Ich verliebe mich immer wieder in St. Barts

Immer wenn ich an die besten und aufregendsten Momente meines Lebens denke, denke ich sofort anSt. Barts: um 3 Uhr morgens in einem offenen Allradfahrzeug durch den Regen fahren, während Freunde im Radio St. Barth Pariser Popmusik mitsingen; bis zum Morgengrauen tanzen mit Leuten, die ich gerade erst kennengelernt hatte; Schwimmen im warmen, tiefblauen Meer. Und ich denke an das herrliche, unprätentiöse französische Essen: himmlische Moules Marinière, ein einfaches Poisson Grillé, die perfekte Tarte aux Pommes. So üppigKaribische Inselhat weder Barbados‘ Versailles-ähnliche Verrücktheiten noch Mustiques Taj Mahals. Gendarmen gehen mit Kepi-Hüten durch die Straßen; Die Supermärkte verkaufen Vacherin und Fond de Veau.

Daran erkennen Sie, dass Sie sich in St. Barts befinden: Ein Paar schlendert Hand in Hand den Gouverneur Beach entlang, eine Mischung aus rosa-weißem Sand, leuchtend grünen Blättern und schaumigem, himmelblauem Meer. Die Frau trägt einen schicken Eres-Bikini; Die Sonnenbräune des Mannes ist nussbraun, wie bei einem Gigolo aus den 70ern. Er ist auch sehr nackt. (So ​​sehr französisch!) Auf Hamamtüchern liegende Sonnenanbeter beobachten ihn eine Sekunde lang und schließen dann wieder die Augen. Ab und zu gibt es hier auch Nudisten, und die Einheimischen sehen immer so schelmisch und wahnsinnig glücklich aus, dass man meinen könnte, sie hätten gerade den besten Sex aller Zeiten gehabt.

Es ist drei Jahre her, dass die Vulkaninsel – die 1493 von Christoph Kolumbus nach seinem Bruder Bartoloméo benannt wurde – vom Hurrikan Irma heimgesucht wurde, dem ersten Sturm der Kategorie 5, der in der Region registriert wurde. Die Zerstörung war weit verbreitet: Die Vegetation wurde abgeflacht, Gebäude enthauptet, Versorgungseinrichtungen zerstört. Aber nach einem gewaltigen Unterfangen seitens der französischen Territorialregierung, der Grundbesitzer und Hoteliers, die sofort mit 1,4 Milliarden US-Dollar Wiederaufbaumaßnahmen begannen, ist jetzt alles ziemlich genau wieder so, wie es einmal war.

Diejenigen, die noch nie in St. Barts waren, haben unterschiedliche Ansichten über das dortige Ethos. „Es geht nur ums Geld“, sagen manche. „Es ist viel zu sozial.“ Stammgäste versuchen nicht, diesen Annahmen zu widersprechen. Dies ist unser geheimer Ort und wir möchten, dass dies auch so bleibt. Es hilft, dass sich der Weg hierher wie eine Sisyphusarbeit anfühlen kann. Der Flughafen schließt bei Sonnenuntergang. Wenn Sie also Ihren Anschlussflug verpassen, müssen Sie eine Nacht in Antigua oder St. Maarten verbringen. Es ist wahr, dass St. Barts ein Magnet für die Reichen ist, besonders zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn Milliardäre ihre Paraden vorführenSuperyachtenim Hafen der Hauptstadt Gustavia. Passanten erkennen wie Ornithologen, die einen seltenen Vogel entdecken, welches Boot wem gehört.Symphonieist Bernard Arnaults,Aufgehende Sonneist David Geffens. Aber das macht den Reiz dieses nach Citronella duftenden Abenteuerspielplatzes nur noch größer, der trotz seines Glanzes weder vulgär noch protzig wirkt.

Schon bei Ihrer Ankunft schlägt Ihr Herz höher, und das nicht nur wegen der erschreckend kurzen Landebahn am Flughafen Gustav III. St. Barts hat einfach etwas UndefinierbaresEs. Da ist seine Schönheit – schroffe Gipfel mit sich wiegenden Palmen, wilden Sukkulenten und duftenden Frangipani –, aber auch seine Größe. St. Barts ist weder zu groß noch zu klein. Es ist ordentlich gekleidet und seine roten Dächer ergänzen die Häuser und Geschäfte. Es gibt zwei Seiten: die Nordseite mit den Stränden von Flamands, St. Jean und der etwas abgelegenen Grand Cul-de-Sac; und der Süden mit Gouverneur und Anse de Grande Saline. Ich bin bei beiden geblieben und kann Ihnen sagen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wo Sie sind – denn der halbe Spaß besteht darin, herumzuhüpfen und alles auszuprobieren.

Es gibt viele ausgezeichnete Hotels, alle mit Boutique-Charakter und niedrig gebaut, an verschiedenen Strandabschnitten. Zwei davon standen hier schon immer im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens: Eden Rock und Cheval Blanc St-Barth Isle de France. (Obwohl es seit 2014 ein Cheval Blanc ist, nennen es alle auf der Insel immer noch Isle de France.) Beide erlitten 2017 erhebliche Schäden, sind aber wieder vollständig für den Betrieb geöffnet, da sie modernisiert, aber im Wesentlichen nicht verändert wurden. Sie sind gleichermaßen verführerisch, doch jede hat ihre eigene Ausstrahlung: Eden Rock ist sexy, modisch und bereit zum Feiern. Das ausschließlich französische Personal trägt Männerbrötchen, Tätowierungen und Nasenringe und zeichnet sich durch eine gesprächige, zielstrebige Einstellung aus. Isle de France, Teil der gigantischen LVMH-Gruppe, ist makellos und elegant wie ein Filmstar. Das Gefühl ist ehrfürchtiger, wie in einem großen Palasthotel.

Eden Rockliegt am ruhigen nördlichen Halbmondstrand von St. Jean, geschützt durch ein Riff, sodass das Meer fast immer flach ist. St. Jean verfügt über ein eigenes kleines Zentrum mit Boutiquen, Restaurants und Bars, die Sie vom Hotel aus zu Fuß erreichen können. Dort liegt die französische Rocklegende Johnny Hallyday auf einem winzigen, mit Blumen geschmückten Friedhof begraben. Die Zimmer wurden von Jane Matthews renoviert, die zusammen mit ihrem Mann David das Hotel seit 1995 besitzt, die Leitung jedoch vor einigen Jahren an die Oetker Collection, das berühmte Hotel du Cap-Eden-Roc, übergeben hat. Die frischen Innenräume sind eigenartig und modern, mit natürlichen Texturen und Farbtupfern. Kein Zimmer sieht gleich aus. Sowohl Leonardo DiCaprio als auchRihannahaben bereits in den Villen übernachtet. Meins war die Villa James (benannt nach dem ältesten Sohn der Matthews, der mit Pippa Middleton verheiratet ist), die über einen eigenen Zugang zum Strand verfügt. Ich lag im Bett und blickte auf eine Aussicht auf winzige Boote und Fischer, die Hummertöpfe ausleerten, die an die Gemälde des Neoimpressionisten Paul Signac über Südfrankreich erinnerten.

Eine der wichtigsten Änderungen im Eden Rock war die Verdoppelung der Größe der Gemeinschaftsbereiche im Freien durch Martin Brudnizki. Das berühmteste Wahrzeichen von St. Barts, das baumhausähnliche Restaurant und die Bar auf dem Felsvorsprung, der über den Ozean hinausragt, wurde in eine Sammlung privater Suiten umgestaltet. Zuerst war ich mir da nicht sicher. Es war ein integraler Bestandteil der Insel gewesen und hatte nachts eine magische Qualität, wenn das Meer von unten beleuchtet wurde. Aber nach einer Weile wurde mir klar, wie klug dieses Neu-Jonglieren der Räume war. Dem Hotel fehlte ein Ort zum Verweilen abseits von Restaurant und Strand, ein Bedürfnis, das die stilvolle neue Bar Rémy perfekt erfüllt. Benannt nach dem verstorbenen Rémy de Haenen, dem ehemaligen Bürgermeister von St. Barts und dem ersten Menschen, der 1946 ein Flugzeug auf der Insel landete, führt er zum Restaurant Sand Bar mit Blick auf den Strand. Ich ging jeden Abend zum Sundowner. Eines Abends saßen Bella Hadid, das männliche Model Jordan Barrett und eine Gruppe New Yorker Freunde da und schauten sich Bilder an, die die Paparazzi früher am Tag von ihnen am Strand gemacht hatten. So wissen Sie, dass Sie in St. Barts sind.

Im Gegensatz dazu ist die Isle de France über steile, im Zickzack verlaufende Straßen zu erreichen, die in eine grüne Strandoase münden. Wie im Eden Rock hatte meine Strandsuite mit drei Schlafzimmern einen eigenen Pool und blickte auf das Meer, aber die Atmosphäre war wie eine schicke Wohnung im 1. Arrondissement, wie sie sich der großartige Jacques Grange vorgestellt hat, der alle Zimmer gestaltet hat. Flamands Beach ist gesäumt von Privathäusern von Künstlern wie dem Kunsthändler Larry Gagosian, dem Modeunternehmer Stephen Marks und dem New Yorker Machtpaar Psychiaterin Samantha Boardman und dem Immobilienmagnaten Aby Rosen. Es fühlt sich weniger gezähmt an, mehr entfernt vom Trubel von St. Jean. Der Wellengang kann groß werden, aber selten so stark, dass man nicht schwimmen kann. Zu Weihnachten explodiert das Hotel vor Leben und das Beobachten der Menschen entlang des weißen Sandes ist unendlich faszinierend, von Birkin-Bag-tragenden Amerikanern in Tanga-Bikinis über stolzierende Buckelpiste auf ihren Handys bis hin zu Boho-Girls mit einfachen Strohtüten und salzigem Haar.

Die traditionelle Plantagenstruktur der weißen Gebäude, umgeben von üppigem Grün, ist erhalten geblieben, das alte Strandrestaurant jedoch nicht mehr. Auch hier ist der Verlust mit einem Gewinn verbunden. Nach Irma erwarb LVMH das Taïwana Hotel nebenan und baute es in das „Füße im Sand“-Restaurant „La Cabane de L'Isle“ sowie in zusätzliche Zimmer und ein Geschäft um, das Pucci und Fendi verkauft. Der neue Raum mit seiner einfachen Speisekarte und den im Wind schwingenden Bastlampen ist ein geschickter Kontrapunkt zur Formalität des Hauptrestaurants, das kreolisch inspirierte Gerichte des Spitzenkochs Jean Imbert serviert, wie zum Beispiel ganze, in Salz gebackene Mahi-Mahi.

Dieser im Wesentlichen wilde Ort ist übersät mit lustigen sozialen Treffpunkten. Einer meiner Favoriten ist Le Sereno, entworfen von Christian Liaigre, ein Tempel der schlichten modernistischen Ästhetik in Grand Cul-de-Sac. Im italienischen Restaurant Al Mare ist das Essen erstaunlich gut, wie man es außerhalb Italiens selten findet. Ein weiteres Muss ist der St. Tropez-Außenposten Shellona am Shell Beach. Wo auch immer Sie essen, werden Sie wahrscheinlich berühmte Gesichter entdecken: Jay-Z und Beyoncé bei einem romantischen Mittagessen zu zweit; Marc Jacobs, Pat McGrath und ihreNew YorkMode-Crew gackert vor sich hin; Roman Abramovich und sein schrecklich ernstes russisches Sicherheitskommando.

Es ist eine Freude, sich auf der Insel fortzubewegen, denn nirgendwo ist es mehr als 20 Minuten entfernt, und wenn das Dach geöffnet ist und der Wind einem durch die Haare peitscht, fühlt sich das Fahren berauschend abenteuerlich an. Eine der besten Routen führt zur weitgehend unbewohnten Ostseite mit ihrer schroffen, fast schottischen Küste, wo Sie im lebhaften Strandclub des Hotels Le Toiny zu Mittag essen können, der heute den Vere Nicolls (ehemaligen Eigentümern der Isle de France) gehört. Ich liebe auch Colombier, einen Aussichtspunkt mit einem bei Einheimischen beliebten Wanderweg, der zu einem einsamen Strand führt, der nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar ist.

Eines Tages machte ich mich auf den Weg zu Maya’s To Go-Lebensmittelgeschäft in der Nähe des Flughafens, um ein Picknick abzuholen, und fuhr dann weiter nach Saline, dem wildesten Strand von St. Barts, gleich hinter einer Salzwiese. Jeder schleppt seine eigenen Sonnenschirme, Stühle und Handtücher den Weg hinauf. Die Mühe lohnt sich, denn wenn man etwas außer Atem oben ankommt, eröffnet sich ein fast unanständig schöner Ausblick. Sowohl Saline als auch Gouverneur sind völlig unberührt, ohne Bars, Restaurants und Sonnenliegen. Bei früheren Besuchen habe ich Supermodel Stephanie Seymour hier mit ihrer Tochter im Sand spielen sehen und Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers beim Schnorcheln vor der Küste.

Der Sinn von St. Barts besteht darin, auswärts zu essen und herumzutollen, die Speichelleckereien zu beobachten und gleichzeitig die Natur aufzusaugen. Maya's Restaurant, das vor 35 Jahren an einem unscheinbaren Ort mit Blick auf die Industrieseite des Hafens von Gustavia eröffnet wurde, ist die gesellige Wetterfahne. Das Essen ist der Herkunft der Köchin Maya Henry zu verdankenMartinique, hat einen authentischen, hausgemachten karibischen Geschmack. Normalerweise ist sie in der Küche beschäftigt, macht aber auch die Runde, um Hallo zu sagen. Die Gäste umarmen sie mit aufrichtiger Zuneigung.

Das Restaurant Tamarin in der Nähe des Saline Beach liegt romantischBalinesischTropischer Garten im Stil. Bei Kerzenschein ist das L'Esprit eine kulinarische Offenbarung. Ein weiterer beliebter Treffpunkt ist Le Ti St Barth, wo die Abende spätabends mit Tanz auf den Tischen ausklingen. Bonito, hoch über dem Hafen von Gustavia, ist für seine Hingabe an einen gut zubereiteten Cocktail bekannt. Ich sah dort ein Paar, das anfing zu streiten und sich Zigaretten anzuzünden. Der Kellner bat sie höflich, an die Bar zu gehen, und bot ihnen nach dem Abendessen wie üblich den kostenlosen Schuss lokal hergestellten Vanille-Rum sowie einen kleinen Eherat an. Bald kehrte wieder Ruhe ein.

Ich möchte nicht erwähnen, wie wichtig Mode auf der Insel ist. Die Kleidung ist vielleicht subtiler als die dreiste Extravaganz, die man auf Mykonos, St. Tropez oder Sardinien findet. Der traditionelle Rundgang um 18 Uhr in Gustavia – Cocktails im Le Carré, zwischen Hermès und Cartier oder weiter unten an der Straße im rustikaleren Le Select – ist obligatorisch. Ich liebe es, mich in den mit Lichterketten geschmückten Kopfsteinpflasterstraßen zu verlieren, aus denen Musik aus jedem Eingang strömt. Ich besuche immer Poupette St Barth, um gemusterte Seidenpareos und Strandkleider zu kaufen, und Clic, um Fotobücher und Resortkleidung von wenig bekannten Designern zu durchstöbern. Es gibt einen Außenposten vonParisDer stilvolle Montaigne-Markt und unzählige Geschäfte warten darauf, in den Gassen entdeckt zu werden. Die Insel verfügt über eine eigene ausgezeichnete Schönheitsmarke, Ligne St Barth, alle Produkte werden lokal hergestellt und spezialisierte Anbieter für alles, vom Wein bis hin zu Haushaltswaren.

Dieser Ort strahlt den Charakter vergangener Zeiten aus. In gewisser Weise erinnert es mich an die kleinen italienischen Inseln Panarea und Pantelleria. Beide sind teuflisch schwer zu erreichen, aber wie bei St. Barts vergisst man bei der Ankunft, dass man sich im 21. Jahrhundert befindet. Deine Schultern sinken, du atmest tief ein, du siehst und fühlst alles viszeraler. Es gibt eine Leichtigkeit, die man heute anderswo so selten findet. Auf anderen karibischen Inseln kann es so wirken, als würden sie sich den Göttern des Tourismus opfern, während St. Barts schon immer mühelos cool war und ist, wie das Pariser Mädchen, das sich einen Dreck darum schert, die Jungs zu beeindrucken, weil sie sie kennt sind schon in ihrer Tasche. Aus diesem Grund werde ich bis zu meinem Tod weiterhin zurückkehren. Ich hätte nichts gegen einen Platz direkt neben Johnny Hallyday.

Zu Besuch in St. Barts

Anreise

Die relative Unzugänglichkeit der Insel – dank einer winzigen Landebahn, die keinen Platz für Verkehrsflugzeuge bietet – ist Teil ihrer Mystik. Am einfachsten erreichen Sie es mit einem 10-minütigen Shuttle vom nahegelegenen St. Maarten. Mehrere US-amerikanische Fluggesellschaften bieten tägliche Flüge von New York, Chicago und anderen Städten dorthin an; San Juan, Puerto Rico, ist ein weiteres Tor.

Wo übernachten

Im geschichtsträchtigenEden Rock(verdoppelt sich ab etwa 975 US-Dollar), die neue Bar, Rémy, bietet dem Jetset einen Treffpunkt, während die neu gestalteteCheval Blanc St.-Barths Isle de France(verdoppelt sich ab etwa 800 $) hat einen der schönsten Strände der Insel.Schickes Manapany(Doppelt ab ca. 597 US-Dollar) wurde 2018 mit Schwerpunkt auf Öko-Luxus wiedereröffnet und ist in FamilienbesitzLe Sereno(verdoppelt sich ab etwa 847 $) hat einen Knockout-Pool.

Dieser Artikel erschien in der April-Ausgabe 2020 vonCondé Nast Traveller.Abonnieren Sie das Magazin hier.