Entschleunigen Sie sich auf einer Amazonas-Flusskreuzfahrt im Takt des sich ständig verändernden Rhythmus der Natur

„Shh, hör dir die Symphonie an.“

Dies ist die Anweisung unseres Führers Neycer Pizango, der den Motor unseres Bootes abgestellt hat. In dem Bemühen, ein guter Schüler zu sein, sitze ich so still wie möglich und neige meinen Kopf zum Blätterdach des Waldes. Durch das Rasseln der Zikaden hallt das Echo kreischender Aras. Dann hallt das Kreischen einer Languste, einer Riesenhummergrille, zwischen den Bäumen wider. AGruppe Schwalbenim Refrain rauscht tief über dem Schilf. Überall um uns herum erheben sich jammernde Mücken wie Wächter über die Wasseroberfläche.

Erlebnisse wie diese sind der Grund, warum ich mit Aqua Expeditions, einem Abenteuerkreuzfahrtunternehmen, das für ein schwimmendes Fünf-Sterne-Erlebnis bekannt ist, das seine Gäste mitnimmt, vier Tage lang am Amazonas entlang und in das Pacaya Samiria-Nationalreservat segelt einige der artenreichsten – und am schwersten zu erreichenden – Orte der Erde. Seine Reiserouten führen zu Zielen wie demGalapagosund dem Mekong, aber die Ursprünge des Unternehmens liegen hier im peruanischen Amazonasgebiet, wo seine kleine Schiffsflotte nach wie vor eine der einzigen Möglichkeiten ist, so tief in die Region vorzudringen. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie auf dem Weg ins nahegelegene Nauta oder Iquitos an einem mit Yucca beladenen Kanu vorbeikommen als an einem anderen Touristenboot.

Ich bin zur Hauptregenzeit hier, der Zeit des Jahres, in der der Fluss und seine Nebenflüsse ihren höchsten Stand erreichen, den Wald überschwemmen und die indigenen Gemeinschaften vertreiben, die seit Jahrtausenden die Hälfte des Jahres an den Ufern des Amazonas leben. Ganze Dörfer stehen vorübergehend unter Wasser. Bananenstauden knicken unter der Kraft des Wassers ein. Doch während der Fluss den Dschungel zu verschlingen scheint, schafft er auch neue Wege, von denen aus man ihn sehen kann. Der Amazonas erhebt sich in den trockenen Monaten bis zu 23 Fuß über seinen Meeresspiegel, sodass Menschen von Dezember bis Mai einen einzigartigen Zugang zu den Lebewesen haben, die hoch oben in diesen Bäumen leben.

Dies bedeutet, dass während der vielen Freuden vonSchwarzes Aqua(zu denen ein Tauchbecken im Freien, eine Masseuse und eine weitläufige Aussichtsplattform gehören, auf der man zur magischen Stunde Pisco Sours schlürfen kann) machen es verlockend, an Bord zu bleiben, es wäre dumm, es zu verpassenein Ausflug. Meine Führer – oder Naturforscher, wie Aqua sie lieber nennt – sind Pizango mit seinem musikalischen Ohr und Alejandro Enrique Aguilar, der sich Alex nennt. Beide sind am Fluss geboren und aufgewachsen und verfügen über ein umfassendes Wissen und Verständnis für den Dschungel und seine Gewässer. Sie veranstalten Vorträge über die Fauna und Flora des Amazonas und erklären, wie der Mensch nicht nur mit seinem Ökosystem koexistiert, sondern seit Tausenden von Jahren von ihm abhängig ist.

„Die Natur ist ein Teil von uns“, erzählt mir Aguilar eines frühen Morgens, als wir uns auf die Suche nach den berühmten rosa Flussdelfinen der Region machen. Bei hohem Wasserstand sind sie konzentrierter und leichter zu erkennen als in der Trockenzeit. Für einen Moment erspähe ich drei von ihnen, wie sie schnauben und sich unter den verbrannten Marshmallow-Farbtönen des Sonnenaufgangs beugen, bevor sie zurück ins Unbekannte gleiten.

Von da an dokumentiere ich wie besessen jede neue Sichtung: das Auge eines kleinen Kaimans, der durch das Gras späht; ein Weißkehltukan im Flug; ein Paar Faultiere, die in einem Baum faulenzen. Bei einem Spaziergang durch den Dschungel werden die Sturzflugmücken fast unerträglich (ein unangenehmer Nebeneffekt der Regenzeit), also öffnet Aguilar ein Termitennest und ermutigt die Mitglieder unserer kleinen Gruppe, die winzigen Insekten auf unserer Haut zu reiben wehre sie ab. Später identifiziert er eine Gruppe flachköpfiger Pilze, die mich, scherzt er, „nach Hause fliegen würden.“New Yorkohne Flugzeug.“ Zurück auf dem Boot zeigt er mir einen vierteldollargroßen Laubfrosch, der auf seinem Finger sitzt, und dann eine getarnte Stabheuschrecke auf seinem Ärmel.

Während wir uns am Fluss entlang schlängeln, werde ich ständig daran erinnert, dass hier nichts ist, wie es scheint – oder, vielleicht genauer gesagt, dass das, was ich heute sehe, morgen möglicherweise nicht hier ist. „Es ist erstaunlich, wie sich der Amazonas ständig verändert“, sagt Aguilar und zeigt auf einen Kanal, den er zum Herunterfahren des Bootes benutzte und der jetzt für neue Vegetation undurchdringlich ist. Allerdings sind nicht alle Veränderungen, die wir im Laufe der Woche beobachten, natürlich: Eine unerwartete Lichtung bringt Tausende von säuregrünen Wassersalaten zum Vorschein, die auf der Wasseroberfläche schaukeln. Leider ist es auf die übermäßige Jagd auf Seekühe zurückzuführen, die sich gerne an den Blättern erfreuen, obwohl es immer noch ein spektakulärer Anblick ist.

Eines Abends wagen wir einen Ausflug in die Waldzuflüsse, bleiben aber etwas länger als gewöhnlich auf dem Boot und kehren kurz nach Sonnenuntergang wieder zum Hauptfluss zurück. Die feuchte Luft ist dick wie Ahornsirup, während wir den Zikaden lauschen, die sich auf ihr nächtliches Orchester vorbereiten. Diesmal schaltet Pizango jedoch nicht den Motor ab, sondern schaltet seine Taschenlampe für ein paar Sekunden aus. Zuerst sehe ich nichts. Doch dann gewöhnen sich meine Augen daran, und schwärmende Fledermauskonstellationen erscheinen vor mir – jede flattert in ihrem eigenen unregelmäßigen Tempo und bahnt sich neue Wege über den Nachthimmel.

Drei-Nächte-Reiseplan, 4.500 $ pro Person, Doppelbelegung; aquaexpeditions.com

Dieser Artikel erschien in der Juli/August-Ausgabe 2023 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das MagazinHier.