Ich mache mich auf den Weg durch das Heilige Tal Perus – und umgehe Machu Picchu

Mit jedem Jahr, das vergeht, frage ich mich, ob diese Art von Weltwunderreisen für mich immer noch Sinn macht. Und was mir, was noch wichtiger ist, dadurch entgangen ist. Wie radikal könnte es sein, diese Denkweise umzudrehen – eine Woche damit zu verbringen, die Geschichten in dieser Gegend zu entwirren, sich eingehend mit den Orten zu befassen, die die meisten auf einem Tagesausflug passieren, ohne jemals nach Machu Picchu zu fahren?

„Die Leute verlangen das kaum“, sagt erMarisol Mosquera, der peruanische Gründer vonAracari-Reise, der die Durchfahrten koordiniertSüdamerikafür ihre internationale Kundschaft. Diejenigen, die nach einer Reiseroute ohne Machu Picchu fragen, seien in der Regel Leute, die bereits dort waren, sagt sie. Ihre Kollegin Cecile Fabre erzählt mir, dass diejenigen, die den Mut haben, Machu Picchu bei einem ersten Besuch im Land auszulassen, dies normalerweise nur im Tausch gegen Bannerruinen anderswo im Land, wie Kuelap im Norden, tun.

Ich gehöre zur erstgenannten Kategorie. Ich habe Machu Picchu im Jahr 2014 besucht: Ich bin von dort geflogenLimaNach Cusco, wo ich ein paar Nächte im historischen Stadtzentrum verbrachte, folgte ich dann mit einem Dutzend anderer junger Rucksacktouristen der Inka-Dschungelwanderung zur Inka-Zitadelle. Verwundert legte ich meine Handfläche auf die alten Bauwerke. Ich habe meine Fotos vor dem ikonischen Gipfel gemacht; und ich verließ sofort das Tal und kehrte nach Hause zurück. Mittlerweile ist mir bewusst geworden, wie viel mir dabei entgangen ist.

Diesmal erkannte ich Ollantaytambo bei meiner Ankunft nicht einmal wieder, obwohl das Boutique-Hotel, in dem ich drei Nächte verbringen wollte –Das Ollantaytambo Hostel– liegt direkt auf den Gleisen in Richtung Machu Picchu, über die ich einmal gelaufen bin (durch ein Wunder der Schallreise, das ich nie verstehen werde, erreicht das Tupfen und Rumpeln des Zuges nicht die Gästezimmer oder Terrassen des 100 Jahre alten Gasthauses).

Aber eines war mir klar: Dieses Mal musste ich weder für teure Eintrittskarten ausgeben noch etwas anderes als meinen Hotelaufenthalt im Voraus buchen. Ich würde hoffentlich viel weniger Leute sehen und tatsächlich mit denen reden können, die ich gesehen habe.

Die Wahl ist für einen El Albergue-Gast außergewöhnlich, da die meisten Durchreisenden „normalerweise nicht länger als zwei Nächte bleiben“, so Joaquin Randall, der Manager des Hotels. Er versucht sie davon zu überzeugen, länger zu bleiben; Er ist der festen Überzeugung, dass langsames Reisen die Zukunft ist, und hofft, dass dies eines Tages der Fall sein wird.

Als mein Partner und ich an unserem ersten Tag im Garten von El Albergue sitzen und einen Salat aus Kräutern und Gemüse vom hauseigenen Bauernhof sowie einen Forellen-Tiradito mit köstlicher Passionsfrucht essen, können wir das um uns herum sehen. Überall sonst könnte man versuchen zu erraten, wohin Mitreisende unterwegs sind. Hier stellt sich nur die Frage, ob sie kommen oder gehen (nach Machu Picchu). Wir haben Zeit: Wir bestellen eine weitere Runde Cocktails, gemischt mit dem vor Ort hergestellten Kräuterelixier (Matacuy).

Unser einziger Plan für den ersten Tag besteht darin, uns zu orientieren und in fußläufiger Entfernung zum Hotel zu bleiben. Würden wir eine oder beide der vom Stadtzentrum aus sichtbaren Ruinen erkunden: Pinkuylluna, wo die Inkas einst Getreide in Steinstrukturen lagerten, die an einem Hügel oberhalb von Ollantaytambo befestigt waren; Oder die gleichnamige Stätte der Stadt, wo noch immer Wasser durch zeremonielle Badebrunnen fließt, die mindestens bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen?

Als wir uns schließlich auf den Weg machen und beide sehen wollen, stellen wir zu unserer Freude fest, dass ein Spaziergang zwischen diesen beiden Attraktionen, durch das Netz aus Kopfsteinpflasterstraßen und Lehmgebäuden der Stadt, eine weitere Begegnung mit der Vergangenheit ist. Die Puzzleteile aus Steinen, die so eng zusammenpassen, dass eine Kreditkarte nicht dazwischen rutschen könnte, ein Markenzeichen des polygonalen Mauerwerks der Inkas, bilden die Wände der Häuser der Bewohner – einige davonälteste ständig bewohnte Wohnhäuser in Südamerika. Der Lärm der TikTok-Videos dringt aus einer Tür, die mit einem einzigen Steinsturz gekrönt ist, der 500 Jahre alt sein muss. Die Leute, die an uns vorbeischlendern, scheinen alle hier zu leben, oder, im Fall derer, hierllicllaKaps, die hinter dem Stadtrand und weiter oben in den Hügeln verschwinden. Wir sind damit beschäftigt, jede einzelne Straße im Raster der Stadt abzulaufen, voller Ehrfurcht vor der Realität einer modernen Stadt inmitten von Inka-Konstruktionen. Zum ersten Mal seit langer Zeit vergesse ich nicht nur, die Uhrzeit auf meinem Handy zu überprüfen, sondern bemerke auch die Verschiebung der Schatten auf den brünierten Steinen. Das allmähliche Absinken der Sonne in Richtung Horizont ist der einzige Grund, warum ich den Anschein von Dringlichkeit verspüre.

Innerhalb weniger Stunden sind wir auf wunderbare Weise zu jenen Menschen geworden, die zu einer zweistündigen Mahlzeit Ja sagen, ohne sich zu fragen, ob wir Zeit haben. Auf der Farm von El Albergue, gleich hinter dem Hotel, sieht das aus wie ein Lehmofendie WeltWunderschön zubereitet mit geernteten Kräutern, Süßkartoffeln und zartem Fleisch. Das Ritual des Zusammenbaus des Ofens – heißer Stein für heißen Stein gebaut und später im selben Prozess rückgängig gemacht – wird durch eine Opfergabe an Pachamama (Mutter Erde) unterbrochen. Wir nippen an Chicha Morada (einem gewürzten violetten Maisgetränk) und genießen jeden Bissen. Wir sprechen lange genug mit unseren Mitgästen, um zu erkennen, dass einer von ihnen, dessen Familie aus Peru stammt, im selben Krankenhaus in Kalifornien geboren wurde, in dem ich war.