In einer Zeit des Übergangs ist Budapest so vital und elegant wie eh und je

Schon an meinem ersten Abend dort habe ich mich in Budapest verliebt. Es war Ende August 2011 und ich begann eine dreimonatige Literaturresidenz beim Verein József Attila Kör. Als ich in einem Taxi in Richtung Veres-Pálné-Straße fuhr, fiel das Licht in ein sattes Nachmittagslicht, und die Bäume neigten sich unter dem smaragdgrünen Gewicht ihres Laubwerks über den großen Boulevards. Radfahrer sausten über die Wege, und Menschen drängten sich in leuchtend gelbe Straßenbahnen. Abgesehen von den unpassenden Graffiti ähnelte die Kulisse einem historischen Film aus dem 19. Jahrhundert.

In dieser Nacht schlenderte ich durch gepflasterte Straßen, in denen Straßencafés voller Gespräche herrschten, Menschenmengen um Straßenmusikanten tanzten und Paare im Schatten unter üppigen Bäumen Privatsphäre suchten. Ein Gebäude, das von Mörserfeuerlöchern aus dem Zweiten Weltkrieg übersät war, erinnerte an das Wunder dieser Stadt – dass so viele ihrer Schätze der alten Welt noch intakt sind. DerDonauwar erstaunlich breit, auf der anderen Seite ragten die lichtgesprenkelten Hügel von Buda empor, ganz oben thronte die leuchtende Kuppel der Budaer Burg. Ich strömte mit der Menge über die Széchenyi-Kettenbrücke, vorbei an ihren riesigen Löwenstatuen. Als ich auf der Budaer Seite des Flusses stand, genoss ich den fantastischen Doppelblick auf das Parlamentsgebäude und sein Spiegelbild. Die neugotischen Kuppeln und Türme des Gebäudes wurden gegen die indigofarbene Nacht beleuchtet und bildeten impressionistische Flecken auf dem Fluss. Ich hatte nicht mit der Eleganz und Pracht der großen Jugendstilgebäude gerechnet, die sowohl imposant als auch filigran sind und in verschiedenen Stadien des Verfalls lässig entlang von Straßen und Boulevards angeordnet sind, als wären sie keine architektonischen Wunderwerke. Ich schäme mich, sagen zu müssen, dass ich mir Budapest blockiger vorgestellt hatte, abgestumpft durch das brutalistische Design der Sowjetunion. Als jemand, der in Beirut geboren und aufgewachsen ist, dachte ich, dass ich davor zurückschrecke, einfache Vermutungen über einen Ort anzustellen. Denn auch meine Stadt überrascht mit ihrer Lebendigkeit.

Die Stadt belohnte mich für meine Aufmerksamkeit: exquisit geschnitzte Zierleisten über den Eingängen; wundersame Innenhöfe, die sich hinter unscheinbaren Türen verbergen. Das Nachtleben war laut und die Nachtschwärmer tanzten zwischen den Ruinen ihrer schmerzhaften Vergangenheit. Der Siebte Bezirk mit seinen unterirdischen Nachtclubs und vielseitigen Ruinenbars, die vor etwa zwei Jahrzehnten in verlassenen Häusern und heruntergekommenen Geschäften auftauchten, war vor dem Holocaust eines der größten jüdischen Ghettos Europas. Danach kam die sowjetische Besatzung, und obwohl die Ungarn tapfer Widerstand leisteten, wurde die ungarische Revolution von 1956 gewaltsam niedergeschlagen und die übergroßen kreativen Talente des Landes – von den Schriftstellern László Krasznahorkai, Péter Nádas und Magda Szabó bis zum Filmemacher Béla Tarr – wurden ins Exil geschickt oder arbeitete diskret durch die Ära des Gulasch-Kommunismus, um Meisterwerke der Symbolik und Metapher zu komponieren.

Als ich ankam, versicherte mir jeder Ungar, den ich traf, dass alle Ungarn mürrisch und unfreundlich seien – normalerweise, weil sie darauf bestanden, für ein Getränk zu bezahlen oder geduldig die Feinheiten der ungarischen Grammatik oder Geschichte zu erklären. Neue Freunde beschrieben die gleichen Umwälzungen, die ich in Beirut erlebt hatte. In den Jahren nach der Revolution war das Leben eng und schwierig, aber voller gemeinschaftlicher Verbundenheit und der kleinen Freuden schwerer Zeiten. Und dann, in den frühen 1990er Jahren, nach dem Fall der Berliner Mauer, kam das schwindelerregende Gefühl einer weit offenen Zukunft auf. Budapest war voller Leben und zarter Romantik. Doch zwei Jahrzehnte später war der Traum aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und der Angst vor Masseneinwanderung gescheitert. Während meines Besuchs wurde ich Zeuge gewaltiger Demonstrationen gegen die neue ungarische Verfassung der rechtsgerichteten Fidesz-Partei, die es Ministerpräsident Viktor Orbán später ermöglichen sollte, die Kontrolle über den Staat zu festigen. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit dem libanesischen Bürgerkrieg identifizierte ich mich mit der Leidenschaft der Menschen für den bevorstehenden Kampf.

Unvorhergesehene Ereignisse führten dazu, dass der Schriftstellerverband mir einen zusätzlichen Monat Aufenthalt finanzierte. Eines Abends fuhr ich mit dem Fahrrad zu einer Gedichtlesung in einem Café in Buda. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich liebte die Musik der Sprache. Da wusste ich, dass ich hier leben würde. In dieser Nacht traf ich den Mann, der mein Partner werden sollte. Am Ende blieb ich zwei Jahre bei ihm in Budapest.

Fast 12 Jahre nach dieser ersten Reise kehrte ich eines späten Septemberabends zurück. Die Bäume waren noch voll und grün, aber es war kälter als ich erwartet hatte. Auf der Fahrt in die Stadt ließen Neonreklamen in der Nacht Worte aufblitzen – Worte, an die ich mich nach ein paar Sekunden wie durch ein Wunder erinnerte und die ich verstand.Supermarkt:"Supermarkt."Apotheke:"Apotheke." Diese wunderschöne Sprache mit ihren beschwingten Konsonanten und Vokalarpeggien. Während ich hier lebte, wurde ich gut genug, um mich in stockendem Ungarisch durch die Cafés und U-Bahnen zurechtzufinden. In den zehn Jahren seitdem hatte ich fast alles vergessen.

Bei diesem Besuch übernachtete ich im Anantara New York Palace Budapest Hotel. Mit seinen luxuriös renovierten Innenräumen und dem prächtigen fünfstöckigen Atrium ist es weit entfernt von der Herberge, in der ich zum ersten Mal übernachtet habe. Ich bin unzählige Male an diesem ikonischen Gebäude vorbeigekommen, das von den Budaer Hügeln aus sichtbar ist. Ich hatte einmal einen Nachmittagstee in seinem berühmten New Yorker Café getrunken, das erstmals 1894 eröffnet wurde, und war in den Bann seiner schwindelerregend komplizierten Belle-Époque-Formteile und Terrazzosäulen sowie des Gebäcks geraten, das auf eleganten, gestuften Tabletts ankam. Es versetzte mich in eine Zeit zurück, als Budapest ein schillerndes Zentrum für Künstler aus ganz Europa war.

Das als Hauptsitz der New York Life Insurance Company erbaute Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt, bevor es während der Sowjetzeit renoviert wurde. Im Jahr 2006 wurde es als Luxushotel umgestaltet. Im Jahr 2020 erwarb die Marke Anantara es und machte sich daran, die Zimmer in satten Brauntönen mit antiken Blattgoldakzenten neu zu dekorieren und dabei die ursprünglichen Details – rosa und jadegrüner Marmor, vergoldete Balustraden – so liebevoll zu bewahren, dass die iPad-schwingenden Gäste fast anachronistisch wirken . Nirgendwo trifft dies mehr zu als im Deep Water Breakfast Room. Einst speisten die Aristokraten der Stadt hier, während die weniger wohlhabenden Schriftsteller und Künstler im Raum darüber tranken und gelegentlich Gedichte und Skizzen nach unten flattern ließen, um von den wohlhabenden Gästen unten um Sponsoring zu konkurrieren.

Ich wachte in einem kühlen, sonnigen Morgengrauen auf und mietete ein Fahrrad. Flat Pest ist der Traum eines jeden faulen Radfahrers. Während ich den stattlichen, von Bäumen gesäumten Abschnitt der Andrássy-Allee in Richtung Heldenplatz und Stadtpark entlangrollte, konnte ich mir leicht vorstellen, wie die Budapester Adligen während der Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Kutschen vorbeifuhren, während sie dieselben Gebäude besichtigten. Selbst im hügeligen Buda weisen die Wege nur geringe Steigungen auf und es gibt eine lange, ebene Strecke direkt an der Donau entlang. Wenn das Wetter schöner gewesen wäre, wäre ich versucht gewesen, bis in das 19 Kilometer entfernte Dörfchen Szentendre zu fahren, um in einem der vielen kleinen Restaurants am grünen Flussufer den Welseintopf zu probieren.

Stattdessen gab ich das Fahrrad zurück und schlenderte durch die Straßen, wobei ich meine persönlichen Sehenswürdigkeiten besuchte: das Café mit Blick auf die St.-Stephans-Basilika, wo ich die Wohnungssuche feierte; die Bank am Szabadság-Platz, in der Nähe der absurden kleinen Statue von Ronald Reagan, wo ich früher gerne gelesen habe. Ich stellte fest, dass ich mich an die lebhaften Viertel erinnerte, aber ich hatte vergessen, wie sie miteinander verbunden waren. Irgendwie entfaltete die Stadt jedoch ihren alten Zauber, und ich fand mich im Gerlóczy-Café wieder – genau dort, wo ich zum Mittagessen sein wollte. Ich habe zwei ungarische Klassiker aus der Speisekarte ausgewählt: Gänseleber als Vorspeise und gefüllte Paprika als Hauptgericht. Zum Trinken bestellte ich ein Glas wunderbar ausgewogenen ungarischen Tokajerweins. Das Essen war genauso gut, wie ich es in Erinnerung hatte; herzhaft, aber leicht genug, um mich nicht vor Erschöpfung stöhnen zu lassen.

An einem anderen Tag radelte ich den Andrássy entlang, der von Ausrüstungswagen und Catering-Transportern gesäumt war. In der Nähe wurde ein Film gedreht. Ich fragte mich, welche Sterne es in der Stadt gab. Als ich in der Bajcsy-Zsilinszky-Straße wohnte, sah ich Bruce Willis eines Tages wiederholt unter meinem Fenster vorbeigehen. Ich überquerte die Margaretenbrücke und erkundete die üppigen, grünen Wege der Margareteninsel. Nachdem ich mich im Déryné Bistro in Buda gestärkt hatte, flitzte ich durch die Logodi-Straße im Burgviertel, wo Treppen von einem geheimen, mit Blättern übersäten Weg steil hinauf zu den jahrhundertealten Vierteln rund um die Burg führten. Später arrangierte das Hotel eine Tour unter der Leitung des herzlichen Imre Kopasz, eines ehemaligen Lehrers, der meine Gruppe in seinem kirschroten Cabrio-VW Samba zu den Wahrzeichen der Stadt fuhr.

Die Stadt hat sich während meiner Abwesenheit verändert, aber weniger als ich gedacht hatte. Einige Orte wurden durch die Pandemie geschlossen. Manche Viertel wirken etwas heruntergekommener, während andere gentrifiziert wurden. Aber Budapest fühlt sich so lebendig an wie eh und je, und trotz der Bemühungen des ungarischen Ministerpräsidenten ist es viel vielfältiger geworden. Einwanderer servieren in unzähligen neuen Restaurants Gerichte, die ich vor einem Jahrzehnt nur schwer finden konnte. Für asiatisches Streetfood fuhr ich früher mit der Straßenbahn zum großen chinesischen Straßenmarkt in der Nähe des Józsefvárosi-Bahnhofs, und wenn ich Heimweh hatte, gab es nur ein oder zwei libanesisch-syrische Restaurants zur Auswahl. Mittlerweile gibt es Angebote aus Küchen aus aller Welt. Der wesentliche kosmopolitische Geist Budapests – vielfältig und belastbar, romantisch und lebendig – steht im Gegensatz zum engstirnigen Nationalismus, den der ungarische Staat angenommen hat. Die Stadt, die ich liebe, ist unbändig und seit tausend Jahren an den Ufern der Donau gelegen. An diesem zeitlosen Ort kann man sich leicht vorstellen, dass er für tausend weitere steht.

Wo übernachten

Nach einer kostspieligen zweijährigen RenovierungAnantara New York Palace Budapest HotelDas prächtige Gebäude aus dem Jahr 1894 wurde als Budapests opulentestes Luxushotel wiedergeboren. Viele der Originalwerke des Architekten Alajos Hauszmann sind noch erhalten, darunter die Marmorfassade, die damaligen Prachtbauten und, was am wichtigsten ist, das legendäre New York Café – aber die 185 Gästezimmer und Suiten wurden modernisiert und bieten jetzt ein Weltklasse-Hotel Spa.

Filmstars bleiben immer noch beim KlassikerFour Seasons Hotel Gresham Palace Budapestim atemberaubenden Jugendstil-Gresham-Palast mit Blick auf die Széchenyi-Kettenbrücke. Bei all seiner übergroßen Pracht wirkt es eher zeitgenössisch als altbacken, mit Mohnblumenkunst im Kontrast zu den Buntglaskuppeln und Pfauenfedern an Orten wie der Kollázs-Brasserie und Bar, die einen Blick über den Fluss bis zum Burgberg bietet. Die Einheimischen feierten die Eröffnung 2021Kozmo Hotel Suites & Spa, in einer etwas ungeliebten Ecke von Pest. Es ist eine coole Renovierung eines markanten Betongebäudes, das einst die größte Telefonzentrale Mitteleuropas war. In den minimalistischen Zimmern, im Zen-geometrischen Spa und in der Oyster Bar, die über eine große Treppe erreichbar ist, trifft architektonische Großzügigkeit auf klare Modernität.

In der Boutique mit 40 ZimmernHotelzimmerIm südlichen Teil der Innenstadt, im Besitz einer Gastronomenfamilie, ist das Essen die Visitenkarte. Die Indoor-Outdoor-Weinbar „Solid“ auf der Dachterrasse setzt auf Lokalität und natürliche Flaschen, während Küchenchef Szilárd Tóth im Restaurant SALT im Erdgeschoss erlesene Gerichte serviert. DerAria Hotel Budapestbefindet sich in einem fantastischen Gebäude, einer restaurierten Bank aus dem 19. Jahrhundert, mit einem der großartigsten Dächer der Stadt, in unschlagbarer Lage, nur einen Steinwurf von der St.-Stephans-Basilika entfernt. Das Café Liszt serviert herzhafte, gehobene Variationen ungarischer Klassiker. Diese Verkaufsargumente können Ihnen dabei helfen, die leicht kitschige „musikinspirierte“ Einrichtung zu übersehen, zu der auch ein riesiges Band aus Klaviertasten gehört, das durch die Lobby gezogen ist.

Wo man essen kann

Im Besitz der Köche Szabina Szulló und Tamás Széll,Stand25ist das etwas lässigere Budaer Schwesterrestaurant des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Stands in Pest. Das Paar hat mit seinen cleveren Neuinterpretationen von Gulaschsuppe und Túrógombóc-Hüttenkäseknödeln mit Sauerkirsche maßgeblich dazu beigetragen, die Wahrnehmung der ungarischen Grundnahrungsmittel zu verändern.Überbackenist ein neueres Restaurant in einem Raum mit hohen Decken in der Nähe des Stadtparks (allein einen Besuch wert wegen des Ethnographischen Museums und des raumschiffähnlichen Hauses der ungarischen Musik des japanischen Architekten Sou Fujimoto). Wie die Einrichtung ist auch das Essen modern-traditionell, und Chefkoch Dániel Bernát zaubert großartige Gerichte wie eine Fischersuppe mit Karpfen und „Streichholznudeln“.

Mazel TovDie Speisekarte von 's mit Gerichten wie Quinoa-Tabouleh-Salat und knusprigen Falafel-Pita-Sandwiches ist solide, aber der Raum ist das eigentliche Highlight: eine höhlenartige, aber einzigartig elegante Interpretation der beliebten Ruinenbars im jüdischen Viertel mit grünen Wänden, doppelt hohen Oberlichtern, und halbindustrielles Dekor. Gehobenes BistroDéryné Bistroist nur einen kurzen Spaziergang von der Budaer Burg entfernt und ist zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet, aber Kenner kommen zum Brunch – besonders sonntags, wenn ein DJ auflegt, während die Gäste Eier Benedict und Trüffel-Pommes wegräumen.deryne.com

Wo man trinken kann

Ungarischer Wein hatte eine Weile Zeit. Der Franzose Jean-Julien Ricard eröffnete eine der ersten Naturweinbars in Budapest.Marlou Wine Bar & Store, vor ein paar Jahren in einem hübschen Raum hinter dem Opernhaus. Er präsentiert Flaschen aus Gegenden wie der berühmten Tokaj-Region. Dachträger sind so beliebt wie Ruinenträger, und nur wenige sind besser als das Juwel auf dem DachMatild Palace, ein Luxury Collection Hotel, Budapest, untergebracht in einem klassischen Gebäude der Belle Époque, nur wenige Schritte vom Fluss entfernt. Es ist über den ersten in Ungarn installierten Aufzug erreichbar und bietet einen Panoramablick, Häppchen von Wolfgang Puck und eine umfangreiche Cocktailkarte.

Zoltán Nagy, der Mitinhaber des dunklen, bescheidenenBoutiq'Bar,ist die treibende Kraft in Budapests Craft-Cocktail-Szene. Er konzentriert sich gerne auf ungarische Spirituosen und kreiert Getränke mit Pálinka-Obstbrand oder dem Kräuterdigestif Unicum. Von allen Ruinenkneipen, die berühmt wurden, weil sie verlassene Gebäude im jüdischen Viertel mit abgenutzten Möbeln und Discokugeln füllten, ist das Original von 2002Einfacher Gartenist immer noch das Beste. Es ist nicht nur eine höhlenartige Bar und ein Club, sondern auch eine Art Gemeindezentrum mit Bauernmärkten und Flohmärkten. Die Besitzer haben die Preise nicht erhöht und es hat seinen ursprünglichen Geist bewahrt.

Dieser Artikel erschien in der Aprilausgabe 2023 vonCondé Nast Traveller.Abonnieren Sie das Magazin Hier.