Eine Reise nach South Georgia Island, dem wildesten Ort der Welt

Potenziell lebensverändernde Erfahrungen bringen eine einzigartige Art von Angst mit sich. Was ist, wenn der Moment zu schnell vergeht? Was ist, wenn ich nicht die Zeit habe, alles zu verarbeiten? Aber als ich einen Tag Zeit hatte, um die Insel South Georgia zu erkunden, ein abweisendes Gebirgsgestein im Südatlantik, wurde mir schnell klar, dass es Orte gibt, an denen die Zeit ihre Bedeutung verliert und die Stunden durch Reizüberflutung in die Länge gezogen werden.

In einer Art Benommenheit stolperte ich den Strand von Gold Harbor entlang und wich vorsichtig gereizten Pelzrobbenwelpen aus, während Seeelefanten mit einer Haut wie zerrissenes Leder gegeneinander antraten und um die Vorherrschaft am Strand kämpften. Fünfzigtausend Königspinguine, deren leuchtend orangefarbene Hälse und Schnäbel wie angezündete Feuerzeuge auf einem Musikfestival glitzerten, füllten den Horizont und wichen nur grasbewachsenen Hügeln und hohen Bergen. Zwischen den Felsen ergoss sich ein Gletscher, aus tiefen Spalten glitzerte das leuchtende Blau des uralten Eises. Weißflügelskuas, bekannt als die Piraten des Himmels, umkreisten die Pinguinkolonie auf der Suche nach einem verletzlichen Küken zum Fressen. Es klang wie hundert Orchester, die ausschließlich aus Leuten bestanden, die Kazoo spielten.

Nicht viele Menschen kommen nach South Georgia Island, einem britischen Überseegebiet. Diejenigen, die es tun, wollen viel länger als einen Tag dort verbringen und bleiben normalerweise fast eine Woche dort. Für einen Kurztrip ist es viel zu weit, da es etwa 1.200 Meilen östlich liegtSüdamerikaund 800 Meilen vom nächsten bewohnten Stück Land entferntFalklandinseln. Es gibt keinen Flughafen – es gibt nicht genügend hartes, flaches Gelände, um einen zu bauen – und die Bevölkerung beschränkt sich auf eine Handvoll Mitarbeiter des British Antarctic Survey, Regierungsbeamte und vier Leute, die in einem winzigen Museum an der Nordküste der Insel arbeiten während der Sommermonate. Um dorthin zu gelangen, muss man ein Schiff nehmen, oft als Teil eines größerenSegeln in die Antarktis. Dennoch ist es immer noch viel weniger besucht als der antarktische Kontinent. Während der Saison 2022-2023 sah71.258 Besucher in der Antarktis, landeten nur 13.824 Menschen auf Südgeorgien.

Ich war bei Aurora Expeditions dabei„Antarktis abgeschlossen“Reise auf seinem brandneuen, speziell gebauten Schiff, derSylvia Earle. Es ist das ideale Schiff für eine abenteuerliche Reise wie diese, mit einem umgekehrten Bug, der das Schiff bei rauem Wetter stabilisiert, und viel Platz an Deck, um lange Zeit die vorbeigleitenden Seevögel und vorbeitreibenden Eisberge zu beobachten. Die wetterabhängige Reiseroute umfasste das Segeln am Polarkreis vorbei und eine etwa einwöchige Erkundung der Antarktischen Halbinsel, gefolgt von mehrtägigen Stopps in Südgeorgien und auf den Falklandinseln, bevor es nach Ushuaia, Argentinien, zurückkehrte.

Doch bereits in den Tagen vor unserer Abreise zu unserer dreitägigen Reise nach Südgeorgien zeichnete sich ab, dass sich die Pläne möglicherweise ändern mussten, wie es bei Reisen wie diesen oft der Fall ist. Wir waren spät in der Saison, Mitte März, gekommen. Das bedeutete weniger Konkurrenz um Landeplätze und eine überwältigende Anzahl an Walsichtungen, da die Wale vor ihrer Wanderung nach Norden am neugierigsten waren. Es bedeutete auch, dass wir uns auf Zehenspitzen in den antarktischen Herbst begaben, eine kurze Übergangszeit zum kältesten, windigsten und wildesten Winter der Erde.

Zwei Wettersysteme, dunkelviolette Wirbel auf den Karten, die uns bei unserem abendlichen Briefing gezeigt wurden, näherten sich von beiden Seiten der Insel mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Unser Expeditionsleiter Howard Whelan hatte stundenlang mit dem Schiffskapitän, einem Russen mit schwarzem Humor, mögliche Szenarien durchgesehen. Wir hatten gerade genug Zeit, um einen Tag lang direkt nach Südgeorgien zu fliegen, wo wir zweimal anlandeten und ausstiegen, bevor die Stürme wie klatschende Hände zusammenkamen. „Halten Sie Ihre Hüte fest“, sagte der Kapitän mit versteinertem Gesicht, bevor er unsere Besprechung abschloss und zur Brücke zurückkehrte.

Dies war mein zweiter Besuch in der Antarktis in zwei Jahren, ein Beweis dafür, dass ich von derselben Obsession angezogen wurde, die Generationen von Entdeckern und Reisenden fasziniert hat. Aber die subantarktische Insel Südgeorgien, wurde mir immer wieder gesagt, sei eine ganz andere Welt. Als ich erfuhr, was ich über die Geschichte der Insel wusste, schien es mir nur angemessen, sie nur einen Moment lang in meiner Hand zu haben, bevor ich wieder in das Reich der Fantasie abrutschte. Südgeorgien ist ein Ort, der immer wieder in die Fänge der Menschheit geraten ist und diese abgewehrt hat.

Die Insel gilt als einer der abgelegensten Orte der Erde und wurde vermutlich erstmals im 17. Jahrhundert von Seeleuten entdeckt. Danach geriet sie etwa hundert Jahre lang in Vergessenheit. Das heißt, bis 1775 die Briten, die einen lukrativen Handel mit Pelzrobbenfellen vorhersahen, es als Teil des Britischen Empire beanspruchten und begannen, die Tiere in bemerkenswertem Tempo zu töten. In fünfzig Jahren wurden mehr als eine Million Pelzrobben gejagt. Als der Handel 1912 endete, waren kaum noch welche übrig. Das Gemetzel war jedoch noch nicht vorbei. Die ersten Walfangschiffe kamen gerade an, als sich die letzten Robbenfänger zurückzogen, und zwischen 1904 und 1965 wurden 175.250 Wale in sieben Walfanganlagen in Südgeorgien verarbeitet.

Diese Geschichte der rücksichtslosen Zerstörung macht die schiere Menge an Wildtieren auf der Insel umso spektakulärer. In Godthul, unserem zweiten Landeplatz an diesem langen, einzigen Tag, bellten Pelzrobbenjunge aus den verrosteten Überresten einer Walfangstation. Ein Südgeorgien-Pieper, der südlichste Singvogel der Welt, ließ sich kurz auf dem Rücken eines schlafenden erwachsenen Seehundes nieder, überlegte es sich dann aber anders und verschwand in Grasbüschelfeldern. Auf einer Wanderung zu einem Aussichtspunkt oberhalb der Bucht hätte ich beinahe ein riesiges Sturmvogelküken niedergetrampelt, das frei in einem Nest auf halber Höhe eines grasbewachsenen Hügels saß. Massiv, unbeholfen und hilflos, zuckte es kaum zusammen, als ich rückwärts stolperte und mich instinktiv entschuldigte. An diesem scheinbar unwirtlichen Ort gibt es so viel Leben, dass man es leicht als das Ideal Edens betrachten kann. Könnte die ganze Welt so aussehen, wenn wir nie aufgetaucht wären, um sie nach unseren Launen zu gestalten? Oder, noch besser: Könnte es wieder so aussehen, wenn wir es einfach in Ruhe lassen würden?

Es besteht kein Zweifel, dass damit moralische Komplikationen einhergehenReisen in die Antarktisund die subantarktischen Inseln: Wie misst man einen CO2-Fußabdruck an der transformativen Kraft, Zeuge der letzten verbliebenen Wildnis der Welt zu werden? Südgeorgien bietet erfrischend ein Beispiel dafür, wie menschliches Eingreifen unsere Fehler der Vergangenheit umkehren kann. Ein Großteil der natürlichen Pracht, die es heute in Südgeorgien gibt, wurde durch die Einführung von Ratten, die die lokale Fauna dezimierten, fast ausgelöscht. Es bedurfte eines eng koordinierten Ausrottungsprogramms, das zehn Jahre dauerte, um die Wildtiere erfolgreich zurückzubringen, ein Prozess, der bis heute andauert.

An Bord traf ich Deirdre Mitchell, die für den South Georgia Heritage Trust (SGHT) arbeitet, die Wohltätigkeitsorganisation, die maßgeblich für das Rattenausrottungsprogramm verantwortlich istSylvia Earle.Sie beendete gerade ihre saisonale Tätigkeit als Museumsdirektorin für das kleine Museum in Grytviken, das mit seinen vier Einwohnern im Sommer einer Stadt auf der Insel am nächsten kommt. (Es ist nicht ungewöhnlich, dass die wenigen Menschen in Südgeorgien am Ende der Saison mit Touristenschiffen zurück zum nächsten Flughafen auf den Falklandinseln fahren.) Sie erzählte mir, wie das SGHT invasive Arten erfolgreich bekämpfen konnte. vor allem dank des Tourismus. „Jahrelang kamen wir an Bord der Schiffe, die in Südgeorgien anlegten, und hielten Vorträge über das Nagetierproblem“, sagte Mitchell. „Und so viele dieser Touristen spendeten dann für die Bemühungen, weil sie aus erster Hand sahen, was das Problem war, anstatt es als eine körperlose Ursache zu betrachten.“

Auf der Insel gibt es keine Ratten mehr; Mittlerweile erweisen sich invasive Unkräuter als große Bedrohung für die Ökosysteme Südgeorgiens. Und trotz aller Biosicherheitsmaßnahmen wird Reisenden geraten, das Sitzen an Land zu vermeiden, um die Übertragung der Vogelgrippe über verirrte Vogelkot auf Parkas oder Hosen zu vermeiden – vom antarktischen Festland oder von weiter entfernten Orten. So robust das Ökosystem Südgeorgiens heute auch erscheinen mag, wir sind immer noch durchaus in der Lage, es zu zerstören.

Es gibt eine andere Seite der Geschichte – eine des Heldentums statt der Zerstörung –, die Reisende nach Südgeorgien zieht. Die Insel ist fast gleichbedeutend mit Sir Ernest Shackleton, dem Entdecker, der 1915 eine 27-köpfige Besatzung auf einer Reise anführte, die weithin als eine der größten Überlebensgeschichten aller Zeiten gilt. Nachdem sie miterlebt hatten, wie ihr Schiff im Weddellmeer vom antarktischen Eis in Stücke zerschmettert wurde, machte sich die Besatzung auf die verzweifelte Suche nach Sicherheit. Im letzten Kapitel des Abenteuers segelte Shackleton in Begleitung seiner Schiffskameraden Tom Crean und Frank Worsley 800 Meilen auf einem 22 Fuß langen hölzernen Rettungsboot von Elephant Island nach Südgeorgien, wo sie in einer norwegischen Walfangstation Hilfe suchten. Wie durch ein Wunder ging kein einziges Expeditionsmitglied verloren.

Ich habe viel Zeit an Bord verbrachtSylvia EarleIch denke an Ernest Shackleton und seine Crew. Es war schwer, es nicht zu tun, als ich von einem Buch darüber aufschauteAusdauerIch habe eine Expedition unternommen, um massive Wellen im Scotia-Meer zu sehen, und stellte mir vor, wie drei Männer in einem hölzernen Rettungsboot dem nassen, eisigen Tod direkt ins Gesicht starrten – und weiter nach Norden ruderten. Man könnte meinen, dass das Durchleben einer solchen Tortur von einem erneuten Besuch abhalten könnte. Doch 1922 reiste Shackleton im Rahmen einer weiteren Antarktisexpedition erneut nach Südgeorgien. Dort starb er an einem Herzinfarkt. Seine Grabstätte in Grytviken sollte auf unserer Reiseroute stehen, ebenso wie andere Orte, die mit Shackletons bemerkenswerter Reise in Zusammenhang stehen.

Wegen der Ein-Tages-Grenze haben wir keines davon gesehen, aber trotz des Komforts eines Schiffes wie demSylvia EarleIch glaube, ich habe mit seiner Fähigkeit, einem antarktischen Sturm zu entkommen, anstatt ihm direkt entgegenzutreten, einen flüchtigen Blick auf das erhascht, was Shackleton zurückgebracht hat. Es entsteht ein Gefühl der Kleinheit, wenn man einem Ort gegenübersteht, der gleichzeitig so großartig und so im Gegensatz zu der Welt ist, die wir für uns selbst geschaffen haben.

Auf diese Weise lädt ein Besuch in Südgeorgien zu einer Art achtsamem Zeugnis ein. Da es so viel zu sehen gibt, fällt es leichter, sich auf kleinere Szenen zu konzentrieren. Ein Königspinguin tadelt sein verirrtes Küken. Ein Wanderalbatros blendet für eine Sekunde die Sonne aus, während er den perfekten Luftstrom einfängt. Es ist beruhigend zu sehen, dass sich all diese Dramen, auch nur für einen Tag, ununterbrochen abspielen, ob wir nun Zeuge davon sind oder nicht. Und es ist dieser Drang, ein Teil von allem zu sein, sich mit einer so wilden Welt verbunden zu fühlen, der uns vielleicht zurücklockt. Wie Mitchell es ausdrückte, als sie ihren Gedankengang beschrieb, als sie 2014 zum ersten Mal auf Südgeorgien landete: „Ich kann auf keinen Fall für den Rest meines Lebens hierher zurückkommen.“