Wandern auf dem neu restaurierten Trans Bhutan Trail ist der beste Weg, um das Land zu erleben

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Ich war noch nie so einem Prinzen nahe. Sein königlicher Hoheit Prinz Jigyel Ugyen Wangchuck sitzt mit dem Rücken zu einem Bronze -Buddha auf einem Holzthron, wobei seine nackten Füße den Steinboden berühren. Der junge König trägt weder Krone noch Juwelen: Nur sein orangefarbener Kabney - ein Seidenschal, der über seine linke Schulter drapiert -, entfernen seinen edlen Rang. Um ihn herum trugen Mönche in purpurroten roten Gesang, und das Geräusch schickte jedes Haar am Ende meines Nackens. Die Luft riecht nach gebrannter Butterlampen aus gebrannter Milch, und die Klosterwände sind in Seiden jeder Farbe des Regenbogens drapiert.

Es ist 28. September und ich bin in Simtokha Dzong,Bhutansälteste Festung, etwas außerhalb der Hauptstadt Thimphu. Nach einer der längsten Pandemieschließungen der Welt wurde Bhutan - das Binnenhimalaya -Königreich, das 1974 zum ersten Mal zum Tourismus geöffnet wurde - seine Grenzen schließlich wiedereröffnet. Ich bin zu den ersten Ausländern, die das Land seit fast drei Jahren besuchen, aber deshalb befinde ich mich nicht in Gegenwart eines Prinzen.

Ich bin hier für die Amtseinführung des Trans Bhutan Trail, einer 403-Kilometer-Route, die zum ersten Mal seit 60 Jahren es den Menschen ermöglicht, laufen, rennen oderZyklusVon Haa im Westen von Bhutan nach Trashigang im Osten. Der Pfad stammt aus dem 16. Jahrhundert, als legendäre Läufer oder Garpen das Land zu Fuß überquerten, um Nachrichten zwischen Bhutans Festungen zu übermitteln. Mönche und Pilger hingegen nutzten die Fußwege, um heilige Tempel zu besuchen und zwischen saisonalen Wohnheimen zu pendeln. Der Weg war auch eine wichtige Handelsroute: Reis aus dem Paro Valley wurde gegen Yak -Käse im Hochland gehandelt und über der Grenze wurde Seide mit Temperatur getauschtIndien.

Die Einführung von Bhutans erstem Tarned Road im Jahr 1962 bedeutete jedoch, dass der Weg bald vergessen wurde. Mit weniger Wanderern brachen Brücken zusammen, steinerten Steinstufen und der Weg verschwand in Wald und Ackerland. Im Jahr 2018 kündigte der König seine Majestät an, die Pfad wiederherzustellen, um Einheimische und Touristen zu ermutigen, sich mit den abgelegeneren Gemeinden von Bhutan zu verbinden, mit mindestens Auswirkungen auf die Umwelt. Der echte Fortschritt erfolgte jedoch im Jahr 2020. Unter der Leitung der Bhutan Canada Foundation mit der Unterstützung des Tourismusrates von Bhutan halfen mehr als 900 Urlaubsarbeiter dazu, den Pfad während der Pandemie wiederherzustellen und 18 Brücken und mehr als 10.000 Schritte wieder aufzubauen. Sie installierten auch 170 „Interactive Signposts“ aus recyceltem Kunststoff, von dem heute QR -Codes enthalten sind, die die Geschichte jedes Abschnitts des Trails teilen.

„Ich kenne kein anderes Land, das in drei Jahren eine Spur dieser Größenordnung aufbauen könnte“, sagt Sam Blyth, Gründer und Vorsitzender der Bhutan Canada Foundation, als er bei der Eröffnungszeremonie eine Menge von Journalisten, Mönchen und Würdenträgern anspricht. "Der Trans Bhutan Trail ist ein Beweis für den bhutanischen Geist der Einheit und Zusammenarbeit."

Heute wird der Trans Bhutan Trail einer der größtenLangstreckenwanderungenIn der Welt: Der Fußweg durchläuft 27 Genogs (Dörfer), vier Dzongs (vorgezogene Klöster), 21 Tempel und 12 Bergpässe und dauert 36 Tage. Ich hatte vor, den Abschnitt von Punakha nach Haa zu wandern, eine Reise von sieben Tagen, drei Bergpässe (von denen einer auf dem Weg am höchsten ist) und etwa 100 Kilometer.

Wenn die Mönche ihre Gebete beendet haben, werden wir Buttertee und gelben Reis mit Cashewnüsse serviert, bevor wir dem Prinzen und Premierminister draußen folgen, wo ein Band geschnitten wird, Seidenschals gelegt und eine hölzerne Plaque enthüllt, um die offizielle Öffnung des Weges zu markieren. Ein Gebetsrad wird im Uhrzeigersinn gedreht und eine Glocke in der Ferne läutet.

„Heute werden wir in die Fußstapfen unserer Vorfahren wandeln“, sagt Dorji Dhradhul, Vorsitzender des Trans -Bhutan Trail -Lenkungsausschusses und Generaldirektor des Tourismusrates Bhutan. "Dieser Weg zu gehen bedeutet zu verstehen, was es bedeutet, Bhutaner zu sein."

Am nächsten Tag, mit dem Geruch von Weihrauch, der immer noch an meinen Kleidern bleibt, beginnen mein Führer und ich unsere Wanderung von Punakha. Ich wurde mit Sonam Rinchen zusammen, einem der wenigen zertifizierten Führer in Bhutan, der in der Punakha-Haa-Sektion gegangen ist. Sonam, ein begeisterter Wanderer und Botaniker, ging die Spur, bevor er die offizielle Eröffnung eröffnete, nachdem er Anfang des Jahres freiwillig bei seiner Restaurierung freiwillig gearbeitet hatte. "Dieser Weg ist Teil unserer Geschichte", sagt Sonam. "Aber es ist auch Teil unserer Zukunft. Viele Dörfer, die wir durchlaufen werden, sind ohne Wanderweg isoliert geworden. Der Trans -Bhutan -Weg dreht sich ebenso um Verbindung wie um Wandern."

Unsere Reise beginnt an einem heißen Morgen an der Punakha Suspension Bridge, einer der längsten und ältesten seiner Art in Bhutan. Der Fluss Pho Chu tobt unter uns, als wir vorsichtig mit schwankenden Metallplanken treten, wobei der wirbelnde Wind auf Hunderten von Gebetsflaggen an den Metalllinien der Struktur schlägt. Bei uns auf der Brücke stehen Mönche, Schulkinder und eine große Kuh - von uns, wie es scheint, auf dem Weg zu grüneren Weiden.

Sicher über der anderen Seite gehen wir durch Punakhas elektrische grüne Reisterrassen und Dorfplätze mit Mangos und Papayas. Bald sehen wir die goldenen Kuppeln und Messingdächer von Punakha Dzong, die Winterresidenz des Dratshang (die offizielle Mönche) und in der fünf Generationen bhutanischer Könige gekrönt wurden. Als wir aus dem Punakha -Tal klettern, stoßen wir auf eine Frau und ihre Tochter, die aus ihrem Dorf Genchukha reist, ungefähr eine Stunde zu Fuß von hier entfernt. Sie tragen wunderschöne Seiden -Kiras, einen in Babyblau und die andere in Schokoladenbraun. Die Mutter trägt eine Sonne aus Blättern und trägt einen Sandwichbeutel mit Chanterelle -Pilzen. Die Tochter hält einen Samsung und eine Tüte Reis.

"Sie gehen nach Punakha Dzong, um ein Angebot zu machen", erklärt Sonam und unterhält sich mit den Frauen in Dzongkha, Bhutans offizieller Sprache. Als Sonam teilt, dass wir auf dem Trans Bhutan Trail nach Haa wandern, breitet sich ein Lächeln über das Gesicht der Mutter aus. "Sie geht diesen Weg oft zu Futterpilzen", übersetzt Sonam. "Aber dies ist das erste Mal seit drei Jahren eine Touristin."

Als ich frage, wie sie sich fühlt, wie sie einen Ausländer auf dem Weg spaziert, sieht sie mich direkt an und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Ich muss nicht dzongkha sprechen, um zu wissen, dass etwas sie bewegt hat. "Ich habe mich in den letzten Jahren leer gefühlt", sagt sie. "Keiner auf dem Weg zu sehen, hat mich traurig gemacht. Ich bin sehr froh, dass du hier bist."

Die Frauen werden weiterhin Punakha Dzong und verlassen Sonam und mich schweigend. "Was diese Dame sagte", sagt Sonam schließlich. "Ich habe noch nie mit niemandem darüber gesprochen, aber sie hat Recht - hier gab es Leere." Er wischt sich eine Träne aus seinem eigenen Auge und wir gehen weiter in ein sonnengekanntes Tal.

In dieser Nacht campen wir in der Nähe des Dorfes Toeb Chandana umgeben von weißen Gebetsfahnen und Kakesbäumen. Der Pink-Fog-Nebel haftet an den bewaldeten Hügeln um uns herum, und ein Rudel Hunde heult ununterbrochen in der Ferne. Abendessen-Wendeblattsuppe und Chilis, die in Yak-Käse gekocht werden-wird von 28-jähriger Titu im Messzelt serviert. Titu unterhielt sich über Buttertee und Puffreis und teilt mit, dass er sich während der Wiederherstellung des Trans -Bhutan -Trails als Koch freiwillig gemeldet hat. "Die Arbeiter verbrachten lange Tage damit, Brücken zu bauen und Busch bei allen Wetterbedingungen zu schneiden - unser König sagte uns, dass es sehr wichtig war, sie gut zu füttern", sagt Titu, der mit der Zubereitung heißer Mahlzeiten für Hunderte von Trailarbeitern beauftragt wurde. "Meine Hände haben so viel rohes Hühnchen weh tun, aber ich war stolz darauf, meinen Teil für den Weg zu machen."

Die folgenden Tage sind einige der herausforderndsten, die ich als Wanderer erlebt habe. Regen fällt stark und verwandelt Teile des Weges in einen schlammigen Graben und Brücken in einen Slip'n -Rutschen. Ich falle mehrmals; Sonam taucht ohne einen Schlammfleck auf seinem aufStiefel. Der Regen bringt auch die Blutegel: Bei Einbruch der Dunkelheit sind meine Socken mit Blut von zwei getränkt, die sich in meine Stiefel geschlichen haben. Auch Bären sind eine Sorge. In den dicksten Teilen des Waldes ruft Sonam "oooui!" Bevor Sie eine blinde Ecke biegen, um sie vor unserer Anwesenheit zu warnen, und immer ein Messer für den Fall trägt. An manchen Tagen gehen wir stundenlang, ohne eine einzelne Person zu sehen.

Abgesehen von Bären und Blutegel kann ich nicht anders, als die Schönheit des Weges zu sehen: Reispaddies mit goldenen Schläfen; nebelverrückte Kiefernwälder, die mit Gebetsfahnen tanzen; Yak Weiden flankierten von Schlamm- und Steindörfern. An unserem schwierigsten Tag von Thimphu bis Pumola Pass, dem höchsten Punkt der Spur, bekomme ich meinen ersten Blick auf den Himalaya. Bei 12.485 Fuß hängen wir Gebetsfahnen auf, um den Berggeistern für unseren sicheren Durchgang zu danken und Buttertee aus einem Kolben zu trinken. Ein goldener Adler kreist über uns und Sonam pfeift zum Feier in den Wind.

Wir verbringen unsere letzte Nacht auf dem Trail im Tshering Farmhouse in Paro, wo acht Generationen der Familie Yangzom seit über zwei Jahrhunderten leben. Das Haus - vor mehr als 200 Jahren aus Schlamm und Stein gebaut - ist voller Schätze: ein Gebetsraum mit bunten Seide und flackernden Butterlampen; handgeschnitzte Holzmasken und Phallus, um das Böse abzuwehren; Buddhistische Wandgemälde, die so alt sind, dass niemand seine Geschichte kennt.

"Du bist mein erster Gast, der den Weg gegangen ist!" Sagt Thinley Yangzom und macht ein Foto mit mir außerhalb des Hauses, bevor er uns in den Esszimmer für Tee und gebratenen Reis führt.

Thinley ist eine von vier Generationen, die derzeit im Tshering Farmhouse leben. Neben Gast Gastgebern sind Thinley und ihre Familie offizielle Botschafter des Trails, die mit Stamping Wanders 'Trail Passports beauftragt sind, wenn sie durch Paro gehen. Während wir in ihre berühmten Chili- und Käsekartoffeln stecken, bekommt Dünnley zum ersten Mal die Stempel aus der Schachtel, taucht in Tinte ab und drückt eine blaue Trans -Bhutan -Spur in meinen Pass. Wir feiern unsere Leistung mit einer Tasse der hausgemachten Ara, dem bhutanischen Reiswein ihrer Tante,.

Ein junger Mann, der sich in unser Gespräch hört, schließt sich uns an und stellt sich als Singay vor. Zuerst denke ich, dass er ein Verwandter von Thinleys ist, aber das Glück würde es sein, dass dies Singay Dradul ist, einer von zwei Leitfäden, die angestellt waren, um den Weg Anfang 2021 zu befragen und zu kartieren. Einer der wenigen Menschen, die in seiner Gesamtheit den Weg gegangen waren, beinhaltete die Rolle von Singay mit den Ältesten mit Dorfern, um zuvor nicht aufgezeichnete Geschichten über den Pfad zu sammeln, von denen viele jetzt in den QR -Codes enthalten sind, und haben sogar dazu beigetragen, Abschnitte der Route zu kartieren, von denen angenommen wurde, dass sie einst als verloren gegangen waren.

„Ich habe die bhutanische Kultur und Geschichte studiert, um ein lizenzierter Führer zu werden“, sagt Singay und akzeptiert ein zweites Glas Ara von Thinley. "Aber die Spur ging, wie lebendig die bhutanische Kultur ist - es war die beste Ausbildung, die ich je hatte."

Singays Worte bleiben bei mir, lange nachdem ich meine Stiefel aufgehängt habe. MeinReise zu FußAuf dem gesamten Bhutan hat mich beigebracht, dass die Kraft des Gehens nicht nur darin liegt, sich der Natur näher zu bringen, sondern auch langsam genug zu reisen, um die Geschichten der Menschen zu hören. Wir wenden uns oft an Geschichtsbücher und Reiseführer, um einen Ort zu verstehen, aber wie der Trans Bhutan Trail zeigt, sind die besten Botschafter einer Kultur diejenigen, die sie leben.