische „Paddock-to-Plate“ -Preisungen hinweisen, aber die Techniken und die komplizierten Präsentationen von Hunter's Next-General bieten eine radikale Entwicklung des Locavore-Ethos. Eine kürzlich zehn Gänge schmeckte schmeckte gipfelte in einer äußerst heftigen, geschmorten kurzen Rippe, die mit Schiitakes, Baby-Kaffir-Limettenblättern und Felsenmut verstreut war. Und ein Dessert von Apfel-Pars-Pudding-in der knusprigen, goldenen Haut einer ganzen Pastnip-war gleichermaßen erdig und innovativ, ähnlich wie Brae selbst.

Das wiedergeborene Relikt

Bis vor kurzem war das Builders Arms Hotel ein klassischer Aussie-Boozer mit rauem Tummen. Dann übernahm Andrew McConnell und ein berüchtigter Tauchkneipe verwandelte irgendwie in eine Bastion mit gutem Geschmack. Nur das Wunder, das wir von McConnell erwarten, der seine Karriere damit verbracht hat, die Art und Weise zu verändern, wie Melbourne isst und trinkt-von der raffinierten Cutler und der Co. bis zu seinem verpackten pan-asiatischen Übernormalen. AberMond unter WasserBei den neuen Bauherren kann sein Meisterwerk durchaus sein. Mit weißen Holzschränken und Thonet -Stühlen ist das Esszimmer eine geeignete Bühne für Essen, die sowohl ehrlich als auch wunderschön ausgeführt ist. Ein neuer Anlasser von zarten, kaum geschmückten Rohmuscheln, die in Parmesan-Gruyère-Puffs mit Spanner-Krabbenfleisch gefüllt waren. Und ein geröstetes Kalbs mit Sunchokes wurde von einem tief nuancierten, schockierend guten Kaffee -Rub modern.

Die leuchtende Perle

Im Gegensatz zu launischen Sydney ist Melbourne eine Stadt, die ihre Institutionen schätzt. Jahrzehnte alte Stalwarts-wenn sie gut sind-sind in der Speiseszene immer noch relevant. Paradebeispiel:Blumentrommel, über dem Kampf von Chinatown versteckt und betritt nun sein fünfte Jahrzehnt. Kombiniert den Lack-Rot-Teppich-Glamour eines Hongkong-Dim-Sum-Palastes mit der Verfeinerung eines Michelin-Drei-Sterne-Drei-Sterne-Summens. Dies wäre eines der besten kantonesischen Restaurants, wenn sein Stil nicht mehr „Canto-stralisch“ bezeichnet wird. Hier wird eine typische doppelte Suppe aus Wallaby-Schwanz hergestellt, um eine delirant reichhaltige Wirkung zu erzielen. Die Knödel sind mit dem süßen, zarten Fleisch aus Queensland -Schlammkrabben gefüllt. Und die traditionelle Abalone wurde durch ein gebürtiges australisches Perlfleisch ersetzt, mit Spargel und Schnittlauch sautiert und in seiner glänzenden Hülle serviert.