Erleben Sie auf einer Ozeanien-Kreuzfahrt ein geliebtes Stück Südostasien neu

Es ist 22 Uhr und ich fahre als Sozius auf einer Oldtimer-Vespa durch die verkehrsreichen Straßen vonHo-Chi-Minh-Stadt. Haare peitschen mein Gesicht und Schweiß rinnt mir von der Stirn. Mein Fahrer mit dem Babygesicht spricht kein bisschen Englisch und ich auch kein Vietnamesisch, aber ich weiß, dass mein euphorisches Lächeln alles sagt: Ich habe die Zeit meines Lebens.

Ein jüngeres Ich wäre vielleicht vor dem Gedanken zurückgeschreckt, auf einer organisierten Tour durch dieses geschäftige Wespennest aus Motorrädern zu sausen und in einem Viertel Froschschenkel mit Fischsauce und in einem anderen holzgefeuerte Garnelen-Crêpes zu probieren. Damals lebte ich in einem 35-Liter-Rucksack und flippte als „digitaler Nomade“ durch Dutzende Länder, ein Jahrzehnt bevor Instagram das Label so verabscheuungswürdig machte.

Und doch bin ich hier: 41, verheiratet, ein Kleinkind, über 80 Länder im Gepäck und aufgeschlossener denn je. Elf Tage zuvor war ich an Bord von Oceania CruisesInsignien,ein eleganter Ozeandampfer für 670 Passagiere, der 2018 renoviert wurde, für eine 15-tägige, 5-Länder-Tour durch Südostasien, die endeteBangkok, wo ich in meinen 30ern gelebt hatte. Um diese ohnehin schon ehrgeizige Reiseroute zu ergänzen, habe ich mich an einen Kreuzfahrtexperten gewandtMary Jean Tully, Gründer und CEO vonTully Luxusreisenund einer vonReisenderist die am längsten laufendeTop-Reisespezialisten. Die Vespa-Tour inHo-Chi-Minh-Stadttat sie – ebenso wie dieRaffles Singapur, das sie vor der Einschiffung empfahl.

Wenn ich lande beiSingapurs Changi Airport, ich bin überwältigt von der Feuchtigkeit; Irgendwie ist es immer schwerer als ich es in Erinnerung habe. Die luftigen Marmorkolonnaden des Raffles sind eine willkommene Abwechslung, ebenso wie die rosafarbenen Singapore Slings, die 1915 hier in der Long Bar vom hainanesischen Barkeeper Ngiam Tong Boon erfunden wurden. Während ich Erdnussschalen auf den Fliesenboden schmeiße, Punkah-Fächer träge über mir wedeln, beobachte ich, wie Arbeiter eine Schlinge nach der anderen schütteln und zerren, und frage mich, ob sie jemals etwas anderes herstellen können.

Bald darauf bin ich an BordInsignien,zusehen, wie die Löwenstadt schrumpft. Beim Durchstreifen der Korridore fallen mir sofort die Souvenirmagnete (Sri Lanka, Seychellen, Dubai) an mehreren Kabinentüren auf. Ich bin neugierig zu erfahren, dass nur 150 der 535 Gäste in Singapur an Bord gingen. Die meisten anderen sind Weltkreuzer, auch WCs genannt, die 180 Tage unterwegs sindSan Francisco. Sie sind wieDie reale Weltauf See, mit all den Cliquen und Konflikten, die das vermuten lässt. „Man lernt schnell, wer die Nörgler sind und wie man ihnen aus dem Weg geht“, erzählt mir ein WC bei frischem Sushi und einem handgeschnitzten Braten. Sie erzählt mir, dass sie uns Segmentierer, auch bekannt als Segmentarier, auch bekannt als Segmentalisten, mag, weil wir „frisches Blut“ auf das Schiff bringen.

Unser erster Hafenstopp ist Bintan, eine Ferieninsel im indonesischen Riau-Archipel. Während ich durch das chinesische Fischerdorf Senggarang schlendere, winke ich lächelnden uniformierten Grundschülern zu, die die Nationalhymne singen, und verbringe einen meditativen Moment im Tian Shang Miao, einem Schrein, der teilweise von den Brezelwurzeln eines gierigen Banyanbaums verschluckt wurde. Wenn ein Mann, der so alt wie die Zeit ist, mich bittet, mit ihm einen Kaffee zu trinken, lehne ich bedauerlicherweise ab; Ich muss ein Boot fangen.

Wenn dieInsignienAls Mary Jean ein paar Tage später in Chân Mây, Vietnam, anlegt, hat sie einen privaten Ausflug nach Huế, etwa 61 Kilometer südlich, arrangiert. Sobald wir die mit Fabriken übersäte Küste verlassen, nimmt die Landschaft eine dramatische Wendung, während smaragdgrüne Hügel mit weichem Fokus über den Horizont kräuseln. Kühe schlendern durch die Straßen, streunende Hunde knabbern sich gegenseitig an den schmutzigen Halsbändern und Kinder spielen Badminton auf rissigen Gehwegen. Unser Besuch beginnt am von der UNESCO anerkannten Kaiserpalast in einer ummauerten Zitadelle, die einst von der Nguyễn-Dynastie regiert wurde. Mein Reiseführer Dung leitet seit 36 ​​Jahren Touren in dieser Region. Er erzählt erschütternde Geschichten über die Flucht seines Vaters aus einem kommunistischen Umerziehungslager, bevor er sich eingehend mit den konfuzianischen und französischen Kolonialeinflüssen befasst, die zur Gestaltung dieses weitläufigen Geländes beigetragen haben. Gemeinsam bewundern wir die Emaille-Mosaike, die in dreibogige Tore eingelegt sind, streichen mit den Fingern über die Bombennarben, die auf den Bronzegüssen der Tet-Offensive von 1968 zurückgeblieben sind, und riechen die stinkenden Blumen, die aus den Kanonenkugel-Obstbäumen sprießen, die den königlichen Hof säumen.

Anschließend führt mich Dung in das Handwerkerdorf Thủy Da er meinen Ärger spürt, hat Dung eine bessere Idee. In einem nahegelegenen Einfamilienhaus meißeln ein halbes Dutzend Nachbarn Sandelholz ab, das zwischen ihren nackten Füßen eingeklemmt ist. Ein sehniger Mann mit einer Zigarette an den Lippen erzählt mir, dass er seit mehr als 20 Jahren acht Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, schnitzt. Er verkauft die Sandelholzherzen an die großen Weihrauchfabriken in Đà Nẵng und Ho-Chi-Minh-Stadt, wo sie zu Sägemehl pulverisiert, mit Zimt vermischt, in Stiftform gepresst, in grellen Farben gefärbt und im Großhandel an Händler in Thủy Xuân verkauft werden.

Eine ähnliche Herausforderung stelle ich meinem Guide Đú'c in Ho-Chi-Minh-Stadt, wo Mary Jean eine halbtägige Tour in einem offenen, ehemaligen Vietnam-Militärjeep organisiert hatte. Đú'c, der nebenbei als Fischer und Reisbauer arbeitet, führt hier seit fast drei Jahrzehnten. Nach dem Besuch des Giác-Lâm-Tempels, wo traditionell gekleidete Gläubige für die bevorstehende Geburtstagsfeier Buddhas proben, besuchten wir den 140 Jahre alten Bình Tây-Markt in Cholon. In Ho-Chi-Minh-Stadt leben eine halbe Million ethnischer Chinesen, erzählt mir Đú'c, viele davon mit Wurzeln, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Hier kaufen sie alles: gesalzene Rüben, Jahrhunderteier, getrocknete Kumquats, Brötchen aus Zimtrinde so dick wie Bibelrollen, sogar Haifischflossen.

Außerhalb von Bình Tây stellen wir winzige Plastikhocker vor einen Straßenverkäufer und bestellen Nem Nướng, saftige Schweinswurst, die auf Bambus aufgespießt und über offener Flamme gegrillt wird. Danach stolpern wir über eine Familie, die Tiger-Biere trinkt, mit einem Berg zerknitterter Dosen zu ihren Flip-Flop-Füßen. Sie machen ein kaltes Glas auf und zeigen mir, wie man „Prost!“ richtig sagt. („Mô.t, hai, ba-yo!“).

Ein Drittel meiner Reise fahre ich abseits des Festlandes und kreuze das Südchinesische Meer und den Golf von Thailand. Das Schöne an einem Seetag ist, dass es ganz mir gehört, so faul oder ehrgeizig zu sein, wie ich möchte. Es macht mir Freude, dem zuzuhörenHauch, Hauch, HauchTischtennis spielen und das knochige Klappern von Mah-Jongg-Spielsteinen hören, Quizfragen zum Thema „Kampf der Geschlechter“ über alles von Skorbut bis Silly Putty beantworten, Flat Whites unter flackernden Wandlampen im italienischen Café des Schiffes schlürfen und bei einem Nachmittagstee und Scones sitzen, die von den Zuschauern genossen werden ein Streichquartett in seiner Lounge. Ich gönne mir eine Kaviar-Gesichtsbehandlung, die meine Haut vulkanisiert wie ein Gummistiefel, und verbringe Stunden zusammengerollt wie ein Geigenfarn auf einem ledernen Ohrensessel in der Bibliothek – aMeisterwerk-Theater–esker Zufluchtsort mit einem künstlichen Kamin und einer beeindruckenden Auswahl an Liebesromanen. Am Abend gönne ich mir ein Abendessen mit Kellnern im Smoking, die unter silbernen Glasglocken zarte Steaks chauffieren, und mache mich dann auf die Unterhaltung des Abends ein: Motown-Showdowns, Bauchredner-Acts, Oldies-Tanzpartys und nächtliche Karaoke-Sessions, bei denen immer ein Passagier dabei ist wird „Waterloo“ oder „Sweet Caroline“ schmettern.

Diese Tage geben mir auch Zeit, die sich ständig verändernden Blautöne (königlich, preußisch, Dodger, Stahl) des weiten, samtigen Meeres zu studieren. In den frühen Morgenstunden, hellwach wegen Jetlag, setze ich mich auf meinen Balkon und beobachte, wie Blitze über silberne Wellen zucken und die badewasserwarme Brise an meiner Haut klebt. Ich denke an die Passagiere, die ich getroffen habe: die Witwe, die sich in die Welt zurückwagte, der Blinde, der von den Geräuschen schwärmte, die er bei Landausflügen gehört hatte, die Siebzigjährigen, die über gute Bücher und schlechte Männer tratschen („Was sie nicht tun wissen Sie, sie erfinden“). Dann sind da noch die Crewmitglieder, deren Persönlichkeiten zum Leben erwachen, wenn man sich nur eine Minute Zeit nimmt, um mit ihnen zu sprechen: der honduranische Kellner mit tadellosem Literaturgeschmack, der ukrainische Tänzer, der über den Krieg streitet, der sein Land auseinanderreißt.

Passenderweise endet meine Reise in Bangkok: der düsteren Stadt, die ich so sehr liebe, und dem einzigen zweiten Zuhause, das ich je gekannt habe. Was könnte mir Mary Jean hier zeigen, frage ich mich, was ich noch nicht erlebt habe? Nach dem Aussteigen folge ich meinem umgänglichen Führer Pok, einem Mitglied des Shan-Stammes aus der nördlichen Provinz Mae Hong Son, nach Ban Baat, auch bekannt als Monk's Bowl Village, wo eine Gemeinschaft von 50 Handwerkern noch immer buddhistische Almosenschalen von Hand herstellt. Wir hören sie, bevor wir sie sehen – das rhythmische Klappern von Hämmern auf Stahl, das durch die gewundenen Geräusche hallt. Die Schalen werden seit dem späten 18. Jahrhundert auf diese Weise geschmiedet, und in jeder Delle steckt Stolz; Die Herstellung eines einzelnen Gefäßes dauert drei Tage. Pok sagt, dass man die Qualität einer Schüssel allein dadurch erkennen kann, dass man darauf klopft. Die besten, fügt er hinzu, klingen so melodisch wie Glocken.

Durch die Straßen von Bangkok flitzenTuk-Tuk,Ich bewundere die Art und Weise, wie die goldenen Stupas unter der Feuerballsonne glitzern und wie Ringelblumenschnüre aus dem Blumengroßmarkt strömen. Pok und ich haben vor, einige Galerien und ein Café am Flussufer in Charoenkrung zu besichtigen, aber wir verzichten darauf, um den Tempel Wat Saket zu besteigen. Er wird „Goldener Berg“ genannt und liegt auf dem höchsten Hügel Bangkoks – 344 Stufen hinauf mit 360-Grad-Blick auf die Stadt – und verfügt über einen prächtigen vergoldeten Chedi, eine heilige Marmorstruktur, in der Reliquien Buddhas aufbewahrt werden.

Novizenmönche laufen barfuß um den Sockel des Stupa herum, die Hände zum Gebet zusammengelegt, während sie Andachten singen, während in den Straßen darunter Sirenen hallen. Die Kakophonie ist berauschend, und da wird mir klar: Das war nicht nur eine Kreuzfahrt. Es war eine Lektion, wie man sich von neuem in einen Ort verliebt – leidenschaftlich, kompromisslos und dann, wenn man es am wenigsten erwartet.

Wie diese Reise zustande kam

Als ich diese Reise zum ersten Mal mit Mary Jean Tully, Gründerin und CEO von, geplant habeTully LuxusreisenIch erzählte ihr, dass ich in Thailand gelebt und viel durch Asien gereist sei – und dass ich über den üblichen Touristenkreis hinausgehen wollte. Mehrere Anrufe und E-Mails später konzentrierten wir uns auf drei Top-Ports vonOzeanien-Kreuzfahrten' 15-tägige „Southeast Asia Array“-Tour durch 5 Länder – Huê′, Ho-Chi-Minh-Stadt und Bangkok – wo Mary Jean sicher war, dass ihre Kontakte vor Ort mir eine neue Perspektive eröffnen könnten. Sie und ihr Team sind auch hervorragend darin, Überlandausflüge zu organisieren. Wäre ich nicht schon zweimal in Angkor Wat gewesen, hätte sie eine Kambodscha-Erweiterung erschaffen können, die jeden Neuling begeistern würde. Die von ihr ausgewählten Fahrer und Reiseleiter waren freundlich und kompetent; Noch wichtiger war, dass sie bereit waren, die Reiseroute spontan zu ändern. Wenn mir ein Stopp nicht gefiel, tauschten wir etwas Besseres ein – zum Beispiel den Besuch von Bangkoks Golden Mount bei Sonnenuntergang. Diese Änderungen in letzter Minute führten zu einigen meiner Lieblingsmomente der Reise.

Die Highlights

Tag 4

DerInsignienbringt uns nach Brunei, einem der wenigen asiatischen Länder, die ich bisher besucht habe. Es handelt sich um eine absolute Monarchie, die von einem allmächtigen Sultan regiert wird. Es ist ein Fleckchen Erde, dessen erstaunlicher Reichtum auf Erdöl und Erdgas beruhte. Während die Regierungsgebäude mit ihren goldenen Kuppeln und die extravagante königliche Moschee unbestreitbar fotogen sind, bin ich mehr von Muaras jahrtausendealtem Wasserdorf und den Menschen, die es bewohnen, fasziniert. Ich hüpfe über die holprigen Holzstege, treffe einen Jungen, der in den krokodilverseuchten Gewässern Sardellen angelt, und knabbere im privaten Familienhaus eines Formel-3-Motorbootrennfahrers an traditionellen bruneianischen Süßigkeiten.

Tag 11
Die Vespa-Tour, die Mary Jean gebucht hatte, beinhaltete auch zwei nächtliche Stopps: ein akustisches Open-Mic in einem Kaffeehaus, wo es nur etwas Süßeres gabda Milchkaffeeist ein junges Schlagersänger-Cover von Englebert Humperdincks „Quando, Quando, Quando“. Es folgt ein überfüllter Club, in dem ein englischsprachiger vietnamesischer Sänger, gekleidet wie ein K-Pop-Star, das Haus mit einer spektakulären spanischen Interpretation von „Despacito“ zum Beben brachte.

Tag 12
Ein Ozeanien-Ausflug durch die schlammigen braunen Gewässer des Mekong-Deltas – zuerst per Flussboot, dann in einem handgepaddelten Langboot mit aufgemalten Augen auf der Vorderseite (damals ein Tigerabwehrmittel, wie mir gesagt wurde) – stoppt an einem schmale Insel, auf der rund 6.000 Dorfbewohner leben und ein reger Handel mit Gelée Royale betrieben wird. Nachdem wir einen mit Bienenpollen versetzten Tee getrunken haben, werden uns Tabletts mit frisch geschnittener Pampelmuse und Drachenfrucht serviert und mit traditionellen Instrumenten wie dem đàn sến, das wie ein klingendes vietnamesisches Banjo klingt, begleitet.

Tag 14
Ein Kreuzfahrtausflug nach Koh Samui führt uns auf eine stürmische Tour zu den wildesten Tempelanlagen der thailändischen Insel. Im extravaganten Wat Plai Laem bestaunen wir eine 18-armige Statue der Göttin Guanyin; Im Wat Phra Yai, das von einem 39 Fuß hohen goldenen Buddha dominiert wird, schütteln wir Glücksstäbe, bis wir Zahlen und Botschaften finden, die Anklang finden. und im Wat Khunaram sind alle Augen auf den Ray-Ban-tragenden mumifizierten Körper von Luang Pho Daeng gerichtet, einem Mönch, der vor 50 Jahren beim Meditieren starb.

Tag 15
Nach der Ausschiffung checke ich in einer eleganten Suite im Banyan Tree Bangkok ein und gehe zur Moon Bar, einer Boîte auf dem Dach, die 61 schwindelerregende Stockwerke über der Stadt thront. Hi-so-Thailänder in Bandage-Kleidern machen Selfies mit Zitronengras-Cocktails, während Männer mit offenem Kragen Austern mit Yuzu-Schnürung schlürfen. Es ist alles furchtbar kitschig, aber zum ersten Mal in meinem Leben halte ich mein Urteil zurück und genieße einfach die Aussicht – diese Tetris-Skyline, die vor einer tiefschwarzen Nacht schimmert, in einer Stadt, die meine Fantasie für immer beflügeln wird.

Dieser Artikel erschien in der Dezemberausgabe 2023 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das Magazin Hier.