Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán entwickelt sich ein durchdachter Ansatz für den Tourismus

Es war ein heißer, heller Nachmittag am Ort, an dem der Himmel geboren wird. Dies ist eine von mehreren Übersetzungen des Maya-AusdrucksSian Ka'an,der Name für ein 1.080 Quadratmeilen großes Biosphärenreservat an der Karibikküste MexikosHalbinsel Yucatan. Eine sanfte Strömung zog mich nach Westen, einen alten Kanal hinunter zum Meer. Das Wasser war kristallklar und gerade kühl genug, um erfrischend zu sein, als ich an einem jahrhundertealten Maya-Zollhaus und den hohen weißen Arkaden aus Mangrovenwurzeln, bequemen Sitzstangen für huschende Purpurschwalben, Graukronenkranichen und rosa Bromelien mit ihren stacheligen Wedeln vorbeitrieb.

Trotzdem war es fast stillTulum, eine einst verschlafene Stadt, die in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, die Herausforderungen des Massentourismus zu meistern, lag kaum 40 Meilen nördlich. Auch der Tourismus im Reservat hat zugenommen, aber der Prozess verlief langsamer, was zum großen Teil auf das sorgfältige Management von Community Tours Sian Ka'an zurückzuführen ist, einer Genossenschaft, die Einkommen für die örtlichen Gemeinden Chumpón und Muyil generiert und gleichzeitig mit Regierungsbehörden bei der Einschränkung zusammenarbeitet der Besucherstrom. Community Tours Sian Ka'an ist eine von acht besucherorientierten Genossenschaften, die in Maya Ka'an, einem neuen Reiseziel im Bundesstaat, tätig sindQuintana Roo. Ziel ist es, auf der gesamten Halbinsel Yucatán lokales Einkommen zu generieren, ohne die kulturellen, sozialen und ökologischen Schäden, die oft mit groß angelegtem Tourismus einhergehen.

Quintana Roo liegt im östlichen Drittel der Halbinsel Yucatán und ist kein idealer Ort für nachhaltiges Reisen. Andere Staaten inMexikohaben solide Infrastrukturen dafür geschaffen, insbesondere für solche mit prominenten indigenen Bevölkerungsgruppen wieChiapasUndOaxaca. Aber Quintana Roo, das 1974 als unabhängiger Staat anerkannt wurde, verdankt seine Existenz den All-Inclusive-Resorts von Cancún, die vier Jahre zuvor gegründet wurden, um das Wirtschaftswachstum in der Region voranzutreiben. Seitdem erstreckt sich die sogenannte Riviera Maya nach Süden über Playa del Carmen bis nach Tulum, was Arbeitsplätze schafft, aber auch die Umwelt schädigt und indigene Gemeinschaften vertreibt. Es war eine offensichtliche, aber auch kurzsichtige Möglichkeit, auf der Halbinsel Einkommen zu generieren. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren Kautschukanbau und Plantagen für die Agavenfaser namens Henequen die Motoren der regionalen Wirtschaft. Der Zusammenbruch beider Branchen hinterließ eine beträchtliche Zahl an Arbeitskräften mit wenigen Möglichkeiten in der Nähe der Heimat. Hotels, Bars und Restaurants lösten das unmittelbare Problem des Wirtschaftswachstums und verschärften gleichzeitig die Probleme der wirtschaftlichen Segregation in städtischen Zentren und der Entvölkerung im ländlichen Landesinneren. Auch heute noch ist der Tourismus an der Riviera Maya eine der wenigen stabilen Einnahmequellen. Arbeiter aus ganz Yucatán verlieren oft den Kontakt zu ländlichen Traditionen, sobald sie die Stadt erreichen, sagt Jimmy Alexander Pat Chuc, Ökotourismusberater bei Síijil Noh Há, einer spiegelglatten Lagune tief im Binnendschungel von Quintana Roo. „Wenn sie nach Cancún gehen“, sagt María Eugenia Yam Pérez, die die Logistik für Síijil Noh Há leitet, „ geschieht das aus der Notwendigkeit.“

Maya Ka'an wurde 2014 gegründet, um diese Notwendigkeit zu vermeiden und das Bleiben zu Hause zu einer praktikablen Option zu machen. Als ich von Sian Ka'an nach Síijil Noh Há fuhr, wurde mir immer klarer, warum jemand die Entscheidung treffen könnte, zu bleiben; Wenn sich Sian Ka'an von den geschäftigen Zentren der Nordküste entfernt fühlt, dann fühlt es sich in Síijil Noh Há, nur eine Autostunde südlich, wie Welten entfernt an.

Síijil Noh Há ist sowohl bescheiden als auch völlig autark. Es gibt sieben spartanische Hütten, eine Handvoll Wanderwege und ein einfaches Restaurant unter einem hohen Strohdach. Als ich in der Abenddämmerung dort ankam, kletterte ich auf einen 40 Fuß hohen Aussichtsturm, um zu beobachten, wie die Sonne über einer Reihe flacher Lagunen unterging, die wie Juwelen in einem Diadem in das Blätterdach eingelassen waren. Im Morgengrauen des nächsten Morgens schlüpfte ich in ein Kajak und ruderte über das blassblaue Wasser der Lagune, wo sich eine Cenote – eines der unergründlichen, wassergefüllten Dolinen, die die Halbinsel übersäten – wie ein Abgrund direkt unter der Oberfläche öffnet. Als ich über dieser surrealen Kobaltgrube in der Lagune schwebte, sah ich, wie die Sonne über einem niedrigen Baumsaum aufging und sich perfekt im Wasser spiegelte.

Nach einem Frühstück mit Rührei und frischen Tortillas fuhr ich 40 Minuten nördlich und landeinwärts zum Dorf Señor. Dort verbrachte ich einen entspannten Vormittag bei einer örtlichen Kooperative namens Xyaat, die sich auf indigene Traditionen konzentriert, die in stärker urbanisierten Gemeinden schnell verschwinden. Ich traf einen traditionellen Arzt, der gekühlte Aloe auf meinen Sonnenbrand auftrug, lernte die Anwendung von Henequen kennen und traf den bemerkenswerten 114-jährigen Don Abundio Yamá, der von seinen Eltern Geschichten über die Guerra de Castas, den Kastenkrieg, erzählte , ein indigener Aufstand, der von 1847 bis 1901 andauerte. Obwohl er in den Geschichtslehrplänen mexikanischer Schulen oft ignoriert wurde, bereitete dieser Krieg die Bühne für die Aufstände unter ihnen Zuckerrohrarbeiter in Zentralmexiko, die 1910 eine jahrzehntelange Revolution auslöste: den Schmelztiegel, der das moderne Mexiko formte.

Der Kastenkrieg begann der örtlichen Überlieferung zufolge rund um das Kolonialdorf Tihosuco, etwa weitere 30 Minuten von Señor entfernt. Tihosuco wurde 1856 verlassen, nachdem die mexikanische Armee die Fassade seiner kargen, aber anmutigen Kirche gesprengt hatte. Tihosuco blieb leer, verloren im Wald, bis in den 1930er-Jahren indigene Familien aus einer nahegelegenen Stadt die zerstörten Häuser aus dem Dschungel zurückeroberten. Das Dorf, das kürzlich von der Regierung zur historischen Denkmalzone erklärt wurde, beherbergt vier kleine Tourismuskooperativen, darunter U Belilek Kaxtik Kuxtal. Diese Genossenschaft wurde 2003 vom ortsansässigen Bauern Carlos Chan Espinoza gegründet, mit dem Ziel, sagt er, „den Menschen hier unseren großen kulturellen Reichtum als Chance für Arbeit vor Augen zu führen“. Andere, wie Tihosuco Histórico la Casa de los Batabes, das 2019 von einem jungen Führer namens Felipe Neri Dzidz Poot mitbegründet wurde, bieten anSpaziergänge zur VogelbeobachtungDurch die umliegenden Wälder, die mit einem gefährlichen Abstieg über baumelnde Baumwurzeln in eine Cenote enden, die sonst für Außenstehende unzugänglich ist.

Nur wenige dieser Dörfer sind für Luxusreisende ausgestattet. Viele sind jedoch leicht auf Tagesausflügen von der hübschen Kolonialstadt Valladolid, etwa 60 Meilen landeinwärts von Tulum, zu besuchen. Dort sind hinter den pastellfarbenen Fassaden entlang der Calzada de los Frailes lokale Unternehmen wie die Craft-Beer- und Taco-Bar Idilio Folklore Cervecero und das charmante Drei-Zimmer-Hotel Verde Morada aufgetaucht. Abends, wenn die dichte Hitze auf der Halbinsel nachlässt, füllen sich die Straßen rund um den zentralen Platz mit Ständen, an denen Lechón (eine regionale Spanferkelspezialität) und zum Nachtisch knusprige, mit Nutella und Käse gefüllte Crêpes-Teigstangen, sogenannte Marquesitas, verkauft werden.

Eine Stunde südwestlich von Valladolid, direkt an der Straße nachMeridaUnd erschreckend nahe an der archäologischen Stätte Chichén Itzá liegt das Dorf Yaxunah. Mit seinen 1.000 Jahre alten Ruinen und der unberührten Cenote im Stadtzentrum ist es die Heimat einer der erfolgreichsten Genossenschaften der Halbinsel. Das dortige Community-Tourismusprogramm ist seit 2017 erheblich gewachsen, als René Redzepi mehrere Dorfköche engagierte, um bei ihm handgemachte Tortillas zuzubereitenNoma-Pop-up in Tulum. Trotz der Begegnung mit Redzepis übergroßem Ruhm bleibt das Dorf selbst ein zurückhaltender Ort. Der breite zentrale Platz ist von Werkstätten gesäumt, in denen lokale Kunsthandwerker Ketten und Anhänger aus poliertem Ochsenhorn herstellen und Baumwolle webenHängemattenauf Holzgestellen. In dem einfachen, von der Gemeinde geführten Gästehaus, nur wenige Schritte von der Cenote entfernt, kümmern sich ein Dutzend Frauen abwechselnd um die Küche. Während ich dort war, probierte ich das vielleicht beste Cochinita Pibil der Halbinsel, das kultige Yucatecan-Gericht aus Schweinefleisch, das in der Grube gebraten wurde und mit einer rostroten Gewürzmischung bestrichen war.

Wie jede andere Gemeinde auf der Halbinsel hat auch Yaxunah die Vorteile einer langsamen, gewissenhaften Entwicklung aus erster Hand erlebt. Das erzählte mir Ruby del Rosario Canul Mex, die Leiterin der Hängematten-Weberei-KooperativeHandwerk und Tourismus haben Frauen Türen geöffneteine größere Rolle im öffentlichen Leben des Dorfes zu übernehmen. Der Wettbewerb sei durch eine Kultur der Zusammenarbeit ersetzt worden, sagt der Direktor des Tourismusprogramms, Orlando Uicab Canul. Allein zwischen 2018 und 2019 haben sich die lokalen Einnahmen aus dem Gemeindetourismus mehr als verdoppelt. Trotz seines Erfolgs ist Yaxunah für sein Überleben immer noch nicht vollständig oder auch nur hauptsächlich auf Besucher angewiesen. Dies war eine Art Puffer gegen die immensen Herausforderungen, die sich daraus ergabenCOVID 19in einem Land, dessen Wirtschaft stark vom Tourismus abhängt.

Als ich durch die Ruinen etwas außerhalb von Yaxunah spazierte, erzählte mir Holga Tamay Canul, eine der Beteiligten der Genossenschaft, dass es bei diesen Programmen nicht nur darum geht, die Vergangenheit zu bewahren oder sie für Außenstehende zu öffnen, sondern auch darum, den Grundstein für mehr zu legen robustes Landleben in der Gegenwart. „Viele von uns schauen auf ihre Kinder und denken: Wir haben nicht für eine Ausbildung bezahlt, damit du auf den Feldern arbeiten kannst“, erzählte sie mir, als wir an dem Tor vorbeikamen, das diese Stadt vor 1.000 Jahren mit anderen verbunden hätte. „Jetzt müssen wir den Eltern beibringen, dass das Studium der Landwirtschaft und die Arbeit auf dem Land auch zu Einkommen und nicht nur zu Kultur führen können.“

Einige junge Menschen haben sich diese Lektion bereits zu Herzen genommen. An dem Abend, den ich in Tihosuco verbrachte, nahm mich Poot, der die Idee für Tihosuco Histórico während seines Grundstudiums entwickelte, mit auf einen nächtlichen Spaziergang zwischen den Kolonialhäusern, die das kompakte Zentrum des Dorfes prägen. Die Genossenschaft beschäftigt mittlerweile 12 junge Reiseführer, die dazu beitragen, die Kosten für den Transport in größere Städte für ihre Ausbildung zu decken und ihnen Wissen und Stolz auf eine regionale Kultur und Geschichte zu vermitteln, die der mexikanische Staat oft als zweitrangig betrachtet.

Wir beendeten unseren Spaziergang auf dem Platz von Tihosuco, unterhalb der beschädigten Kirche, wo die höhlenartige Lücke, die durch die fehlende Fassade entstanden war, sich vom schwarzen Himmel abhob. „Unsere Gemeinde ist zwar klein, aber wenn wir sie weiterhin nur als kleines Dorf betrachten, wird sich nie etwas ändern“, sagt Poot. „Unsere Aufgabe ist es, unsere Geschichte wiederherzustellen und einen Weg zu finden, die Menschen hier zu unterstützen.“ Er warf einen Blick zur Statue von Jacinto Pat, einem der großen Maya-Helden aus der Guerra de Castas. „Aber ich denke, wir müssen nach unseren eigenen Regeln spielen.“

Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar-Ausgabe 2021 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin hier.