So sehen Sie Portugals kreativste Stadt

„Gesundheit„, sagte ich in stockendem Portugiesisch zu meinem Nachbarn, während ich in Grahams Weingut ein Glas herrlich süßen Ruby-Port (verdammt noch mal Mittag) nippte und die atemberaubende Aussicht auf Porto auf der anderen Seite des Flusses Douro genoss. Es war ein angenehmer, wenn auch durchaus vorhersehbarer erster Akt, und etwas mehr als eine Stunde später hatte ich einen herzhaften Vorgeschmack auf den traditionellen Charme der Stadt bekommen: Ich hatte einen verschlungenSahnetorte, Portugals allgegenwärtige Eierpudding-Torte, und trank meinen begleitenden Galão, eine schöne iberische Verbesserung des Café Latte. Ich bin über die Brücke Dom Luís I gelaufen, über den Ribeira-Platz aus der Renaissance, wo Flusskreuzfahrten ablegten, entlang von Straßenbahnen den steilen Damm hinauf, vorbei an prächtigen neoklassizistischen Palästen aus dem 19. Jahrhundert und Jugendstilcafés aus dem frühen 20. Jahrhundert. Unterwegs hatte ich genug traditionell bemalte Keramikfliesen gesehen, oderFliese, um meine Augen glasig zu machen: kunstvolle Einzelstücke, die als Kunstobjekte verkauft werden, dekorative Quadrate, die in barocke Kirchen eingelassen sind, ganze Fassaden von Mietshäusern, die in einem einzigen leuchtenden Farbton gehalten sind, und riesige blau-weiße Friese mit historischen Szenen an den Wänden des Bahnhofs São Bento.

Als ich dann in eine alte Gasse namens Rua da Madeira einbog, sah ich, wie Klassik und Moderne auf Keramik in einem öffentlichen Kunstwerk aufeinanderprallten, das eher Frieze-Kunstmesse als historischem Fries ähnelte: Ein riesiges Wandgemälde in Ombre-Grau, bestehend aus 3.000 Fliesen, bedeckte die gesamte Vorderseite ein Mietshaus aus dem 15. Jahrhundert, auf dem riesige Druckbuchstaben standenWer bist du, Porto??

„Wer bist du, Porto?“ Gute Frage, sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Jede Kachel enthielt eine von einem Einheimischen handgemalte Antwort. Was aus der Ferne pixelig gewirkt hatte, wurde aus der Nähe mit einer Reihe von Reaktionen variiert und strukturiert: Handabdrücke, Kritzeleien, Unendlichkeitssymbole, Skizzen der berühmten Brücken der Stadt und gekritzelte Aussagen, die von sentimental (Ewig fesselnd„ewig fesselnd“) bis bissig (Wir sind wir, „Wir sind es“).

Tatsächlich erwies sich das Wandgemälde, ein pointillistisches Porträt der Stadt, als die beste Antwort auf seine eigene Frage. Mir wurde schnell klar, dass nichts das heutige Porto besser verkörpert als hochkarätige Straßenkunst auf einem historischen, jahrhundertealten Haus, und das Projekt des Kunstkollektivs Locomotiva aus dem Jahr 2015 war lediglich das äußerlich offensichtlichste Beispiel für die künstlerische Energie, die es hinzugefügt hat Die reiche Anziehungskraft der alten Welt der Währungsstadt. So wie sich Portugal zu einem Top-Reiseziel auf der Weltbühne entwickelt hat und auf den Instagram-Konten von immer mehr Influencern erscheint, ist die Stadt, die dem Land seinen Namen gab, in aller Stille zu seinem schlagenden kreativen Herzen geworden, einem Zufluchtsort für einheimische und ausgewanderte Geschmacksmacher gleichermaßen. Portos künstlerischer Aufschwung begann in Bombarda, dem Viertel, das nach der Rua Miguel Bombarda benannt wurde, wo sich in den Tiefen der Wirtschaftskrise zunächst eine und dann eine weitere Galerie niederließ. Die florierende Galerienszene folgte einer ähnlichen Entwicklung wie Hoxton in London und Kreuzberg in Berlin und brachte nach und nach schicke Boutiquen, Designateliers, mühelos angesagte Cafés und Bars und etwas weniger Greifbares, aber ebenso Unverkennbares hervor: Korpsgeist.

„Im Moment herrscht eine Art Politik des Optimismus und der Zuversicht“, sagt Suzanne Cotter, damalige Direktorin des Museums für zeitgenössische Kunst der Serralves Foundation, einer der bedeutendsten Kulturinstitutionen der Stadt und des Landes. Als ich mich im Terrassenrestaurant umsah, wo Cotter und ich nachmittags einen Espresso trinken, stieß eine große Gruppe junger Paare mit Gläsern Wein anfunkelndwährend ein junger Mann in einem enganliegenden Anzug an einem anderen Tisch eine leere Weinflasche in die Höhe hebt, um dem Kellner ein Zeichen für eine weitere zu geben. „Ein Teil dessen, was ich sehe, ist, dass jüngere Leute in der kreativen Sphäre und alle Künstler, die ich eingeladen habe, alle gesagt haben: ‚Wir würden gerne hierher ziehen‘“, fügt die gebürtige Australierin hinzu, die ihren Posten als Leiterin von Guggenheim aufgegeben hat Abu Dhabi kam Anfang 2013 für Serralves und wurde vor Kurzem mit der Leitung des Mudam Luxembourg beauftragt. „Es fällt den Leuten sofort auf, dass es sich um einen interessanten, coolen Ort handelt, der einen sehr starken zeitgenössischen Geist ausstrahlt, was für die Leute eine Überraschung ist.“ Es geht nicht nur darum, vorbeizukommen und gegrillte Sardinen zu essen.“

Das habe ich gesehen, als ich über das Gelände der Serralves-Stiftung gelaufen bin, wo sich ein Park voller klassischer Statuen und Pop-Art-Skulpturen, eine Art-déco-Villa und das Museum für zeitgenössische Kunst befinden – ein niedriges U-förmiges weißes Bauwerk, das dazu entworfen wurde Passt in die niedrige, hügelige Landschaft des mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Álvaro Siza Vieira, einem Gründer der Porto-Schule. In den letzten Jahren hat das Serralves-Museum die Erwartungen übertroffen und sich von einer angesehenen Institution zu einem wichtigen Akteur in der internationalen zeitgenössischen Kunstszene entwickelt. Es ist reich an modernen Meistern – als die portugiesische Regierung ihren Plan zur Versteigerung ihrer Sammlung von 84 Werken von Joan Miró stoppte, schickte sie sie nach Serralves, wo die erste öffentliche Ausstellung der Stücke stattfand. Der zunehmende Bekanntheitsgrad des Museums trug dazu bei, sowohl neue Talente als auch Weltklasse-Künstler anzuziehen, beispielsweise die äthiopisch-amerikanische Malerin Julie Mehretu, deren große, über Karten und topografische Karten gemalte Leinwände in den lichtdurchfluteten Hauptgalerien glänzten. Es überrascht nicht, dass das Serralves sowohl das angesehenste als auch das meistbesuchte Museum des Landes ist und, wie Porto selbst, zunehmend ein kluges, kultiviertes Publikum anzieht. „Der Besucher dieser Stadt ist ein Kulturtourist“, sagt Cotter. „Man kann hier an den Strand gehen, aber die Leute kommen nicht hierher, um nur 10 Tage am Strand zu liegen.“