Auf der Suche nach dem Herzen der alten Seidenstraße in Usbekistan

An einem späten Frühlingsabend, nach meinem ersten Tag in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, betrete ich das Restaurant Tarona in einer ruhigen Seitenstraße, unruhig und mit wachsender Besorgnis nach dem Sightseeing. Es war ein schöner Tag, als ich mit meinem Führer Aziz Rakhmatov die Moscheen mit ihren türkisfarbenen Kuppeln und den Chorsu-Basar besichtigte, aber meine vage Aufregung macht sich schließlich über die hübsche, wenn auch inszenierte Inneneinrichtung des Restaurants bemerkbar. Mit Seide bestickte Wandteppiche und Regale mit Teekannen und Tonurnen schmücken die hohen Stuckwände. Außer uns sind die einzigen anderen Gäste ein langer Tisch aus Deutschen mit einem lokalen Führer in einer Rockstar-Szene. Stecken wir in einer Touristenfalle fest? Vielleicht sollte ich abhauen, denke ich, und meinen eigenen Weg finden.

Plötzlich bricht Aziz in schwindelerregende Freude aus und zeigt aufgeregt auf einen Mann mit welligem grauem Haar und passendem Schnurrbart, der hinten im Restaurant isst. „Er ist einer unserer berühmtesten Musiker, Mitglied von Yalla, Usbekistans Beatles!“ er schreit förmlich und rennt herbei, um ihm seine enthusiastische Aufwartung zu machen.

Als wir anfangen, unsere frischen Tomatensalate zu essen, steht der Musiker Ibragim Aliev vorne im Raum und singt lautstark, mit ausgelassener Unterstützung auf Hochzeitsniveau von einem Laptop, und klickt mit seinem Signature-Instrument ausgefeilte Rhythmen , Aqayroc– traditionell zentralasiatisch und aus einem Paar flacher, ovaler Steine, die wie eine mineralische Kastagnette klingen. Ich vermute, dass Aziz diesen Auftritt arrangiert hat, aber nach ein paar Minuten spielt es keine Rolle mehr. Ich bin auf den Beinen und tanze mit dem Rest des Restaurants, angeführt von Alievs Schwester, die, ganz in Orange und Koralle mit weißen Slingback-Wedges und einem schwarzen Bouffant gekleidet, aus einem Kodachrome von 1962 gestiegen zu sein scheint, und schult die Ausländer in Bewegungen, die eine Art Ganzkörperbewegung mit einem anmutigen Ausdehnen und Heben der Arme beinhalten. Die Musik, eine ausgelassene Kombination aus usbekischem und sowjetischem 80er-Pop-Rock, ist ansteckend. Zwischen den Liedern gesteht Alievs Schwester: „Es ist ein magisches Instrument. Es macht Menschen auf der ganzen Welt verrückt.“

Wenn Sie mich vor meiner Abreise nach Usbekistan gefragt hätten, ob ich glaube, dass ich aufstehe und in einem Restaurant tanze – und später auf der Straße und in einer Jurte in der Wüste –, hätte ich geantwortet: „Nein, warum?“ Und doch, jetzt außer Atem und mit dröhnenden Ohren, fühle ich mich an das Unheimliche und Unheimliche erinnertverwirrende Kraft eines fremden Ortesum Sie manchmal dazu zu zwingen, sich auf eine Weise zu verhalten, die Sie zu Hause niemals tun würden.

Usbekistan ist so fremd, wie es nur sein kann. Im Laufe der Jahre hatte ich eine Handvoll spärlicher Eindrücke davon gesammelt – mein Russischlehrer in den frühen 1990er-Jahren stammte aus Taschkent und war froh, die Strapazen hinter sich gelassen zu haben, und in den letzten Jahren begann ich, mich nach usbekischen Textilien wie Ikat (a.) zu sehnen verschwommenes, zickzackgefärbtes Tuch) undSusanne(Seidenstickerei mit geometrischen und natürlichen Motiven) – aber es war kaum ein vollständiges Bild des Ortes.

„Wo ist es überhaupt?“ fragten meine Freunde. Östlich und etwas nördlich vonTruthahn, auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres und umschlossen von allen anderen „Stans“, den zentralasiatischen Republiken, die einst Teil der UdSSR waren – im Uhrzeigersinn von oben: Kasachen, Kirgisen, Tadschiki und Turkmenien – mit einer kurzen südlichen Grenze Afghanistan berühren. Während meine Vorbereitungen voranschritten, konnte ich ihnen mehr erzählen, zum Beispiel die Tatsache, dass es mit 32 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste der Stans ist, dass es zu 80 Prozent muslimisch ist und, zumindest dem Namen nach, eine Demokratie ist. Das Land besteht größtenteils aus semiariden Wüsten und Steppen und umfasst auch Berge, fruchtbare Täler, Seen und große Flüsse.

Vielleicht weil Stalin seine Grenzen etwas willkürlich zog, wie er es in ganz Zentralasien tat, nachdem die Rote Armee durchgestürmt war, und es dann weit hinter dem Eisernen Vorhang verschleierte, ist Usbekistan ein Ort geblieben, von dem nur wenige Menschen im Westen viel wissen. Aber dieses Gebiet, wie auch immer es heißt oder geformt ist, hat eine Jahrtausende alte Geschichte: Es wurde von Alexander dem Großen erobert; terrorisiert und dann von Dschingis Khan regiert; und lag im Herzen der Seidenstraße, wo es reich wurde, indem es Kamelkarawanen beherbergte und mit ihnen Handel trieb, die alles von Papier, Glas, Schießpulver und Zimt bis hin zu Jagdhunden, Honig und Sklaven – ganz zu schweigen von Ideen und Religionen – zwischen China transportierten und Rom. Die Autorin von Tausendundeiner Nacht beauftragte Scheherazade damit, ihre Geschichten zu erzählen, und Aladdin damit, seine Wunderlampe in der usbekischen Stadt Samarkand zu finden. Nach der Ankunft des Islam im 8. Jahrhundert und dem Kommen und Gehen der Mongolen entstand im 14. Jahrhundert ein weitreichendes Reich, das sich in separate islamische Königreiche auflöste, die Khanate und Emirate genannt wurden, und schließlich einer 67-jährigen Sowjetherrschaft vor der des Landes unterlagen Unabhängigkeit im Jahr 1991. Ein sowjetisches Flair schwingt immer noch mit, nicht nur in der Musik und der langweiligen städtischen Architektur, sondern auch in den staatlichen Anforderungen wie einem Zettel, der beweist, dass man in einem Hotel übernachtet hat, und der Angabe seines Vorhabens Stopps in Ihrem Visumantrag – was möglicherweise auch erklärt, warum die Ausländer, die tatsächlich gehen, letztendlich auf einem ausgetretenen Touristenpfad bleiben.

Aber die 2.500 Jahre alte Stadt Buchara, in der ich mich zwei Morgen später befinde, kommt mir vor, als wäre sie von den Russen völlig überrannt worden. Vor dem riesigen und kunstvoll gekachelten Kalon oder der großen Moschee, die im 16. Jahrhundert an der Stelle erbaut wurde, an der Dschingis Khan drei Jahrhunderte zuvor die vorherige zerstört und etwa 300.000 Männer abgeschlachtet hatte, üben Jungen auf Handtrommeln. Wir sind mit einem modernen Zug in etwas mehr als vier Stunden von Taschkent nach Westen nach Buchara geflogen, um am Seiden- und Gewürzfest teilzunehmen. Obwohl der Name überall in der Stadt auf englischen Transparenten prangt, sehe ich auf unserem Weg zum Platz bei der Arche (oder Zitadelle) keine Touristen, sondern Tausende Usbeken aus dem ganzen Land. Sie sind ihrer Region entsprechend gekleidet, in allen Farben und Ikat-Drucken, mit Brokat- und Samtbesatz, in Tuniken und langen Röcken, Jacken und weiten Hosen und Kopfbedeckungen, die von eng anliegenden Mützen, sogenannten Doppis, bis hin zu größeren, runderen Mützen reichen Erinnere mich an Kuchen. Einige tanzen und singen, während sie zusammen mit riesigen menschenähnlichen Puppen und mindestens einem sich schlecht benehmenden baktrischen Kamel eine Parade bilden – die zweihöckrige Kamelart, die in dieser Gegend beheimatet ist, die im 6. Jahrhundert v. Chr. Baktrien genannt wurde. Ein Jubelgefühl liegt in der Luft Die Teilnehmer der Parade – die weitaus zahlreicher sind als die Zuschauer – greifen Traditionen auf, die vor nicht allzu langer Zeit unterdrückt wurden.

Nach einem Eiskaffee im ausgesprochen modernenCafé Wishbone, einem Interview und einem Foto für eine Lokalzeitung (als Besucher aus dem Westen bin ich, wie sich herausstellt, bemerkenswert und ungewöhnlich) schlendere ich durch die Altstadt, oft unter herrlich schattigen Lehmziegelkuppeln aus dem Mittelalter. Die Straßen und Basare sind voller Gruppen, die sich über die ganze Gegend verstreut haben, um zu spielen und aufzutreten, und ich werde immer wieder auf freundliche, aber eindringliche Weise zum Tanzen eingeladen. Gewirbelt und von Person zu Person weitergereicht, lerne ich die Gesten für „Das ist der Weg zu meinem Herzen“ (dreimal auf den linken Arm klopfen und dann in den Himmel werfen) und den pulsierenden Herzschlag (vorher zwei gekrümmte Zeigefinger). Brust).

Obwohl eine Freundin einer Freundin, die ihren Doktortitel gemacht hat, Bei meiner Arbeit hier hatte ich erfahren, dass die Usbeken gastfreundliche Menschen waren. Ich war mir nicht sicher, was das bedeuten sollte, nicht zuletzt, weil das Wort im Englischen eine Art Konservencharakter hat. Aber vom Moment meiner Landung an wurde ich willkommen geheißen, umarmt und in die Häuser der Menschen eingeladen. Als Amerikaner, der in einem politisch so angespannten Zeitalter in ein muslimisches Land reiste, kam es mir nicht in den Sinn, dass ich diese Art von entzückter Aufmerksamkeit bekommen würde, und ich lache und tanze zur Musik mit ihren Anklängen an den Nahen und Mittleren Osten Europa und China. Schließlich ist dies der Scheideweg der Welt.

Auch die Stilvielfalt, die ich hier und in Taschkent finde, hätte ich nicht erwartet. Ich hatte sorgfältig mehrere lange Röcke und langärmlige Blusen eingepackt, nur um festzustellen, dass ich tragen kann, was ich will. Eine Gruppe College-Mädchen trägt T-Shirts, Jeans und Baseballkappen. Auf dem Chorsu-Basar in Taschkent tragen viele der Verkäuferinnen hauchdünne Schals, die über hohen Haarknoten befestigt sind, im „I Dream of Jeannie“-Stil und lange Baumwollkleider mit Empire-Taille. Es gibt nicht viele kurze Röcke, aber auch keine einzige Burka. Die Sowjets haben sie verboten.

Tatsächlich erzählt mir Aziz, dass die Regierung befürchtet, dass sich eine fundamentalistische Strömung durchsetzen könnte, weshalb nur älteren Männern Vollbärte erlaubt sind. Es ist bekannt, dass die Polizei junge Männer mit Gesichtsbehaarung auf der Straße befragt – ein Ausspruch, der unbestreitbar einen autoritären Charakter trägt. Aber dies zusammen mit der Tatsache, dass nur 17 Prozent der Muslime praktizieren, bedeutet, dass das, was (zumindest überall um mich herum) offensichtlich ist, eine lockerere, säkularere Variante des Islam ist als die Version, die regelmäßig in den westlichen Medien verbreitet wird. Auch hier hat das religiöse Zusammenleben eine Geschichte. Zuvor hatte Aziz darauf hingewiesen, wo in den Fliesenarbeiten vieler Moscheen und Medresen christliche Kreuze und jüdische Sterne auftauchen. Es handelt sich um eine Tatsache, die auf eine frühere Zeit hinweist, als die drei großen Religionen entlang der Seidenstraße eine freundschaftliche Atmosphäre pflegten, und auch nach deren Untergang, als Vasco da Gama den Seeweg entdeckte.

Am Nachmittag besuchen wir Kunsthandwerker in den kühlen Innenbasaren mit hohen Decken. An seinem Webstuhl erzählt mir Rasul Mirzaahmedov, dass die UNESCO das Schreiben von zwei Büchern über seine Weberei finanziert hat, und erwähnt dies beiläufig im Jahr 2008Oscar de la Rentabenutzte sein Ikat für eine Sammlung. Alle seine Farbstoffe sind natürlich, aus Granatapfel, Krappwurzel, Zwiebel, Safran und Walnuss, und als ich frage, ob er den Druck verspürt, synthetische Farbstoffe zu verwenden, um mit der Nachfrage Schritt zu halten, sieht er verwirrt aus und sagt: „Wir sind keine Fábrica.“ . Wir sind eine Werkstatt.“

Ob ich in der Schmiede bin, wo in der Schmiede Messer und Scheren hergestellt werden, beim Susani-Schöpfer, der bunte Muster in einen Rahmen stickt, in der Miniaturmalerwerkstatt, wo Künstler die kleinsten Pinsel verwenden, oder am Stand eines Keramikers, ich bin dabei Jeder Handwerker erzählte ihm immer wieder und fast entschuldigend, dass seine Familie noch nicht sehr lange an dieser Arbeit beteiligt sei, „erst seit sechs Generationen“, was mich unweigerlich zum Lächeln bringt. Ich kann nur denken: Wenn Sie nur wüssten, wie schnell sich die Dinge dort ändern, wo ich herkomme. Diese fast unbefangene Hingabe an das Handwerk unterscheidet sich meines Erachtens auch von dem Kapital-A-Handwerk, das sich in letzter Zeit im Westen durchgesetzt hat. In den Menschen, die hier etwas erschaffen, herrscht eine Art ununterbrochene Bescheidenheit, sogar ein alltägliches Verhalten, eine Hingabe an die Designs und deren Ausarbeitung, als ob sie sich nicht ganz darüber im Klaren wären, wie ungewöhnlich es ist.

Das soll nicht heißen, dass Abdullo Narzullaev mir, umgeben von seinen farbenfroh bemalten Tellern und Schüsseln, nicht einen Flyer überreicht, in dem er seine Arbeit mit einem Bild von Hillary Clinton in seinem Keramikgeschäft beschreibt, aber von größerem Interesse für ihn ist die Art und Weise, wie sein vierjähriges Studium stattfindet -Die alte Enkelin wollte unbedingt das Rad benutzen, obwohl es Frauen traditionell nur erlaubt ist, Motive zu malen. Salimjo Ikramov, der Schmied, hat eine vergilbte, gerahmte Kopie einesNew York TimesArtikel über das Familienunternehmen, aber er möchte über Titan im Vergleich zu Damaststahl sprechen und darüber, wie er jetzt seinen siebenjährigen Enkel nach der Schule in die Lehre bringt, bevor er zu alt zum Lernen ist. Dieser Herstellung von Schönheit in einem Geschäft nach dem anderen zu begegnen, hat eine berauschende Wirkung, oder vielleicht ist es eine entgiftende Wirkung, eine Art Gegengift gegen den hirnlosen Kitsch, der unsere großen Läden zu Hause füllt.

Während Buchara in den schattigen Gassen der antiken Stadt von einer Fülle an Musik und Kunsthandwerk geprägt ist, ist Samarkand, wohin uns der Afrosiyob-Expresszug (2011 aus Spanien importiert) in weniger als drei Stunden bringt, auf den ersten Blick langweilig wie wir Fahren Sie durch die breiten, von Bäumen gesäumten Alleen vorbei an Gebäuden aus Beton und Glas. Die Stadt ist mindestens 2.500 Jahre alt, aber erst als ich in der Abenddämmerung dem Registan übergeben werde, beginnt die Geschichte zu pulsieren. Der Registan (was „Sandiger Platz“ bedeutet) ist ein öffentlicher Platz von epischer Größe und Schönheit. Er wird auf drei Seiten von riesigen und sorgfältig gefliesten Madrassas – auch islamischen Hochschulen genannt – gesäumt, die im 15. und 17. Jahrhundert erbaut wurden. Zuvor war der Platz für Handwerker, Ankündigungen, Hinrichtungen und Sand bestimmt.

Das andere charakteristische Merkmal der Stadt ist neben der antiken Architektur von enormem Ausmaß und zahlreichen Details, dass sie von Geschichten durchdrungen ist: nicht nur fiktive Geschichten von Scheherazade und Aladdin mit ihrer übernatürlichen Neigung, sondern Geschichten, die auf Tatsachen basieren und in denen viele ihren Mittelpunkt haben um Emir (König) Timur, einen Herrscher aus dem 14. Jahrhundert, dessen Reich sich von Delhi bis Konstantinopel erstreckte. Er war mütterlicherseits ein Nachkomme von Dschingis Khan, und seine eigenen Nachkommen trugen den Islam nach Süden und Westen, um das Mogulreich Indiens zu gründen und später das Taj Mahal zu errichten. Und doch hatte ich noch nie von ihm gehört.

Ich finde, Timur ist ein faszinierender Widerspruch. Obwohl er für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich war, war er mehrsprachig, ein erfahrener Schachspieler und begeisterte sich auch für Architektur. Während wir durch die blau und türkis schimmernden Moscheen und Mausoleen gehen, die einst Teil seines Reiches waren, erzählt Aziz Geschichten aus dem Leben des Emirs, wie zum Beispiel die über die Moschee von Bibi Khanoum. Von seinen 18 Frauen war sie Timurs große Liebe, eine chinesische Prinzessin, die keine Kinder bekommen konnte. Er baute die Moschee für sie, doch der Bau wurde durch den persischen Architekten unterbrochen, der sich in sie verliebte und möglicherweise von einem Turm geworfen wurde oder auch nicht. Wie Aziz es ausdrückt: „Wir klatschen immer noch darüber.“ Timurs Name ist uns immer noch ein Begriff, und die Geschichte brodelt um uns herum und wirft ihren Nebel in die Moderne.

An diesem Abend kommen wir auf Vorschlag von Hero, unserem Fahrer, zum Abendessen am Tor des Hauses einer einheimischen Familie an, nachdem ich am Abend zuvor gegen das überklimatisierte und verspiegelte Restaurant protestiert und auf lokale Gerichte und Ambiente gedrängt hatte. Ich habe Angst davor, in der Küche von jemandem zu sitzen und unter finanziellem Druck von Fremden bedient zu werden, aber dann betreten wir einen üppigen Garten mit einem Kirschbaum, der von reifen Früchten trieft. Der Tisch ist voll mit Salaten, frischem Obst, frittierten Vorspeisen, Nüssen und grünem Tee, alles serviert auf Pakhta-Gul-Porzellan, dem königsblau-weißen Muster, das bei fast jeder Mahlzeit zu finden ist. Sein Design ist an die Baumwollkapsel angelehnt, die hier seit Jahrhunderten geerntet wird, vor allem aber seit den 1860er Jahren, als Russland seine Versorgung aus dem amerikanischen Süden verlor und sich Zentralasien zuwandte.

Zanifa, die Köchin, ist ausgebildete Buchhalterin. Sie begrüßt uns und verschwindet, während ihre Jungs Dimlama servieren, einen zarten Rindfleischeintopf. Erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn sie das Ramadan-Fasten gebrochen hat, setzt sie sich zu uns und ihrer Mutter, einer sehr lebhaften 80-Jährigen und ehemaligen Biologin. In diesem Szenario ist alles unerwartet: die multitalentierten Frauen, die Köstlichkeit des Essens eines fastenden Kochs und die Vitalität der Matriarchin, die mir auf Usbekisch „ein langes Leben, Kinder und Reichtum“ wünscht.

Diese Unerwartetheit führt mich weiter in die Stadt Nukus, wo ein Künstler namens Igor Savitsky in der Wüste ein Museum mit Tausenden russischen Avantgarde-Gemälden errichtete, teilweise finanziert von der Sowjetregierung, die es später verurteilte. In der Juwelenstadt Chiwa erfahre ich, dass ein lokaler Mathematiker namens Al-Khorezmi im 9. Jahrhundert sowohl die Algebra als auch ein weiteres nach ihm benanntes, immer noch nützliches Konzept erfunden hat, das in Europa zu „Algorithmen“ wurde.

Eines Nachmittags werde ich in der autonomen Region Karakalpakstan, wo sich die Kyzyl-Kum-Wüste erstreckt, in eine noch frühere Zeit zurückversetzt, als wir in ein Gebiet fahren, das als Ellik Kala oder „Fünfzig Festungen“ bekannt ist. Die über die Landschaft verstreuten Lehmfestungen stammen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., als die Region ein fruchtbares Becken war. Vorsowjetisch, vormongolisch, vorislamisch – die Zivilisation, die es hier gab, bleibt ein Rätsel, auch wenn es sich wahrscheinlich um Zoroastrier handelte, die monotheistische persische Religion, die im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde. Die wenigen Relikte, die sich hier befanden, sind längst verschwunden verschwand nach Russland und Taschkent, und die Festungen, die als riesige Formen auf Hügelkuppen erscheinen, erinnern mich an kolossale Sandburgen, die durch die Abnutzung der Jahrhunderte aufgeweicht wurden und eine fast geologische Atmosphäre hervorrufen Zeitgefühl und den eigenen Platz darin.

Unser Jurtenlager – ein Hotel, da die meisten Menschen heute in Städten leben – liegt auf einem Hügel, auf dem sich Ayaz Kala, die windige Festung, befindet. Es wird von einer Reisegruppe aus Australiern und Deutschen bewohnt, und Rano, die Besitzerin – mit ihren gemeißelten mongolischen Gesichtszügen, der langen geblümten Bluse über der Hose und den schwarzen Samtpantoffeln durch und durch eine Frau der Steppe – ist damit beschäftigt, die Neuinstallation eines Hauses zu beaufsichtigen Jurte mit rotem Rahmen, die in der Woche zuvor bei einem Sturm weggeweht wurde. Ein sanftmütiges Kamel mit knorrigen Knien, das goldene Fellbüschel abwirft, steckt seine gummiartige Nase in das offene Fenster eines Lastwagens der sowjetischen Armee aus den 70er-Jahren.

In der Abenddämmerung ist es Zeit, auf die Spitze des Hügels zu wandern, wo sich die alte Festung ausbreitet – Torbögen, Tunnel und Zinnen mit einem weiten, offenen Raum in der Mitte. Während die braunen Wände im fallenden Licht leuchten, kann ich nicht anders, als mit meinem Schatten zu spielen, der 15 Meter weit unten auf den Boden fällt. Als Amerikaner weiß ich natürlich, dass ich besonders empfänglich für die Magie antiker Dinge bin. Aber die Tatsache, dass es keine anderen Touristen gibt, keine Plakate, Wege oder gar Graffiti, macht diesen Moment außergewöhnlich. Ich gehe durch einen Durchgang, der sich zur Wüste öffnet, wo in der Ferne die verschwommene Silhouette einer Stadt sichtbar ist. Wie weit, kann ich dir nicht sagen. Zurück im Lager, als Aziz eine Flasche usbekischen „Champagner“ hervorholt, warm, aber köstlich, um ihn bei Sonnenuntergang über der Graswüste zu genießen, scheint es genau richtig zu sein. Es hat etwas Berauschendes, so weit von zu Hause entfernt zu sein und sich so ganz bei sich selbst zu fühlen.

Wenn es Zeit zum Schlafen ist – nachdem ich noch einmal zu Live-Musikern getanzt habe, während eine in glitzerndem Weiß gekleidete Künstlerin das Zelt umkreiste und ihre Hände schüttelte –, bleibe ich am Eingang meiner Jurte stehen, um auf das weite Blätterdach des Nachthimmels zu blicken. Dann überschreite ich, wie mir ein Einheimischer früher an diesem Tag gesagt hatte, die Schwelle mit dem rechten Fuß voran, damit ich mir etwas wünschen kann.

Wann und wie gehen

Meine vollgepackte und abwechslungsreiche Reiseroute wurde von mir hervorragend geplant und koordiniertSchatztouren auf der Seidenstraße, mit Sitz in New Jersey. Ihre Besitzerin Zulya Rajabova, ursprünglich aus Buchara, organisierte für die Dauer einen Führer und Fahrer. Ich empfehle einen Reiseführer, da die Reiselogistik einige Überbleibsel im sowjetischen Stil erfordert, wie zum Beispiel einen Reisepass für inländische Zugreisen und den Nachweis, dass jede Nacht in einem Hotel verbracht wurde. Als ich dort war, betrug der offizielle Wechselkurs 3.000 Sum per Dollar; Unser Führer gab uns einen Preis von 6.000. Bringen Sie unbedingt Bargeld mit, größere Einkäufe können jedoch im Allgemeinen mit Kreditkarten getätigt werden.

Taschkent ist eine Reise – die Anreise von New York mit Turkish Airlines über Istanbul dauert etwa 15 Stunden; Uzbekistan Airways bietet jedoch einen kürzeren Flug ab New York mit einem kurzen Zwischenstopp in Riga an. Wenn Sie im Inland reisen, nehmen Sie wann immer möglich den sauberen und schnellen Afrosiyob-Zug. Die beste Reisezeit ist von Mai bis November, im Sommer können die Temperaturen jedoch über 100 °C liegen.

In der Stadt Nukus in Karacalpakstan (die Sie mit dem Flugzeug oder dem Auto erreichen können) heißt das erwähnte MuseumSavitsky-Sammlung, das die meiste russische Avantgarde-Kunst außerhalb des Russischen Museums in St. Petersburg und eine umfangreiche Sammlung lokaler Artefakte besitzt. Leider befanden sich 230 Schlüsselstücke der Sammlung als Leihgabe an das Puschkin-Museum in Moskau, als ich dort war.

Die Hotels, in denen wir übernachteten, waren immer komfortabel, wenn auch nicht unbedingt luxuriös. In Taschkent ist dieCity Palace Hotelist ein moderner Turm mit hübschen, gefliesten Swimmingpools und einem reichhaltigen Frühstück. In Buchara war das Devon Begi ein gutes, kleines Hotel in der Altstadt, das es bequem machte, überall hin zu laufen. DerHotel Grand Samarkand Superiorwar gut zusammengestellt und makellos. Aber meine Favoriten kamen am Ende unserer Reise: das Ayaz-Qala Yurt Camp, die gemütlichen Jurten, die innen mit bunten Wandteppichen dekoriert sind, mit gemeinsamen, sauberen Badezimmern und dem schönenOrientstern Chiwa, eine umgebaute Madrassa aus dem 19. Jahrhundert, in der die Zimmer mit Klimaanlage, Badezimmern und Balkonen nachgerüstet wurden.

Das Obst und Gemüse Usbekistans ist aromatisch und wird als Beilage zu jeder Mahlzeit serviert – Tomaten, Gurken, Kirschen –, aber dies ist ein Land, in dem Fleisch gegessen wird. Das Nationalgericht istPilaw, zubereitet aus gewürztem Reis, Rind- oder Lammfleisch, Karotten, Zwiebeln und manchmal gelben Rosinen. Im beliebten Plov Center in Taschkent können Sie den Männern zusehen, wie sie draußen in riesigen gusseisernen Töpfen über Feuer kochen. Ein Wort an die Weisen: Pferdefleisch ist in Taschkent weit verbreitet als Beilage zu Plov und auf gemischten Fleischplatten. Geben Sie unbedingt an, ob Sie dies nicht möchten, da es im Allgemeinen nicht für den Magen von Ausländern geeignet ist.

Schaschlik aus Rind- und Lammfleisch, serviert auf sehr langen, flachen Spießen, ist eine schmackhafte Option, die in Restaurants aller Art leicht zu finden ist. Probieren Sie in Chiwa die Dillnudeln, genanntShivit-Suppe, und es hat mir Spaß gemachtLagmanNudeln im geschäftigen, hell erleuchteten Restaurant Shohona in Taschkent. Halten Sie Ausschau nach koreanischen Salaten, die, als ich sie fand, ein gutes Gegengewicht zu den Fleischgerichten waren, ebenso wie der allgegenwärtige heiße grüne Tee. In Usbekistan findet man leicht Bier und Wein, insbesondere Rotwein aus Samarkand. Von Alkohol war nicht so viel zu sehen.

Das Kunsthandwerk ist atemberaubend, und wenn das Ihr Ding ist – auch wenn nicht – packen Sie eine zusätzliche Reisetasche ein. Bevor Sie sich auf den Weg machen, um das Land zu erkunden, besuchen Sie das charmante, gut kuratierte Museum für Angewandte Kunst in Taschkent, das eine Reihe der wichtigsten Kunsthandwerke der letzten hundert Jahre zeigt. In Buchara können Sie kaufenSusanne(Kissenbezüge, Tagesdecken und Tischdecken), Ikat, Teppiche, Keramik (oder besuchen Sie die nahegelegene Stadt G'ijduvan), handgefertigte Messer und Miniaturgemälde. Chiwa ist ein weiteres Kunsthandwerkszentrum, das für seine Kamel- und Schaffellmützen bekannt ist, die traditionell von Nomaden getragen werden, mit einer starken Holzschnitzereitradition – Bleistiftkästen, Bücherständer, Säulen und Betten, die verschickt werden können. Das Holzmuseum von Chiwa mit seinen 210 geschnitzten Holzsäulen, von denen einige tausend Jahre alt sind, befindet sich in einem lichtdurchfluteten Raum und vermittelt ein magisches Hayao-Miyazaki-Gefühl, als ob die Säulen anfangen würden, sich zu bewegen und zu sprechen.