In Athen prägt die Geschichte die Zukunft

Überall wende ich mich anAthen, meine Vergangenheit erhebt sich, um mich zu treffen. Dieses Café war einst eine Konditorei, in der unser Babysitter uns Leckereien kaufte, als ich als Kind hier lebte – Pain au Chocolat für meinen Bruder, mit Zitronen gefüllte Donuts für mich. Als ich sieben war, zogen wir in die USA, aber ich bin dorthin zurückgekehrtGriechenlandFast jeden Sommer, seit ich 14 war. Auf diesem Platz habe ich Tickets für die Olympischen Spiele 2004 ergattert. In dieser Kirche zünde ich jedes Jahr auf meiner jährlichen Reise Kerzen an, aus Hoffnung oder Dankbarkeit: Lass mich die Prüfung gut bestehen, einen Job finden und schwanger werden.

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Als ich Single war, machte ich auf meinen Reisen immer einen Zwischenstopp in Athen, um Freunde und Museen zu treffen und unter freiem Himmel etwas zu trinkenBarrenunter dem beleuchtetenAkropolis. Aber dann bekam ich Kinder, und die Stadt mit ihren Kopfsteinpflasterwegen und hektischen Straßen erwies sich mit Kinderwagen im Schlepptau als schwierig zu bewältigen. Darüber hinaus wurde das Land von der internationalen Finanzkrise im Jahr 2008 schwer getroffen, gefolgt von einem Jahrzehnt der Sparmaßnahmen. Restaurants, die ich seit 20 Jahren besuchte, waren geschlossen, Freunde zogen ins Ausland, Ladenfronten standen leer. Ich konnte es nicht rechtfertigen, die Kinder aus dem Dorf unserer Familie in den Bergen wegzuzerren, damit sie auf Backmarmor stehen und darauf warten, die Akropolis zu sehen.

Dann änderten sich die Dinge langsam wieder. Meine Kinder wuchsen auf und waren von der griechischen Mythologie besessen. (Danke schön,Percy Jackson.) Während der Pandemie zogen mehrere griechisch-amerikanische Freunde nach Athen, wo man das Leben im Freien führen konnte und strenge Kontrollen das Virus in Schach hielten. Als sich die Welt wieder öffnete, schlossen sogar Menschen, die ich kannte und die keine Griechen waren, ihr Vermögen in der Stadt an. Ausländische Investitionen und Touristen strömen in Strömen – mit 30 Millionen Besuchern erreichte das Jahr 2022 fast den Rekord von 33 Millionen im Jahr 2019 – und nach Jahrzehnten finanzieller Instabilität ist beides willkommen. Die Hoffnung besteht darin, dass die Neuankömmlinge zu einer Weiterentwicklung der Stadt und nicht zu ihrer Auslöschung führen. Im Sommer 2022, bevor sich allzu viel änderte, beschloss ich, dass es an der Zeit war, den Kindern zu zeigen, wo Mama ihre Vorschuljahre verbrachte.

Da wir in Athen sind, ist nicht nur meine Vergangenheit überall, sondern auch die Vergangenheit. Eines Abends, zu Beginn unserer Reise, traf ich einen Freund auf einen Drink in der Dachbar eines neuen Hotels, dem Foundry Urban Suites, und sah den Parthenon auf mich herabblicken. Ich schlenderte vom Zentralmarkt, vorbei an Kühlboxen voller frontaler Fische, die Athinas Street hinunter, am kleinsten Kloster der Stadt vorbei, wo eine der beiden ansässigen Nonnen mit ihrem Handy in der Tasche durch den Hof fegte und plauderte. Einen ausgedörrten Nachmittag verbrachte ich damit, den Kindern Kapnikarea zu zeigen, eine im 11. Jahrhundert erbaute Kirche, die heute mehrere Fuß unter dem Straßenniveau liegt. Als Athen während der Revolution von 1821 brannte, fügten die Trümmer einen zusätzlichen Meter Boden über der Kirche hinzu. Heute gehen die Leute darüber, stöbern in den umliegenden Geschäften nach Ausverkauf und steigen ein paar Stufen hinab, wenn sie Lust haben, eine Kerze anzuzünden.

Ich hatte erwartet, dieses Aufeinandertreffen von Vergangenheit und Gegenwart in Athen zu erleben; Was mich überraschte, waren die Zeichen der Zukunft. Eine 15-minütige Taxifahrt von der Innenstadt entfernt entsteht auf dem Gelände des alten Flughafens, der vor den Olympischen Spielen 2004 stillgelegt wurde, eines der größten Stadterneuerungsprojekte der Welt. Der Ellinikon-Komplex ist noch in Arbeit und wirbt bereits mit einem öffentlichen Park mit einem Spielplatz, einem Springbrunnen und einer Seilrutsche. Hierhin bringen meine athenischen Freunde ihre Kinder, um im Sommer Puppenspiele anzusehen und im Winter die Weihnachtsbeleuchtung zu bewundern. In den nächsten 20 Jahren wird er um einen Jachthafen, einen Strand, 10.000 Häuser und 650 Hektar Grünfläche erweitert und so zum größten Küstenpark des Kontinents werden. Ein paar Meilen südlich, dieOne&Only Aesthesis, der zweite europäische Außenposten des Luxus-Spa-Resorts, das gerade in Glyfada an der Athener Riviera eröffnet wurde. Dank zweier neuer U-Bahnlinien zum Hafen von Piräus liegt diese glitzernde Küste nun näher am Stadtzentrum.

Im Zentrum „schießen Hotels wie Pilze aus dem Boden“, erzählte mir ein Taxifahrer. Sogar Gegenden, die einst als so zwielichtig galten, dass mein Vater mir nicht erlaubte, meine Kinder dorthin zu bringen, wie zum Beispiel der Omonia-Platz, sind Gründe für Investitionen. Die in Israel ansässigen Brown Hotels haben sechs Hotels auf Omonia eröffnet, und es gibt auch ein neues Moxy Athens City by Marriott.

Im Zentrum von Athen hat sich Pangrati, ein großes, seltsam angelegtes Viertel, von einem Wohnviertel der Arbeiterklasse zu einem angesagten Zentrum mit Cafés, Bars, Buchhandlungen und innovativen Restaurants entwickelt. In einer perfekten Nacht in Athen machten sich mein Mann und ich kurz vor Sonnenuntergang auf den Weg. Wir gingen hinter dem griechischen Parlament vorbei, vorbei an den hochstufigen Evzonen, den zeremoniellen Wachen des Gebäudes, wechselnden Schichten in einem Wirbel von Pompons und Falten, dann am Kallimarmaro-Stadion vorbei. dessen Marmorbänke im rosa Licht leuchteten, und ein paar Stufen hinauf zum Essen im Soil, das im Dezember 2021 eröffnete und ein Jahr später einen Michelin-Stern erhielt. Das Abendessen, eine 14-Gänge-Verkostung dessen, was Chefkoch Tasos Mantis „erdige Gastronomie“ nennt, war ebenso köstlich wie schön, vom Bouquet aus weißem Spargel und Aalschiebern bis hin zum Pokerchip-großen Pinienkuchen. Obwohl die Speisekarte in jedes modernistische Restaurant gepasst hätte, behielt das Essen ein einzigartiges Ortsgefühl bei. Wir saßen im Hof ​​eines Hauses, sahen zu, wie Kätzchen beim Essen zwischen den Dächern hüpften, und belauschten eine Familie, die den 69. Geburtstag ihres Patriarchen feierte.

Am nächsten Tag kehrte ich nach Pangrati zurück, um die Basil & Elise Goulandris Foundation zu besuchen, die im Oktober 2019 eröffnet wurde, dann aber aufgrund der Pandemie schnell geschlossen wurde. Obwohl es Ende 2020 wiedereröffnet wurde, fühlte es sich für die Stadt und definitiv für mich immer noch neu an. Es ist ein geschickt erweitertes neoklassizistisches Herrenhaus und beherbergt die persönliche Sammlung des Reederehepaars, das jeden wichtigen Namen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu kennen oder zu sammeln schien – Picasso! Gauguin! Botero! Alle werden neben griechischen Künstlern gezeigt, die auf der internationalen Bühne noch nicht so bekannt sind. Was sich im intimen Rahmen wie ein Sprint durch ein Kunstgeschichtsbuch anfühlen konnte, ähnelte eher einem Besuch bei einem gut vernetzten Freund.

Kosta, ein neuer Bekannter, traf mich im sanierten Taschenpark vor dem Museum. Wir hielten an seinem neumodischen Wasserbrunnen inne und testeten die verschiedenen Stufen – eine für Erwachsene, eine für Kinder und eine, die mit einem Fußpedal aktiviert wurde, für Hunde. Als Kosta erfolglos dagegen trat, schrie ein alter Mann auf einer nahegelegenen Parkbank: „Da ist Wasser, drücken Sie fester!“ Kosta, der halb Franzose ist und in Frankreich aufgewachsen ist, nickte dem alten Mann zu und sagte: „Deshalb bin ich hierher gezogen. Das würde in Paris niemals passieren. Es ist der Geist des Ortes.“

Damit meinte er nicht, dass die Seele Athens ein alter Mann ist, der von einer Parkbank aus schreit, sondern dass es sich um ein Kollektiv von Menschen handelt, die versuchen, sich gegenseitig zu helfen, den Lebensunterhalt zu bekommen, den sie brauchen. Da ich unbedingt mehr über das neue Athen erfahren wollte, vereinbarte ich ein Treffen mit dem Bürgermeister Kostas Bakoyannis. Er teilte Kostas Meinung. „Die Menschen sehen Athen aus einer Höhe von 15.000 Fuß und denken, dass es eine riesige, endlose Stadt ist, in der jeder verloren ist und niemand gefunden wird“, sagte er. „In Wirklichkeit besteht Athen aus 129 Vierteln, kompakt und dicht. Wenn man hier arbeitet, muss es von unten nach oben geschehen, auf gemeinschaftlicher Ebene.“

Der Trick besteht darin, diese Gemeinschaft zu bewahren – ein Gleichgewicht zwischen dem Boutique-Museum mit seinem Hundewasserbrunnen und den alten Männern auf ihren Parkbänken aufrechtzuerhalten. Als ich durch das Zentrum von Athen streifte, entdeckte ich lebhafte neue Orte, die dieser Herausforderung gewachsen zu sein scheinen: Hotels und Restaurants, die überall auf der Welt Platz finden würden, aber herausstechen, weil sie die Qualitäten besitzen, die sie durch und durch griechisch machen. Es ist ein deutlicher Wandel in einer Stadt, in der jahrzehntelang die meisten Gourmetrestaurants französisch oder japanisch waren.

Wir übernachteten beiXenodocheio Milos, ein elegantes Boutique-Hotel gegenüber der Akademie von Athen, einen Block vom Syntagma-Platz entfernt. Die zentrale Lage war perfekt – jeden Morgen, bevor die Kinder aufwachten, ging mein Mann zu Fuß und kam mit Neuigkeiten zurück: „Ich fand einen Felsen, auf dem Sokrates lehrte und der heilige Paulus predigte. Bist du bereit für das Frühstück?“ Aber was mich am meisten beeindruckte, waren die Aufmerksamkeiten, die uns das Gefühl gaben, bei Familie oder Freunden zu sein. An der Rezeption erwartete uns eine Kanne mit eisgekühltem Kräutertee zur Abkühlung, nachdem wir von der staubigen Straße hereingekommen waren. In jedem Zimmer wurden täglich Nachmittagsleckereien hinterlassen: Löffelbonbons, Nusskekse, Loukoumi, pochierte Birnen.

Eines Abends spazierten wir zuLS und Sia, das sich selbst als „einfaches Restaurant und Kerzenfabrik“ hinter der St.-Demetrios-Kirche in Psyrri bezeichnet, einem Viertel unweit der Akropolis, das ständig auf der Ferse zu sein scheint und voller gentrifizierender Hipster ist. Das Restaurant ist einfach und basiert auf altbewährten griechischen Traditionen: Tische auf dem Bürgersteig, klassische Gerichte und am Ende ein Leckerbissen. Aber es wurde so viel Wert auf jedes Detail gelegt. Die Hinterbeine der Stühle wurden gekürzt, um bequem auf dem Bürgersteig rund um die Kirche zu stehen. Die Butter kam in einer Säule mit einem Docht an, der zum Schmelzen angezündet wurde. Anstelle einer traditionellen Frucht oder eines Digestifs zum Abschluss der Mahlzeit bestand das Dankeschön-Geschenk aus einem vor Ort hergestellten Kerzenpaket mit einer Notiz, in der sie als Opfergabe und Widmung, als Geschenk eines Paten, als „die Antwort auf eine …“ beschrieben wurden Stromausfall … das helle Licht des Lebens.“ Wir nahmen unsere und schlenderten nach Monastiraki, vorbei an der Kirche St. Demetrios, dann gingen wir unter der Akropolis hindurch, wo alle möglichen Tempel im Mondlicht glänzten.

„Die Akropolis ist das Epizentrum der Stadt. Es ist der Herzschlag“, erzählte mir Andria Mitsakos am nächsten Tag in ihrer Wohnung, während der Parthenon von ihrem Esszimmer aus sichtbar war. „Deshalb lebe ich hier. Es ist eine Konzentration von Schönheit und Gelassenheit, die man in einem Stadtzentrum nicht oft findet, aber es ist auch wohnlich, künstlerisch und chaotisch.“

Mitsakos, eine griechische Amerikanerin, die als Kind ein- oder zweimal dort war, kam 2013 nach Athen, um Hersteller für die von ihr entworfene Handtaschenlinie zu finden. Sie verliebte sich in die Stadt und verließ sie nie, wurde griechische Staatsbürgerin und gründete Anthologist, eine Marke, die lokal hergestellte Keramik, Schmuck, Möbel und Wohnaccessoires verkauft. Es gab eine Zeit, in der es für jemanden, der die Sprache nicht beherrschte, schwierig gewesen wäre, ein Leben in Athen zu beginnen, aber, sagt Mitsakos, das Land mache es Unternehmern einfacher, genau das zu tun.

Teilweise geschieht dies über legale Kanäle: digitale Nomadenvisa für Ausländer, die ein Jahr in Griechenland verbringen möchten, Investitionsvisa für Außenstehende, die ein Unternehmen eröffnen möchten. Aber die Verschiebung ist auch eine Folge der Art und Weise, wie das Land den COVID-19-Lockdown bewältigte, mit einer Effizienz und Professionalität, die an einem Ort, an dem man früher zur Post gehen und in drei verschiedenen Schlangen warten musste, um zu bezahlen, fast schockierend war eine Stromrechnung. Es gibt auch ausländische Investoren, die von den während der Wirtschaftskrise eingebrochenen Preisen angezogen werden, und eine wachsende Gemeinschaft von Künstlern, die die niedrigeren Mieten zu schätzen wissen, aber vielleicht auch die Tatsache, dass Inspiration überall ist; Man muss nur nach oben schauen, um die Straßenkunst zu sehen, die von privaten Stiftungen und der Stadt finanziert wirdProgramm für öffentliche Wandmalereien. Ein riesiger Baum des Künstlers Stephan Goldrajch dominiert das ErdgeschossNationalmuseum für zeitgenössische Kunst, oder EMST. Inspiriert vom Arbre à Palabres, einem Treffpunkt, an dem in afrikanischen Dörfern Geschichten ausgetauscht werden, ist es in Häkelstücke und Talismane mit bösen Blicken verpackt, die hauptsächlich von Menschen in den umliegenden Vierteln gestrickt werden.

Die tiefgreifendste Neuerung der neuen Direktorin des Museums, Katerina Gregos, dürfte ihr Beharren auf der Bezahlung von Künstlern sein. Als sie ankam, seien drei Viertel der Museumssammlung, die zu 96 Prozent aus Werken griechischer Künstler bestehe, Schenkungen gewesen, sagt sie. Es ist ein Schritt, der einen Wandel in der Einstellung gegenüber einheimischen Talenten signalisiert, ebenso wie die Residenzen, die von öffentlichen und privaten Institutionen angeboten werden – denOnassis Stegi, DieNeon Foundation,DieStavros Niarchos-Stiftung.

Georgia Liapi, Kuratorin amZoumboulakis-Galerienund anderen von Künstlern geführten Räumen geht die Bewegung auf das Jahr 2017 zurück, als die Documenta, das alle fünf Jahre stattfindende deutsche Festival für moderne Kunst, in Athen stattfand. „So viele Künstler kamen damals und blieben“, sagt sie. Sie wurden von einem Lebensstil angezogen, der erschwinglicher war als das, was sie in anderen europäischen Hauptstädten finden könnten, und sie vermutet auch, dass sie „Zugang zu all diesem Licht hatten“.

Liapi selbst arbeitete in Kanada und sicherte sich dort ihren Wohnsitz, bevor sie nach Athen zurückkehrte. „Um meine Daueraufenthaltskarte zu behalten, muss ich bald zurück“, sagte sie, als wir im Café im Garten des Numismatischen Museums von Athen saßen, einem butterblumengelben Herrenhaus, das einst das Zuhause des Archäologen war Heinrich Schliemann, der Troja ausgrub. „Aber in diesem Moment glaube ich tatsächlich, dass in Athen etwas passiert.“

Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar-Ausgabe 2024 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin Hier.