Im Winter 2003, als mein erster Sohn gerade zwei Monate alt war, zog unsere kleine dreiköpfige Familie von unserem geliebten Chelsea mit eineinhalb Schlafzimmern ohne Aufzug in ein Brownstone-Haus mit „gutem Zustand“ inPark Slope, Brooklyn. Zusammen mit unserem zweiten Kind teilen wir es seitdem mit meinem Bruder, meiner Schwägerin und meinem mittlerweile achtjährigen Neffen. Als gebürtiger Kalifornier, der nie vorhatte, dort zu bleibenNew YorkIch erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren weinte, als unser Angebot angenommen wurde, und sagte: „Ich bin nicht nach New York City gezogen, um in Brooklyn zu leben.“
Dann entdeckten wir im Land der Crocs und der sonnengetrockneten Tomatenrestaurants der 90er-Jahre Franny's, eine Pizzeria, in der die Zutaten direkt vom Bauernhof bis zum Tisch serviert werden und die vom Ehepaar Francine Stephens und Andrew Feinberg geführt wird – lange bevor der Begriff „Vom Bauernhof auf den Tisch„war von jedem tätowierten Hipster mit etwas Eingelegtem in einem Ball-Glas in Brooklyn übernommen worden – und plötzlich würde alles gut werden. Mit einer einfachen Speisekarte mit Holzofenpizzas nach neapolitanischer Art, die Sie selbst geschnitten haben, einer ständig wechselnden Auswahl an hausgemachtem Wurstwaren und Vorspeisen, die sich nicht an die Jahreszeit halten – denn das ist es, was man tut, wenn man es ernst meint über Essen – Franny's war nicht nur Brooklyns, sondern New Yorks Antwort auf BerkeleysBei Panisseoder San FranciscoZuni Café. Ich würde jedoch argumentieren, dass es in seiner Bescheidenheit und seiner Zurückhaltung gegenüber dem Primat der Zutaten sogar noch mutiger ist. Hinter dem Populismus einer Pizzeria, wenn auch einer gehobenen, verbirgt sich die täuschend einfache Zubereitung des Restaurants aus warmen Cannellini-Bohnen, gebadet in Olivenöl, Knoblauch und Petersilie, oderpunterelleMit Sardellen, Zitrone und Olivenöl vermischt, könnte ein 5-Jähriger um Sekunden betteln.
Als wir umzogenBabyBjörnsWir verwöhnten zusammengesunkene Säuglinge bis hin zu Razor-Scootern, die von Mittelschülern im Slalom gefahren wurden, unsere regelmäßigen Mittagessen am Samstag oder Sonntag, und manchmal auch beides, waren so nah wie nie zuvor in unserer Familie abtrünniger Katholiken an die Religion herangekommen. Franny's, mit seinem warmen, aber schmucklosen, schulhausähnlichen Raum an einem eher reizlosen Abschnitt der Flatbush Avenue, revolutionierte im Stillen das Essen in Brooklyn sowie in der Stadt insgesamt und erlaubte diesem ständig heimwehkranken Left Coaster, der die Brücke kickend überquerte und schrie vor genau 14 Jahren, diesen Ort mein Zuhause nennen zu dürfen.
Frannys Erfolg ermöglichte es anderen saisonal ausgerichteten Restaurants, wie zJamesUndDer Vanderbilt, auf der anderen Seite von Flatbush, ihre Schindeln in einer ungewöhnlichen Gegend im Norden aufzuhängen. Nun, mit Stalwarts wieOlmstedUndTschukoDieser Teil von Prospect Heights, der die ehemalige Einzelhandelsbrache hinter dem noch jungen Barclays Center verankert, bietet möglicherweise die höchste Konzentration an großartigem Essen in ganz New York.
Es kommt also vor, dass unseredritte jährliche Lebensmittelausgabe, das feiert, wie kulinarische Visionäre die Art und Weise verändern, wie wir essen und uns an Tischen auf der ganzen Welt versammeln, kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem Franny's schließt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung hatten Stephens und Feinberg noch nicht entschieden, was als nächstes passieren würde, nur dass sie fertig waren. „Die Nachbarschaft brauchte uns wirklich lange“, sagte Stephens, als ich sie drängte, „und jetzt braucht sie uns nicht mehr.“