Ein Roadtrip durch Taiwans heiße Quellen und Teeplantagen

Mit einem Hupen und metallischem Kreischen fährt die Alishan Forest Railway aus Chiayi, einer mittelgroßen Stadt im Süden Taiwans, raus. Während das feuchte Durcheinander aus dröhnenden Motorrädern und Bubble-Tea-Läden hinter mir verschwindet, machen verknotete Elektrokabel Platz für Betelnußplantagen und Wäscheleinen in Hinterhöfen von Kleinstädten, die sich über Eisenbahnschienen erstrecken, die ursprünglich für Holzfäller gebaut wurden. DerZug, eine beliebte Attraktion, die Reisende die Berge hinauf und hinunter bringt, flitzt so nah durch Reisfelder und Zitrusplantagen, dass ich fast die Hand ausstrecken und die Früchte aus meinem Fenster schnappen kann. Bambus- und Zuckerpalmen kitzeln die Seiten des Zuges. Während wir uns in Z-förmigen Kurven und durch moosige Tunnel dem Gipfel nähern, wird die Aussicht immer düsterer, bis sie schließlich hinter einem Schleier aus kaltem Nebel verblasst, der von alten roten Zypressen getragen wird, deren kobragroße Wurzeln den Boden wie Nudeln bedecken Suppe.

Meine Reise zum Bergresort Alishan ist eine zweistündige Diashow aus kaleidoskopischem Grün, die die Vielfalt Taiwans zusammenfasst – durch Teeplantagen und hochgelegene Wälder voller FarbenBuddhistische Tempel. Dies ist ein Land, in dem ein Reisender in weniger als zwei Stunden von der tropischen Küste über hohe Berge bis zu dichten Wäldern reisen kann – einer der Reize, dieses auberginenförmige Land zu erkunden, das weniger als halb so groß wie Irland ist. Alishan ist einer meiner Lieblingsstopps auf einem Roadtrip durch das Land, beginnend in der Hauptstadt,Taipeh, im Norden; Weiterfahrt durch einige der neun Nationalparks voller heißer Quellen, Wasserfälle, Schluchten und immergrünem tropischem Regenwald; über wolkenverhangenen Berggipfeln; und weiter zu den Brandungen und kristallklaren Stränden im äußersten Süden.

Taiwan liegt mir sehr am Herzen, seit ich 2012 zum ersten Mal mit großen Augen auf eine achtmonatige Reise durch Asien gereist bin. Meine Führerin war ein Mädchen namens Etty, die ich zum ersten Mal über Couchsurfing kontaktiert und zu einem unschuldigen Kaffee getroffen hatteBangkokum Reisetipps zu geben (sie hatte vor, mein Heimatland, die Niederlande, zu besuchen). Wir waren zufällig zur gleichen Zeit in Taiwan und ich traf ihre Eltern schließlich in der zweitgrößten Stadt des LandesTaichung– eine Stadt voller Wolkenkratzer und dampfender, neonleuchtender Nachtmärkte – denn genau das passiert an einem Ort, an dem die Familie alles ist. Wir durchquerten den Taroko-Nationalpark mit dem Roller und planten bald Reisen durch Japan, Kambodscha und Sri Lanka, als uns klar wurde, dass dies mehr als nur ein Urlaubstrip war. Wir zogen zusammen zurück nach Bangkok und sind jetzt verheiratet mit einem Einjährigen, der einen taiwanesischen zweiten Vornamen und einen niederländischen Nachnamen hat.

Als ich Taichung zwei- bis dreimal im Jahr besuche, habe ich es mit den Augen meiner Frau gesehen – als eine Art Zuhause, als ein Ort für überfüllte Esstische und Kaoliang-Toasts auf Popo, Ettys verstorbene Großmutter, die sich standhaft weigerte, an mich zu glauben Nicht amerikanisch. Bei Tante Chaos Rindernudelsuppe, die sie wie am Schnürchen alle zwei Wochen zubereitet, hat mein Schwiegervater manchmal trübe Augen, wenn er über den Sonnenaufgang über Yushan, Taiwans höchstem Gipfel, oder die Vulkanlandschaften, Kirschblüten und sprudelnden Wasserfälle spricht der Yangmingshan-Nationalpark am nördlichen Rand von Taipeh. Als pensionierter Forstbeamter half er bei der Gründung einiger Nationalparks des Landes und wurde in viele seiner wilderen Ecken entsandt. Er wird uns daran erinnern, dass 60 Prozent des Landes mit Wald bedeckt sind und dass portugiesische Seefahrer es aus gutem Grund Ilha Formosa oder Schöne Insel tauften, als sie im 16. Jahrhundert hier angespült wurden.

Taiwan wurde abwechselnd von den Niederländern, Spaniern und Festlandchinesen gehalten, bis es 1895 von den Japanern überfallen wurde. Die neuen Herrscher bauten Eisenbahnen, Tunnel und Fabriken und machten Taiwan zu einem Lieferanten für Japans boomende Industrie, bis sie danach verdrängt wurden Zweiter Weltkrieg. Chiang Kai-shek, der chinesische Nationalistenführer, der 1949 vom neuen kommunistischen Festland floh, um in Taiwan eine Hochburg zu errichten, stellte sich eine konfuzianische Gesellschaft mit Respekt vor der Vergangenheit und einer westlich-freundlichen Form des Kapitalismus vor. Selbst als das Land zu einem der vier asiatischen Tigerstaaten wurde, blieb die vornehme Kultur, die er pflegte, bestehen.

Ich spüre den japanischen Einfluss in Jiufen, einer meiner ersten Stationen, einer Küstenstadt in den üppigen Bergen östlich von Taipeh. Die Teehäuser an den Hängen und die von Laternen gesäumten Gassen wurden Ende des 19. Jahrhunderts größtenteils von japanischen Goldsuchern erbaut. Auch heute noch sind die meisten Besucher Japaner, obwohl sie vor allem deshalb kommen, weil Jiufen die Kulisse inspiriert hatZauberhaft weg, Hayao Miyazakissurreale animierte Träumerei. Wir wandern durch grasbewachsene Ebenen hinauf zu einem Jenga-Haufen kolossaler Felsbrocken auf dem Gipfel des Teekannenbergs, von dem der taiwanesische Reiseführer Steven Chang mit leiser Stimme sprichtmosîn-á,die listigen Volkswesen, von denen angenommen wird, dass sie Unfälle bei Wanderern verursachen. Vom Gipfel aus blicke ich über hügelige Wiesen zu einem einsamen achteckigen Pavillon auf einem fernen, zerklüfteten Berggipfel, wie der Rücken eines Drachen, der ins Meer stürzt. Im Tal hinter mir liegen die zerfallenden Überreste eines japanischen Shinto-Schreins; dahinter das tiefblaue Nichts des Ostchinesischen Meeres.

Wo auch immer Sie sich in Taiwan befinden, Tempel sind nie weit entfernt. Ihre Kronen ragen aus Vorstadtvierteln und weit verstreuten Wäldern hervor und werden von spiralförmigen bunten Drachen, Phönixen und komplizierten Szenen gekrönt, die von einem Giebeldach zum anderen tanzen. Jede Feder, jede schuppige Klaue, jeder der Sonne zugewandte Schnurrbart wird in mühevoller Kleinarbeit aus zerschlagenen Tellern und Dachziegeln gefertigt, ein altes südchinesisches Handwerk, das auf dem Festland zusammen mit der Religion verdorrt ist. In Taiwan blühten Taoismus, Buddhismus, Christentum und seltsame Volksbräuche gemeinsam auf.

Wir fahren nach Shitoushan, 90 Minuten südwestlich von Taipeh, vorbei an grünen Reisfeldern und Ein-Straßen-Townships voller Bougainvillea-Hütten, in denen Frauen mit karierten Fischerhüten pralle Pampelmusen und fußballgroße Kohlköpfe auf der Ladefläche von Pickups feilbieten. Unser Zuhause an diesem Abend ist der taoistische Quanhua-Tempel, ein weitläufiges Durcheinander aus Treppen, Pagoden und Keramikkränen, die in eine Felswand aus Sandstein gebaut sind. Ich betrete meinen Balkon und finde vor, dass der Himmel einen goldenen Farbton hat und die Luft süß nach glimmenden Räucherstäbchen duftet. Das Tal hallt von zirpenden Grillen und dem Murmeln von Gebeten wider, unterbrochen nur vom gelegentlichen Klang eines Gongs.

Irgendwo in der Ferne höre ich ein Heulen. Als ich den Tempel verlasse, um seiner Quelle nachzuspüren, entdecke ich einen kleinen Schrein, der halb eingebettet in einer Höhle oben auf dem Hügel liegt. Ein weiterer Schrei. Eine Frau in einem rosafarbenen Trainingsanzug weint vor dem Altar. Ein kleiner Mann mit salzigen und pfefferfarbenen Haaren gesellt sich zu mir und beginnt eine Geschichte über „Geist, Körper und Seele“, die ich nicht ganz begreife. Schließlich stelle ich fest, dass die Frau jenseitige Stimmen hört. „Es ist die Sprache der Götter“, schließt der Mann und nickt der Frau zu, die nun Ballerina-artige Sprünge voller Ekstase vollführt. „Sie hat die Gabe.“ In dieser Nacht, als die Sonne hinter den Schwalbenschwanzkämmen versinkt, liege ich um acht im Bett, während aus den Lautsprechern des Klosters noch immer Gebetszeilen tönen.

Südlich von Shitoushan durchschneidet der Central Cross-Island Highway das üppige Binnenland Taiwans und verbindet den bevölkerungsreichen Westen mit dem wilden Osten, durch die Gipfel und Schluchten des Taroko-Nationalparks und erreicht schließlich die Qingshui-Klippe, 13 Meilen bewaldete Klippen, die in die Tiefe stürzen fast senkrecht in den juwelenblauen Pazifik. Wir halten am Aussichtspunkt „Tunnel of Nine Turns“, wo sich koreanische, thailändische und japanische Stimmen mit dem hypnotischen Gurgeln von Wasserfällen vermischen, die aus tausenden Metern Höhe in die Schlucht strömen. Schwalben fegen über Klippen hinweg, die wie geschichtete Kuchen aus wirbelndem Marmor aussehen, gekrönt von wildem Dschungel. Unter mir tobt der Liwu-Fluss wie schon seit Millionen von Jahren um riesige Felsbrocken.

Tiefer im Landesinneren gibt es nur noch uns und die Straße, stille schwarze Tunnel, die sich in gedämpfte Bambuswälder oder seltsame, von Moos bedeckte Dörfer öffnen. Herr Wang, der Fahrer für diesen Abschnitt der Reise, bricht gelegentlich das Schweigen, um von Begegnungen mit Formosa-Schwarzbären, Wildschweinjagdausflügen und Hinterhalten wilder Makaken zu sprechen. Eine Geschichte wird durch das Geräusch eines Schusses in der Ferne unterbrochen. „Bergratten“, murmelt er, von den Wilderern, die Wildschweine und Muntjaks, eine Hirschart, töten. „Aber nichts im Vergleich zu den kopfjagenden Stämmen, die einst durch diese Wälder streiften.“ Bierdosen, Zigaretten und in Betelblätter gewickelte Arekanüsse liegen auf bröckelnden Straßenwänden, volkstümliche Rufe nach Glück.

Wenn wir aufstehen und der Druck auf unser Trommelfell zunimmt, ersetzen Nadeln das tropische Blattwerk. Mit Nadelbäumen bedeckte Gipfel drängen sich wie Riesen mit haarigen Rücken zusammen. Die Straße erreicht schließlich den Sun Moon Lake, Taiwans größtes Gewässer. Wir fahren in ein unscheinbares Restaurant, um an runden Resopal-Tischen Rindernudeln zu essen, während sich Röhrenlichter im öligen Film der Suppe spiegeln. Aus der Küche kommt daschack-a-chackvon einer Kelle, die auf einen feurigen Wok trifft; Hinter uns verkauft eine Dame Kumquat-Limonade mit Basilikumsamen, die als „Froscheier“ verkauft wird. Den größten Teil des Nachmittags verbringe ich damit, am Seeufer herumzulümmeln, Buschschwanz-Eichhörnchen dabei zuzusehen, wie sie Papayas von Verkäufern stehlen, und einem einsamen Geigenspieler zuzuhören, der chinesische Volkslieder spielt. Am Ende sind nur noch die sanft plätschernden Wellen zu hören.

Südlich des Sees machen wir Halt, um eine der Teeplantagen der Region zu besuchen, auf der Oolongs angebaut werden, die so wertvoll sind wie Champagner. Zwischen zwei Tausenden ordentlicher Strauchreihen treffen wir eine Truppe von Teepflückern mit traditionellen Hüten, die mit farbenfrohen Tüchern mit Hello-Kitty-Motiven drapiert sind. Ein Mann in den Fünfzigern mit einem pechschwarzen Betelnusslächeln winkt uns näher und zeigt mir eine Rasierklinge, die an seinem behandschuhten Zeigefinger befestigt ist. „Wir ernten unseren gesamten Tee von Hand“, erzählt er mir. „Nichts von diesem Maschinenkram. Nur die frischesten Blätter, höchste Qualität.“

Auf dem Weg nach Süden taucht ein anderes Taiwan auf, eines, an das ich mich von meiner ersten Reise erinnere, obwohl die Erinnerungen so verschwommen sind wie auf einem alten Foto. Die Dialekte sind kniffliger als das klare Mandarin im Norden, das Essen süßer. Alles scheint in einen dauerhaften goldenen Glanz zu tauchen. Wir halten an einer riesigen Fiberglas-Ananas, die von einer munteren Frau mit ausgefranstem Strohhut und Gummistiefeln bedient wird. „Ich habe noch nie Ausländer hier anhalten sehen“, sagt sie und reicht mir eine Ananasscheibe. Ich schaffe es kaum, ein auf der Zunge kribbelndes Stück zu essen, bevor ich ein anderes in der Hand habe; Als wir uns zurückziehen wollen, stürzt sie mit drei Flaschen Ananassaft heraus. Jeder, der jemals Taiwan besucht oder meine Schwiegermutter getroffen hat, weiß, dass dies typisch für ein Land ist, in dem „Hast du schon gegessen?“ gesagt. ist die erste Frage eines jeden.

Am nächsten Morgen kommen wir in Dulan an, einer Surfstadt dreieinhalb Stunden südlich von Taroko, wo windgepeitschte Palmen die Ebenen zwischen Meer und Bergen füllen. Auf der Hauptstraße wechseln sich Tante-Emma-Läden mit Surfschulen und Hippie-Hostels ab. Faltige Ladenbesitzer sonnen sich auf der Veranda. Im WaGaLiGong Hostel, dessen geflieste Fassade mit psychedelischen Wandgemälden bedeckt ist, treffe ich den Miteigentümer Mark Jackson, einen Surfer aus Durban, Südafrika, der vor 17 Jahren mit seinem 50-cm3-Roller hierher kam. „Als ich diesen Ort zum ersten Mal sah, war ich von den Farben beeindruckt“, sagt er. „Es ist ein bisschen wie ein kleines Hawaii, mit seinem eigenen Rhythmus.“ Mark war Stammgast in der Dulan Sugar Factory, einem alten japanischen Lokal, in dem sich die Einheimischen zusammendrängten, um taiwanesischen Punk und Indie-Rock zu hören, während Pop-ups Kunsthandwerk aus Treibholz verkauften. Gerüchten zufolge eröffnet die Six Senses-Gruppe ein Resort in den nahegelegenen Bergen mit ihren heißen Quellen. „Das wird nicht ewig so bleiben“, sagt Mark achselzuckend.

Nichts tut es jemals. Aber wenn ich am schwarzen Sandstrand östlich von Dulan sitze und die Surfer beobachte, die durch Zuckerrohrplantagen geklettert sind, um zu den tosenden Wellen zu paddeln, spüre ich das glückliche Gefühl der Andersartigkeit, das ich bei meinen ersten Ausflügen hierher verspürte. Taiwan fühlt sich immer noch anders an als der Rest Asiens. Es mag zu einer Art Zuhause geworden sein, aber es bleibt ganz woanders.

Wo übernachten

Der Neuzugang: Hoshinoya Guguan

Japanische MarkeHoshinoya, das sich auf tiefgründigen Minimalismus spezialisiert hat, eröffnete seineerster Außenposten Taiwansletzten Sommer in der winzigen Thermalquellen-Enklave Guguan, umgeben von 10.000 Fuß hohen Bergen. Das Anwesen besteht ausschließlich aus Bambuswald und rechten Winkeln und verfügt über 50 Zimmer, jedes mit eigenem BergzugangOnsen.Das Restaurant serviert ausgezeichnete Gerichte im Kaiseki-Stil, bei denen japanische Kochtechniken lokale Produkte wie Waldpilze vereinen.Verdoppelt sich ab etwa 600 $

Das High-Design-Thermalquellen-Refugium: Villa 32

DasBoutique-Aufenthalt mit fünf Suitenist das herausragende Hotel in der Gruppe der Hotels rund um die heißen Quellen von Beitou im üppigen Yangmingshan-Nationalpark nördlich von Taipeh. Gut betuchte Einheimische entspannen in den schwefelhaltigen Thermalbädern, die angenehm heiß sind. Übernachtungsgäste können zwischen mit Marmor verkleideten westlichen Suiten oder japanischen Tatami-Suiten wählen – beide sind elegante, geradlinige Unterkünfte mit dem passenden Service.Doppelt ab 550 $

Der bewährte Klassiker: Der Lalu

Es liegt an einem Hügel mit dem markantesten Aussichtspunkt des Sun Moon Lake, demAlsohat sich von einem privaten Treffpunkt des Präsidenten in den 1950er Jahren zu einem der angesehensten Luxushotels Taiwans entwickelt. Die Renovierung des verstorbenen Kerry Hill begann im Jahr 2002, und die Basaltsteinmauern und Teakholzgitter beeindrucken noch immer. Das Sportbecken am See ist einer der besten Orte für ein erfrischendes Bad nach der Wanderung, während die Balkonliegen neben jedem Zimmer ein toller Ort für einen Sundowner sind.Doppelt ab 420 $

Entlegene Länderbietet siebentägige Reisen durch Taiwan an, ab 750 $ pro Person und Tag, bei Doppelbelegung.