Rajasthans coolste Wüstenstadt hat fast keine Touristen

Als ich vor 25 Jahren Rajasthan zum ersten Mal besuchte, waren die Kisten der Edelsteingeschäfte in Jaipur mit broschierten Rubinen gefüllt. In den Seitenstraßen von Udaipur konnte man Miniaturgemälde der Moguln mit einer Handvoll schmuddeliger Rupienscheine kaufen, und in Jodhpurs monumentalen WerkenUmaid BhawanIm Palast, der bereits teilweise in das heutige glänzende Hotel umgewandelt wurde, saß ich auf einer Terrasse mit dem Maharadscha selbst und blickte auf seinen Rasen und die in der Wüste ausgedörrten Rosen. Heutzutage wird dieser ikonische Rundkurs natürlich durch die Spuren so vieler Louboutin-Sandalen geglättet, und für 100 Dollar pro Nacht in einem Palast zu schlafen ist ebenso fantastisch geworden wie die Möglichkeit, einen Tiger zu sehen. Da ich mich nach Indien zurücksehnte, entdeckte ich kürzlich eine alternative Route, angelockt durch ein neues Hotel in der staubigsten aller Wüstenstädte, Bikaner. Diese ehemalige Station auf der Seidenstraße – beliebt bei Karawanen, die das tückische Pamir-Gebirge umfahren – führte mich zurück in das trübe, von Kamelkarren zerfurchte Rajasthan, in das ich mich zum ersten Mal verliebt hatte.

Ich habe in Jodhpur in der Boutique angefangenRaasHotel, das seine Intimität und seinen rebellisch-eleganten Minimalismus den großen Palästen außerhalb der Stadtmauern vorzieht. Von dort war es eine zweistündige Fahrt nach Nagaur – einer Stadt voller heiliger Kühe, klingelnder Hindu-Tempel und muslimischer Frauen in voller Purdah – wo ein Teil eines Vergnügungspalastes aus dem 18. Jahrhundert zum Hotel Ranvas mit 27 Zimmern umgebaut wurde. Die Suiten, eingebettet in ein historisches Durcheinander aus rotem SandsteinhavelisDie Bars, die einen Innenhof mit einem ruhigen Swimmingpool umgeben, werden von schnauzbärtigen Einheimischen und Rasjasthani-Mädchen in hellen Saris besucht, die nicht alle Englisch sprechen. Das Essen ist Mughal Sufi (langsam gegartes Lammfleisch und stark gewürzte Currys). Zwischen den Pflastersteinen wächst Gras.

Aber das sollte nur ein erholsamer Zwei-Nächte-Aufenthalt auf dem Weg zum Hauptereignis sein: Bikaner. Es gibt das 82-ZimmerNarendra Bhawan BikanerDas Hotel war mein Ausgangspunkt für die Erkundung der mit honigfarbenen Kaufmannshäusern gesäumten Straßen und des Junagarh-Forts. Die Spitzen der Festung, mit denen Elefantenarmeen abgewehrt werden sollen, sehen wilder aus als das Herz des Gebäudes mit seinem spektakulären Badal Mahal oder Wolkenraum, der mit kobaltblauen Regenwolken bemalt ist, um den kühlen Monsun in diesem andauernden Wüstenstaat heraufzubeschwören. Meine Schwester, eine Wandmalerin, kopiert es jetzt in meiner Bibliothek zu Hause in England.

Ich fuhr mit dem Auto weiter nach Jaipur, die ganztägige Fahrt war ein faszinierendes Nebenschauspiel aus Festivals, Märkten und zufälligen Begegnungen mit Frauen auf politischen Märschen (vor 25 Jahren wäre das auch nicht passiert). Ich hielt an Tempeln wie dem Karni Mata an, der der Ratte geweiht ist, wo diese heiligen Nagetiere um meine nackten Füße herumtollten, und an heruntergekommenen historischen Städten wie Fatehpur, wo sich einige der prächtigsten (und am meisten vernachlässigten) Kaufmannshäuser der Region befinden, und wo Wüstennomaden leben Lager in den Ruinen. Als ich eines betrat, fand ich verblasste Wandgemälde mit Elefanten und einen Tierarzt, der sich unter einem Mogulbogen niedergelassen hatte, um dem heiligen Vieh der Stadt Medikamente zu verabreichen.

Buchen Sie die besten Suiten und Spezialisten über Alice Daunt unterDaunt Travel.