In Argentinien werden die abgelegenen Landschaften des Landes in ihren wildesten Zustand zurückversetzt

Eine Stunde vor Sonnenuntergang erwachen die Iberá-Feuchtgebiete zum Leben, als hätte ihnen ein Dirigent das Signal gegeben. Wasserschweine – große Nagetiere mit Ambossköpfen – schnüffeln durch das Gras, lärmende Kiebitze kreuzen den Himmel und drei gelbbraune Sumpfhirsche mit Schwimmhäuten waten am Rande des Sumpfes entlang, der erst zwei Jahrzehnte zuvor eine leblose Rindertränke gewesen war.

Während ich auf dem Pferd vorbeischlendere, gibt unser Führer Mingo Gonzalez zu, der einige der 370 Vogelarten Iberás entlang des Weges nennt – Tigerreiher, Nacktibis, Merkwürdiger Tyrann –, dass er sich damit nicht besonders gut auskennt Tierwelt als Gaucho, der im nahegelegenen Dorf Colonia Carlos Pellegrini aufwuchs. Damals wurde die Natur nicht so sehr verehrt, sondern eher ignoriert – oder gefürchtet. Frühere Generationen jagten Jaguare, um ihr Vieh zu schützen, und verkauften die Felle an Pelzhändler. Obwohl die Großkatze bei den indigenen Guarani der Provinz Corrientes Stärke symbolisierte, wurde die letzte Katze hier in den 1950er Jahren gesehen.

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Wir steigen in einer Savanne ab, wo wir das Personal unserer Lodge vorfinden,Socorro-Ecke, haben einen Tisch mit Flaschen argentinischen Malbec und einer Platte davon gedecktlokales Fleischund Käse. Wenn das rissige Eigelb der Sonne hinter einem skelettierten Akazienbaum rieselt, könnte man schwören, dass man dabei istSafari in Afrika– eine Ähnlichkeit, die angesichts der Pangäa-Theorie, dass Südamerika und Afrika einst einen Superkontinent bildeten, der vor mehr als 200 Millionen Jahren auseinanderbrach, möglicherweise mehr als eine weingetriebene Illusion ist. Von dem kleinen Flugzeug aus, mit dem wir von Posadas aus einflogen, beobachteten wir, wie sich die Landschaft von Rinderfarmen in ein flaches Mosaik aus schwimmenden Grasinseln verwandelte, die verblüffend an das Okavango-Delta in Botswana erinnern, obwohl die Iberá-Feuchtgebiete mit 1,8 Millionen Hektar nur etwa die Hälfte davon ausmachen Größe. In jüngerer Zeit hat Afrika die weitreichendsten Naturschutzbemühungen aller Zeiten in Argentinien inspiriert, einem Land, das für die verheerenden Folgen seiner Rindfleischindustrie berüchtigt ist. Dies hat dazu geführtWiederherstellung riesiger Landstrichein blühende, artenreiche Ökosysteme, die durch Einnahmen aus dem Tourismus gestützt werden. Dieses Modell, bei dem durch die Schaffung lokaler Arbeitsplätze im Ökotourismus neue Wildnisgebiete gesichert werden, wird in Südamerika von den Stiftungen Rewilding Argentina und Rewilding Chile, den Erben des Erbes von Tompkins Conservation, in großem Umfang übernommen. Ab den 1990er Jahren gründeten die amerikanischen Ehepaar-Aktivisten Doug undKris Tompkins, Mitbegründer von The North Face bzw. ehemaliger CEO von Patagonia, begann, strategische Landstriche zum Schutz in beiden Ländern aufzukaufen; Die NGOs wurden 2015 ausgegliedert, nachdem Doug bei einem Kajakunfall ums Leben kam.

Zusammen sind die beiden Organisationen für 15 Millionen geschützte Hektar verantwortlich, die nun schrittweise als Nationalparks an die Öffentlichkeit gespendet werden. In der Zwischenzeit errichten die Stiftungen Lodges und Besucherzentren, bilden Ranger und Führer aus und führen die Wiederansiedlung oder Stabilisierung wichtiger Arten durch. Hier in Argentinien, wo der Naturtourismus noch in den Kinderschuhen steckt, besteht die langfristige Vision von Rewilding darin, einen Ring von Parks zu schaffen, von den Amazonas-ähnlichen El Impenetrable- und Iberá-Feuchtgebieten im hohen Norden, wo ich meine Reise begonnen habe Hochplateau Parque Patagonia, mehr als 1.600 Meilen südlich, wohin ich in ein paar Tagen fahren werde.

„Argentinien ist dort, wo Afrika vor 30 Jahren war“, sagt Les Carlisle, der ehemalige Leiter der Naturschutzabteilung des afrikanischen Ökotourismusunternehmens andBeyond, während wir Wein trinken und das Kreuz des Südens durch eine dunkler werdende Kuppel sticht. Er sollte es wissen: Mit seinem auffälligen weißen Bart und den Popeye-Armen ist Les ein Pionier der Wildtierumsiedlungen und hat 30 Breitmaulnashörner – 21 davon alle auf einmal, ein damaliger Rekord – dorthin gebrachtandBeyond's RepeatreservierenSüdafrikavor drei Jahrzehnten. Er hatte Iberá das letzte Mal im Jahr 2017 besucht, als er Rewilding Argentina dabei half, vorsichtigen örtlichen Beamten seinen Plan zur Wiederansiedlung von Jaguaren vorzustellen. Seit seinem letzten Besuch macht er häufig Bemerkungen über die explosionsartige Zunahme der Tierwelt. Er sagt, er habe fünf Stunden damit verbracht, ein Weißhalsbandpekari aufzuspüren – eine von acht lokal ausgestorbenen Arten, die neben dem Großen Ameisenbär, dem Ara und dem Jaguar wieder angesiedelt wurden. „Sie schreiben das Lehrbuch zur Wiederverwilderung in Südamerika – es ist auf dem neuesten Stand“, sagt Les aufgeregt. „Argentinien könnte das nächste große Naturschutzziel der Welt werden.“

Am nächsten Morgen starten wir von der unbefestigten Landebahn in Rincón del Socorro, einer ehemaligen Rinderfarm, die die Tompkinses Anfang der 2000er Jahre in ein Zuhause umgewandelt haben. Heute ist es eine charmante Lodge im Hacienda-Stil mit Bungalows rund um einen smaragdgrünen Rasen, auf dem Truppen von Steppen-Nandus (ein kleiner südamerikanischer Strauß) und Wasserschweine. Auf dem kurzen Flug zur Insel San Alonso, dem Standort des Jaguar-Forschungszentrums von Rewilding, überfliegen wir kilometerlange verfilzte Pflanzenbüschel, die so weit entfernt sind, dass starke Stürme sie mit einem einzigen Schlag neu anordnen können. Aber wir entdecken auch unzählige schwelende schwarze Flecken, die von einem Lauffeuer hinterlassen wurden, das erst zehn Tage zuvor in der Region gewütet hatte.

Wir werden auf San Alonso von Sofia Heinonen, der Geschäftsführerin von Rewilding Argentina, und einem Team von Forschern empfangen, die die Station in einem anderen ehemaligen Tompkins-Haus leiten. Sie reichen einen Kürbis Mate herum und nippen daran durch einen Metallstrohhalm. Pablo Guerra, der Jaguar-Biologe, erklärt den Stammbaum der Katzen. Im Januar 2021 liefen Mariua, ein aus Brasilien mitgebrachter Jaguar, und ihre beiden Jungen zu Fuß in die Freiheit, die ersten wilden Jaguare in Corrientes seit 70 Jahren. Mittlerweile bilden insgesamt acht Jaguare eine Ankerpopulation, von denen viele mit elektronischen Halsbändern verfolgt werden. Diese Raubtiere helfen dabei, die Pflanzenfresser in Schach zu halten, verlangsamen die Bodenerosion und ermöglichen eine Erholung der Vegetation.

Unter einem strahlend blauen Himmel machen wir uns zu Pferd auf den Weg, hinter Pablo her, der mit einem Telemeter den Ping eines GPS-Halsbands auffängt. Während wir uns durch hohes Gras schlängeln, deutet Sofia – deren lachendes Gesicht ihren Ruf als erbitterte Gegnerin von Bergbau- und Ölkonzernen widerlegt – mit ihrer Reitpeitsche zum Horizont und beschreibt die Nacht zwei Wochen zuvor, als das Feuer innerhalb von zweieinhalb Minuten wütete halbe Meilen vom Bahnhof San Alonso entfernt. Ihr Team beeilte sich, einen Graben auszuheben, um es zu verhindern, während das bolivianische Militär mit dem Hubschrauber heranrückte – bis Regenfälle in letzter Minute das Grundstück verschonten. Trotz des erschütternden Ereignisses bewegten sich die Jaguare kaum. Heute jedoch ist das einzige Anzeichen von ihnen der verwüstete Kadaver eines Wasserschweins und daneben vielleicht ein paar schwache Pfotenabdrücke.

Zurück im Stall springt eine kleine Gestalt in kariertem Hemd und Schlapphut vom Balkenzaun herunter. Kris Tompkins ist nach San Alonso gekommen, um zu sehen, was das Feuer angerichtet hat, als sie ihr Haus zum ersten Mal verließKalifornienfür Iberá in zwei Jahren. Beim Mittagessen hinter dem Haus, das immer noch mit Fotos von ihr und Doug geschmückt ist, erinnert sie sich an ihre Ankunft im Jahr 1997. „Doug sah einen riesigen Raum, aber einen leeren Raum“, sagt sie. „Es hat eine Weile gedauert, bis wir verstanden haben, was hier war und was fehlte. Aber er wusste fast instinktiv, dass es sich um eine biologische Goldgrube handelte.“

Als der Unfall an einem See zwischen dem chilenischen und dem argentinischen Patagonien Doug das Leben kostete, dachte Kris darüber nach, ihre gemeinsame Mission aufzugeben. Ein weiterer leerer Raum. „Es war kein Verlust – es war eine Amputation. Als er starb, wurde ich verrückt. Ich machte lange Spaziergänge und war bereit zu verschwinden.“ Freunde entführten sie dorthinIndienfür ein paar Wochen, und schließlich stellte sie fest: „Das Schlimmste, was einem passieren konnte, hatte etwas Befreiendes, und Sie atmen immer noch.“ Es hat meine Intensität verändert, da ich nichts zu verlieren hatte.“ Sie beschleunigte den Spendenprozess und einigte sich 2018 mit dem chilenischen Staat auf die größte Landzuwendung in der Geschichte, eine Million Hektar, um den Schutz eines zehnmal größeren Gebiets zu gewährleisten.

Nach dem Mittagessen besuchen wir ein Gehege, in dem eine Familie glatter, johannisbrotfarbener Riesenotter, darunter ein Paar, das aus Ungarn und Dänemark mitgebracht wurde, kreischt und ganze Fische zerknirscht, die ein Forscher hineingeworfen hat. Wasserräuber, die hier im letzten Jahrhundert ausgestorben sind, werden bald in die Lagune entlassen, wo ein Überangebot an Beutetieren das ökologische Gleichgewicht gestört hat. Wir gehen um ein riesiges eingezäuntes Gehege herum, wo eine Jaguarweibchen namens Mbarate darauf wartet, zur Paarung nach El Impenetrable gebracht zu werden. Pablo zeigt auf die drei mandelförmigen Pfotenabdrücke vor dem Eingang, wo einer der freien Jaguare zurückgekehrt ist, um seine früheren Ausgrabungen zu erschnüffeln. „Der 7. Januar letzten Jahres, als die Mutter mit den Jungen das Haus verließ, war einer der schönsten Tage meines Lebens“, sagt Kris und kniet nieder, um ein Foto des Abdrucks zu machen. „Ich dachte, ich könnte morgen glücklich sterben.“

Obwohl es anfangs Widerstand gab, umarmt die Provinz ihre Jaguare nun mit Stolz und hat den Slogan „Corrientes ist wieder Corrientes“ übernommen. Die Wende spiegelt den Erfolg der Stiftung bei der Schaffung einer dynamischen Wirtschaft wider, die auf Erneuerung basiert. Einheimische, die einst gejagt oder Viehzucht betrieben haben, arbeiten heute als Parkwächter, betreuen das glänzende neue Interpretationszentrum des Parque Iberá oder führen Bootstouren am Seeufer von Colonia Carlos Pellegrini – und zeigen den Besuchern eine friedliche Menagerie sonnenbadender Kaimane und herabstürzender Eisvögel.

An diesem Abend im Rincón del Socorro sitzen wir vor einem Asado-Barbecue-Abendessen mit Rippchen in Mastodon-Größe und saftigen Steaks am Lagerfeuer, während ein lokales Trio Chamamé-Volkslieder singt. „Früher mussten wir zum Arbeiten in die Städte ziehen“, sagt der Akkordeonspieler zwischen den Liedern. „Jetzt, mit dem Tourismus, können wir bleiben.“ Wenn der Tourismus richtig gehandhabt wird, wird er eines Tages einen Strom von Abenteurern entlang einer Nordroute anlocken. Sie könnten an den berühmten Iguazu-Wasserfällen an der brasilianischen Grenze einsteigen, zum neuen El Impenetrable-Park fahren – laut Sofia „unserem kleinen Amazonas“ –, wo Rewilding eine Lodge baut, und dann weiter in die Feuchtgebiete von Iberá. Unten im Süden Patagoniens arbeitet die Stiftung an etwas ganz anderem: einem grenzüberschreitenden Megapark, der „von Meer zu Meer“ verläuft, ein Höhepunkt der Vision der Tompkins.

Patagonien – eine riesige, trockene Leere, die das Horn von Argentinien und Chile umfasst – fühlt sich unheimlich ursprünglich an. Die Steppe der Provinz Santa Cruz in Oberpatagonien wurde durch Gletscher gebildet, die von den Anden herabdrangen und eine Spur von Tälern hinterließen, die mit Basaltschutt und Coirón bedeckt waren, den scharfblättrigen Grasbüscheln, die dem Wind und der Dürre standhalten können.

Ein Hinweis darauf, was Rewilding Argentina hierher zog, liegt eingebettet in einer kleinen, gefalteten Schlucht, wo riesige, faltige Felslappen in schillernden Farben tropfen: Zinnoberrot, Kupfer, Safran und sogar Flieder und Flaschengrün. Das schillernde Ombré der Tierra de Colores ist das Ergebnis von Mineralablagerungen und der Sauerstoffanreicherung des Eisens im Stein. Heute zieht die sorbetfarbene Kulisse neugierige Wanderer an, obwohl sie einst ein Leuchtturm für nomadische Jäger und Sammler vor Tehuelche war, die der Wanderung des lamaähnlichen Guanakos auf der Suche nach Häuten und Fleisch folgten und sich dann in nahegelegene Höhlen zurückzogen die kalten Wintermonate.

Ihre Reise ist in Höhlenmalereien dokumentiert, die zum Teil über 9.000 Jahre alt sind und sich an versenkten Felswänden befinden, die als Cueva de las Manos (Höhle der Hände) bekannt sind. An den Wänden hängen mehr als 2.000 High Fives in Ocker, Rot, Lila und Weiß, große und kleine Drucke, die wahrscheinlich durch das Blasen von Mineralfarbe durch einen hohlen Strohhalm aus Vogel- oder Guanakoknochen schabloniert wurden. In Höhlen weiter entlang des Felsvorsprungs sind Zeichnungen aus etwa derselben Zeit fantasievoll abstrakt, eine Konstellation aus Kreisen und Zickzacklinien, während neuere Gemälde figurativ werden: Das neueste, nur ein paar tausend Jahre alt, ist eine Strichmännchen namens „ der Tänzer.“

Die Tompkins waren zunächst in Chile anzutreffen, wurden aber 2012 vom gefährdeten, entenähnlichen Haubentaucher über die Grenze gerufen, dessen Lebensraum durch invasive Arten und Bergbauprojekte bedroht war. Rewilding Argentina erwarb die Ranch La Ascension und verband sie mit öffentlichem Land rund um das Becken des Buenos Aires-Sees, das Teil des Parque Patagonia wurde – einer Region mit einem Gletscher, der die Wassereinzugsgebiete des Flussbeckens des Pinturas schützt. Auch das Land rund um den Pinturas Canyon wurde von Bergbauinteressen erkundet. Rewilding Argentina kaufte diese Ranch und vier weitere und schuf so einen Korridor zwischen dem Nationalpark und dem Kulturerbe.

Die Höhle der Hände bietet eine hilfreiche Aufzeichnung von Tieren, die einst in der Steppe wild lebten, darunter der zierlichbeinige Huemel, der vor langer Zeit aus der Provinz Santa Cruz verschwunden ist. Die letzten Herden zogen nach Westen in den Wald von El Chaltén in der Nähe von Chile, wo sie die am stärksten gefährdeten aller südamerikanischen Hirsche sind. Das Rewilding-Team wird schließlich eine Brutpopulation hierher umsiedeln, um sich den Reihen von Guanakos, Choique (südlicher Nandus), Pichi (kleine Gürteltiere), Graufüchsen und Pumas anzuschließen, die es ebenfalls schaffen, auf diesen unwirtlichen Tafelbergen zu überleben.

Wie der Jaguar gilt der Puma als Architekt des Ökosystems. Ein Team von Biologen überwacht hier mehrere Mitglieder der einheimischen Bevölkerung mit GPS-Halsbändern, um herauszufinden, welche Bedingungen sie zum Gedeihen benötigen. Gemeinsam mit Franco Bucci, dem Fotoforscher von Rewilding, versuchen wir, sie aufzuspüren, und wandern zu einer weiten Schlucht mit Blick auf den Rio Ecker, wo Pumas gerne lauern. Unten in der Schlucht hängt ein Kondor regungslos in der Strömung, und zwei orangefarbene Vizcachas – rostfarbene, Chinchilla-ähnliche Nagetiere – lugen hinter Felsbrocken hervor. Aber es gibt nie einen Ping – vielleicht ist sein Signal vom Wind verloren gegangen.

Zurück im La Posta de Los Toldos, dem spartanischen, aber freundlichen Gasthaus, das die einzige Lodge des Parks ist, drängen sich ein paar Rewilding-Mitarbeiter sowie argentinische Wanderer und Puma-Trekker aus Buenos Aires in einem Raum mit Steinwänden bei Schüsseln mit dampfendem Lamm-Guisado und Rotwein Der Wind rüttelt am Dach und debattiert über die Zukunft dieses entlegenen Winkels der Erde. Geplant sind 60 Meilen Wanderwege und eine Vielzahl neuer Besucherinfrastrukturen, wie ein Willkommenszentrum, zwei Campingplätze, ein Planetarium und eine Bildungseinrichtung für Kinder – ganz zu schweigen von Schulungsprogrammen für Führer und Ranger und Arbeitsplätzen für Köche und Automechaniker in Perito Moreno. Darüber hinaus steht in den kommenden Jahren noch viel Arbeit an, um den Parque Patagonia mit seinem gleichnamigen Schwesterpark in Chile zu verbinden, der Heimat des gut besuchten Valle Chacabuco und seiner schroffen, schneebedeckten Gipfel. Dadurch würde ein binationaler Naturschutzkorridor und ein Ökotourismus-Rundweg entstehen, der sich über mindestens 350 Meilen erstreckt und vom Atlantik bis zum Pazifik reicht – und darüber hinaus, da die Stiftung auch Patagonia Azul erstellt, eine „blaue Route“ etwa acht Stunden nordöstlich von hier, die umfassen wird 125 Meilen Küste und mehr als 60 Inseln, die eine Seelöwenkolonie und vorbeiziehende Schwärme von Schwertwalen und Delfinen beherbergen.

„Man muss sich den negativen Raum ansehen und herausfinden, was fehlt“, hatte Kris Tompkins an diesem Tag in Iberá gesagt. Naturschutz erfordert sicherlich Fantasie. Es braucht auch Zeit. Und Furchtlosigkeit. Und vielleicht auch das Gefühl, dass es nichts mehr zu verlieren gibt – außer natürlich alles.

Argentinien erkunden

Die meisten Reisenden werden ohne die Unterstützung eines Spezialisten wahrscheinlich nicht auf einer einzigen Reise sowohl die nördlichen Feuchtgebiete Argentiniens als auch den Parque Patagonia besuchen. Um Rincón del Socorro im Parque Iberá zu erreichen, fliegen Reisende zunächst nach Posadas, einer Stadt im Nordosten, und nehmen dann einen Charterflug. Alternativ ist das Ziel eine fünfstündige Autofahrt; Aufgrund von Gewichtsbeschränkungen muss das meiste Gepäck mit dem Auto anreisen, auch wenn Reisende fliegen. Um den Parque Patagonia zu erreichen, steigen Reisende in der patagonischen Stadt Comodoro Rivadavia um und fahren dann fünf Stunden lang südwestlich durch die weite, staubige Steppe der Region. Auf dem Parkgelände,Die Los Toldos Postist eine saubere, einladende Lodge mit hausgemachten Mahlzeiten und Zugang zu Sehenswürdigkeiten wie Cueva de las Manos. Maita Barrenechea, Gründerin von10. Mai, kann für 12.000 US-Dollar pro Person 12-tägige Reisen durch beide Orte arrangieren, von denen 2.000 US-Dollar an Rewilding Argentina gespendet werden.

Auf dem richtigen Weg

ExpeditionspionierErkundenunternimmt einen weiteren wichtigen Schritt im Bereich des Naturschutzes in der Region, indem es für die nächsten 25 Jahre die Leitung des chilenischen Patagonien-Nationalparks übernimmt. Das Unternehmen, das für seine Lodges an schwer zugänglichen Reisezielen in Südamerika bekannt ist, investiert ab Oktober 3 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur des Parks. In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen National Forestry Corporation of Chile (CONAF) und dem Tompkins Conservation wird Explora dazu beitragen, mehr Reisende anzulocken und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf den Park zu minimieren. Schritt eins: die Modernisierung der Valle Chacabuco Lodge, jetzt umbenanntErkunden Sie den Patagonien-NationalparkHier können Besucher, Forscher und Freiwillige durch die berühmten Landschaften wandern oder reiten. —Scott Bay

Alle in dieser Geschichte vorgestellten Einträge werden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wenn Sie jedoch etwas über unsere Einzelhandelslinks buchen, erhalten wir möglicherweise eine Affiliate-Provision. Dieser Artikel erschien in der September/Oktober-Ausgabe 2022 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das MagazinHier.