Milos ist die unberührte griechische Insel, nach der Sie gesucht haben

Wenn ich einen Ehevertrag hätte, würde dieser vorschreiben, dass ich jedes Jahr meinen Mann Emilio mitbringeGriechenland. Emilio wurde in Nicaragua geboren und wuchs in den USA auf. Er heiratete mich 2010 auf der üppigen italienischen Insel Korfu, wo meine Cousins ​​leben. Seitdem habe ich ihn zu den größten Hits der weiß getünchten Klippen von Mykonos mitgenommenSantorinund Hydra – Griechenlands Nantucket mit seinen Yachten und grauen Kapitänsvillen. Wir haben Hochzeiten besucht, bei denen wir in Festungsdörfern auf Chios getanzt haben und mit der Braut zu einer Kapelle am Meer auf dem Peloponnes gestiegen sind, und wir haben Pilgerfahrten zu den Flüssen und Klöstern Nordgriechenlands unternommen, wo mein Vater geboren wurde. Da zwei griechisch-araguanische Kinder eine Impfung zur Auffrischung ihres Erbes benötigen, ist unsere jährliche Reise nur noch schwieriger zu planen. Wenn Emilio, der immer auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick ist, von einem Ort träumt, der neu und abenteuerlich ist, suche ich nach einem alten und gemütlichen Ort – ich möchte Griechisch hören, reife Tomaten essen und in die Gespräche zurückkehren, die ich geführt habe seit meiner frühen Kindheit in der NäheAthen.

Das ist so ziemlich das Venn-Diagramm, das zeigt, was hinter dem Tourismusaufschwung Griechenlands im letzten Jahrzehnt steckt. Jedes Jahr fragen mich Freunde, die auf der Suche nach einem „wirklich authentischen Erlebnis“ sind, nach der neuesten und schönsten griechischen Insel, auf die man abseits der Flitterwochen und Clubkinder reisen kann. Das Hippie-Chic-Modepublikum zieht es wegen der abgelegenen Lage und der spirituellen Atmosphäre nach Patmos. Kreative Menschen lieben Hydra, egal ob sie auf einer Pilgerreise zu Leonard Cohens ehemaligem Zuhause sind oder Kunstfans sind und sich die Ausstellung der Deste Foundation anschauenProjektraum Schlachthof. Vor ein paar Jahren schienen alle auf Instagram in das hauchdünne Antiparos zu strömen, mit seinen sandigen Buchten in der Ägäis und dem barfüßigen Lebensstil, aber ohne wirklichen Anspruch auf Ruhm, außer der Tatsache, dass Tom Hanks und Rita Wilson dort ein Zuhause haben. Ich würde gerne glauben, dass ich über allem Trendgedanken stehe, aber ich bin auch stolz auf mein Wissen vor Ort. Ich möchte dort gewesen sein und geschwommen sein, bevor alle anderen plötzlich lernen, den Namen der neuesten Insel auszusprechen.

Eines Tages im letzten Frühling habe ich mich hingesetzt, um die in Venezuela geborene und in Athen lebende Tatiana Blatnik, Prinzessin von Griechenland und Dänemark, über ihr Kochbuch zu interviewen.Ein Vorgeschmack auf Griechenland, und fragte nach ihrem Must-See. „Milos – es ist die erste Insel, die ich 2010 während meiner Flitterwochen besucht habe“, sagte sie. „Es ist so schön und die Energie ist überwältigend – gehen Sie einfach hin.“ Milos, die südwestlichste der Kykladen, ist keine Insel, über die die Stammgäste der Holy Trinity, der griechisch-orthodoxen Kathedrale hier in Manhattan, beim Sonntagskaffee Tipps austauschen. Ich kannte ein paar Griechen, die von den blauen Höhlen und dem glitzernden Meer von Milos schwärmten, aber sie waren alle mit ihren eigenen Booten dorthin gesegelt. Oh, aber die Landebahn des Flughafens wurde 2013 erweitert, das erfuhr ich, nachdem ich herumgestöbert und meinen alten Freund Christos Stergiou kontaktiert hatte, der das Luxusreiseunternehmen leitetWahres Griechenland, erzählte er mir, dass er Milos im Jahr 2017 aufgrund einer gestiegenen Kundennachfrage in seine Destinationsliste aufnehmen würde. Zu diesem Zeitpunkt kontaktierte ich Ileana von HirschFünf-Sterne-Griechenland, das Voronoi's Corrals (auch bekannt als Milos M1) vermietet, ein Haus auf einer Klippe, das ich in Designmagazinen und Blogs heilig gesehen habeDezeenZuArchDaily. Aber es war während meiner Verabredungen ausgebucht und von Hirsch warnte mich, dass es auf Milos „immer noch nur ein oder zwei nette Hotels gibt“.

All das hat in mir nur den Wunsch geweckt, noch mehr zu unternehmen, bevor internationale Ketten die Küste überschwemmen. Aber ich stellte bald fest, dass sogar die nicht so schönen Hotels ausgebucht waren. In wahrer griechischer Manier arbeitete ich hektisch an allen meinen Kontakten, bis mir jemand von einem Lokal erzählte, das zwei Wochen vor unserer Ankunft eröffnet werden sollte. Es gab keine Website, aber es gab Zimmer für die ersten drei Tage unseres Aufenthalts.

Als wir ankamen, dachte ich, wenn die Größe der 61 Quadratmeilen großen Insel mit der des Hotels übereinstimmte – intim, elegant und noch unentdeckt –, wären wir genau im richtigen Moment nach Milos gekommen. Das Bruder-Schwester-Team Dimitris und Eleni Vamvakaris bauten das Milos Breeze mit Meerblick aus allen 23 Zimmern, privaten Gärten mit lokalen Kräutern und einem mit Magnesiumsalzen gefilterten Infinity-Pool, eine Anspielung auf den wichtigsten Wirtschaftszweig der Insel – den Bergbau.

Die Minen sind wohl der Grund dafür, dass Milos so lange übersehen und als Industrieinsel abgetan wurde. Diese natürlichen Ressourcen sind profitabel, seit die alten Griechen nach Obsidian gruben, dem schwarzen Mineral, das vor Stahl für Werkzeuge verwendet wurde. Heute gibt es in Milos Silber-, Bauxit- und Kaolinminen sowie die zweitgrößte Mine der Welt für Bentonit, das in Zement verwendet wird . Aber die Mineralien sind auch der Grund dafür, dass der weiße Sandstein von Sarakiniko Beach wie eine Mondlandschaft aussieht, Gerontas Beach von schwarzem Vulkansand gesäumt ist und die rötlichen Ufer von Paleochori von Schwefelquellen erwärmt werden. Wir verbrachten einen Morgen in Sarakiniko, benannt nach den sarazenischen Piraten, die ihre Boote unter den weißen Klippen versteckten, die an riesige Schlagsahnefalten erinnerten. Als unsere Kinder unter den scheinbar schneebedeckten Felsen im Wasser planschten, sagte ich zu Emilio: „Sie sollten filmenGame of Throneshier“ und dachte darüber nach, wie viel sie bei CGI-Grafiken sparen könnten.

Ein einziger, kilometerlanger Wanderweg durchquert mehrere Epochen und Zivilisationen und erstreckt sich von der mittelalterlichen Bergstadt Trypiti über die in den Berghang gegrabenen frühchristlichen Katakomben, vorbei am antiken römischen Amphitheater und hinunter zum Dorf Klima, wo die Wellen nach rechts plätschern bis zumSyrmata. Diese in Milos einzigartige Architektur wurde von Fischern geschaffen, die sozusagen über dem Laden schlafen wollten und Wohnungen über ihren bunt gestrichenen Bootsgaragen bauten (die jetzt von Ausländern gemietet werden). Oberhalb von Trypiti liegt Plaka, ein Dorf mit verwinkelten Gassen, die Piraten abwehren sollen. ein archäologisches Museum, das die Insel als Geburtsort der Venus von Milo feiert; und eine Burgruine und die treffend benannte Café-Bar Outopia, deren Aussicht auf den Sonnenuntergang mit der von Santorin mithalten kann. Dann gibt es noch die Strände von Milos, 70 mehr oder weniger: FKK-Strände (Psaravolada) und Sandstrände mit freistehenden Meereshöhlen, die gerade breit genug sind, um hineinzuquetschen (Firiplaka); Strände, die man nur erreichen kann, indem man eine Strickleiter hinunterklettert (Tsigrado); und das Beste von allem: diejenigen, die über das Meer erreicht werden können.

Am liebsten hätte Emilio die ganze Reise im Wasser verbracht, aber ich war von dem, was es dort zu unternehmen gab, gelockt. Für das Kulturfestival, das im Juli im Amphitheater stattfand, waren wir zu spät dran, aber ich besuchte die zeitgenössische Galerie im Luftschutzbunker, den die deutschen Besatzer die Inselbewohner während des Zweiten Weltkriegs in der Stadt Adamantas graben ließen. Das Thema der Ausstellung war Zuflucht; In einer Höhle hingen Geisterhemden von der Decke, in einer anderen flackerte ein Bildschirm, auf dem Menschen ihre Zufluchtsorte beschrieben. „Ich finde es erstaunlich, was aus diesem Ort geworden ist“, sagte eine ältere Frau, die die Hand eines kleinen Mädchens hielt. „Bei der Eröffnung brach ich in Tränen aus, weil hier meine ersten Romanzen stattfanden – unsere Eltern ließen uns nicht ausgehen, also trafen wir Jungs im leeren Luftschutzbunker.“ Sie lachte und ich auch, so laut, dass das Geräusch von den Steinwänden widerhallte.

Die eine Frage, die ich jedem immer wieder gestellt habe, war: Wenn Milos die meisten und wohl besten Strände aller Inseln der Kykladen hat, plus Ruinen, plus gutes Essen, plus, plus, plus, warum hat es bis jetzt niemand bemerkt? „Milos war nicht in Mode, als die Leute Geld hatten“, sagte mir die Bauingenieurin Sofia Vamvouni und bezog sich dabei auf das Jahrzehnt vor dem Wirtschaftscrash Griechenlands im Jahr 2008. „So entgingen wir dem Schicksal anderer Kykladeninseln, wo Hotels und Häuser unvollendet blieben.“ Jetzt, wo wieder gebaut wird, hat sich die Ästhetik verändert; Es geht um eine einzigartige, durchdachte Entwicklung, nicht um Massentourismus. Die Leute hatten das Gefühl, dass Milos Pech hatte, unentdeckt zu bleiben, aber ich denke, wir hatten tatsächlich Glück.“

Nausika Georgiadou, die Besitzerin vonSkinopi Lodge, wo wir den Rest der Woche verbrachten, ist in diese Art von langsamem Tourismus investiert. Als sie in den 1980er Jahren als 18-Jährige „die Inseln umrundete“, entdeckte sie: „Ich mochte Milos, weil es das beste Meer hat.“ Sie kaufte eine zerstörte Villa in Trypiti, obwohl in der Mitte ein Feigenbaum wuchs, und baute sie später in ein B&B um. Dann begann sie, Grundstücke oberhalb des Dorfes Skinopi aufzukaufen, wo sie gerade drei verglaste Villen mit Blick auf dieselbe Bucht fertigstellte, in der die Athener während der Peloponnesischen Kriege landeten. (Wie in Thukydides beschriebenMelianischer Dialog, Milos lehnte das athenische Ultimatum ab, dem Attischen Bund beizutreten; Als Vergeltung töteten die Athener alle Männer, verkauften die Frauen und Kinder in die Sklaverei und besiedelten die Insel.) „Die Idee war, alles aufzukaufen, damit niemand dazwischen kommen und etwas Böses bauen kann“, sagte Georgiadou.

Georgiadou trug einen weißen Kaftan mit indischem Aufdruck über einem auberginefarbenen Bikini und war dauerhaft gebräunt. Eines Morgens holte sie uns mit ihrem Schnellboot ab, um ihre Behauptung zu beweisen, dass „Milos vom Wasser aus gesehen werden muss“. Wir machen uns auf den Weg am Kap Vani vorbei, wo Freikletterer Klippen erklimmen, die wie Scylla und Charybdis aussehen, und halten dann an, um in Kalogria zu schwimmen – so genannt nach dem Geist einer Nonne, den Fischer dort zu sehen behaupten – einer grünen Bucht an einer zerklüfteten Küste. Hätten wir an Ort und Stelle umgedreht, hätte sich die Bootsfahrt gelohnt. Aber wir segelten weiter, direkt in die tiefblaue Höhle von Sikia und dann vorbei an Kleftiko, einer Ansammlung weißer Steinklippen im kobaltblauen Wasser. Es ist nach den Räuberpiraten benannt, die sich früher in den Höhlen versteckten und darauf warteten, Schiffe zum Kentern zu bringen. Heute sind die einzigen Boote jedoch Ausflugsschiffe, die Tagesausflügler in das Gebiet bringen, das so groß ist, dass wir jede Höhle für uns alleine hatten. Georgiadou wies darauf hin, dass es sich bei drei Booten um türkische Boote handelteSpeiseröhrendie normalerweise den Dodekanes befahren, aber in Milos aufgetaucht waren, da der Tourismus auf den nördlichen Inseln aufgrund der Flüchtlingskrise zurückgegangen war.

Als wir weiter segelten, kamen wir an der Insel Poliegos vorbei, die bis auf einen Leuchtturm, einen einsamen Hirten, der seinen eigenen Käse herstellt, und Mönchsrobben verlassen war. Wir legten an der Satelliteninsel Kimolos an und aßen im To Kyma zu Mittag, einer einfachen, aber manchmal mit Sternen besetzten, familiengeführten Taverne am Strand. Bei gegrilltem Oktopus und Eiern mit Zucchini und Kapern verriet Georgiadou, dass der Ort bei Leuten wie Keira Knightley, Brad Pitt und dem Emir von Katar beliebt ist, die ihre Yachten im natürlichen Hafen von Poliegos ankern.

Als Georgiadou zurücksegelte, wurde er ernst und bemerkte, dass Poliegos zwar ein ökologisch geschütztes Gebiet sei, aber wie andere Teile der Küste von Milos durch Rückschritte in der Gesetzgebung gefährdet sei, die den Verkauf von Abschnitten an private Interessen ermöglichen könnten. Dann ist da noch die offene Frage der Koexistenz von Tourismus und Bergbauindustrie (Santorini schloss die Minen in seiner Caldera in den 1970er Jahren, als die ersten Besucher ankamen). Wird Milos riskieren, genau die Landschaft zu ruinieren, die jetzt High-End-Besucher anlockt? Wie mir der Bürgermeister der Insel sagte: „Wir wollen nicht die Art von Touristen, die kommen, um Drogen zu nehmen, Flaschen zu zerbrechen oder ihre Hosen fallen zu lassen.“

An unserem letzten Morgen spazierte ich den Hügel rund um die Skinopi Lodge entlang, während Georgiadou ihre Pläne mit der Landschaftsarchitektin Elli Pangalou beschrieb, die die Außenanlagen der atemberaubenden Lodge gestalteteKulturzentrum der Stavros Niarchos Foundation, das letztes Jahr in Athen eröffnet wurde. „Das werden trockene Gärten sein“, sagte sie. „Es wird so aussehen wie immer, der kykladische Lavendel, die Olivenbäume.“ Ich vermute, dass die Abhängigkeit von den Elementen dazu beitragen wird, dass Milos trotz des wachsenden Tourismus weiterhin wie sich selbst aussieht. Nicht nur die Mineralien, die der Insel ihre eigenwillige Küstenlinie verleihen, sondern auch die Tatsache, dass die Menschen ihren Tag noch immer auf der Grundlage der Windrichtung planen und diesen entscheiden lassen, ob sie segeln oder wo sie schwimmen gehen. Und dann ist da natürlich noch das Meer.

Der Inselstratege

Dahinkommen
In der Hochsaison gibt es regelmäßige Flüge von Athen mit Olympic Air, allerdings handelt es sich dabei um Kleinflugzeuge, die im Voraus gebucht werden müssen. Die meisten Menschen kommen immer noch mit dem Boot von Athen (viereinhalb Stunden mit dem Speedrunner) oder mit einemSeajet/SuperJetBoot von Santorini.

Die beste Reisezeit
Im Juni und Anfang Juli sind die Tage lang und alles ist geöffnet (saisonale Geschäfte sind von April bis Oktober geöffnet). Vermeiden Sie die Menschenmassen Ende Juli und August. Es lohnt sich jedoch, das spektakuläre Feuerfest am letzten Tag im August zu besuchen, wenn es im September ruhiger zugeht.

Wo schlafen
Die meisten kleinen Hotels (und die besten Restaurants) befinden sich in Pollonia, darunter das neue Milos Breeze, das über einen Infinity-Pool mit Blick auf die Stadt verfügt, und das beliebteSalz-Suiten. Auch designbewusste Villen tauchen auf, darunter drei (und bald drei weitere) beiSkinopi Lodge, zwischen dem Hafen von Adamantas (auch bekannt als Adamas) und Trypiti, undFünf-Sterne-GriechenlandVoronois Luxusanlage, Voronoi's Corrals, am Ende einer kurvenreichen Straße auf einer abgelegenen Klippe über der Südküste.

Auswärts essen
Der Strand von Pollonia ist gesäumt von Restaurants, darunterArmyra– im ehemaligen Haus des Großvaters des Besitzers –, das auf Meeresfrüchte spezialisiert istMezedeswie gebratene Babygarnelen und alles, was frisch gefangen wird. Ein Favorit für ein spätes Mittagessen oder ein Abendessen bei SonnenuntergangMeduse, eine Taverne gegenüber der Kirche und oberhalb der Syrmata im Dorf Mandrakia, bekannt für ihre gegrillten Sardinen, Tintenfische (Sie werden sehen, wie sie in der Sonne trocknen) und Salate. Nach dem Abend Getränke beiOutopiaÜberqueren Sie in Plaka das Kopfsteinpflaster zur Archontoula, einer klassischen Taverne ohne Schnickschnack mit traditionellen Gerichten von gefülltem Tintenfisch bis hin zu Kanincheneintopf. Einheimische (und der Emir von Katar) liebenXamos, am Ufer außerhalb von Adamantas, für seine altmodische Speisekarte, darunter Kichererbsenauflauf und Ferkel in Pergament. Sie werden wahrscheinlich immer wieder dorthin zurückkehrenWir versenden es, in Trypiti, wo der Besitzer die traditionellen Rezepte seiner Großmutter serviert. Die kurze Segelfahrt zur SatelliteninselKimoloslohnt sich für eine Mahlzeit am Wasser im To Kyma.