Suche nach zeitgenössischer Kunst im alten Neapel

Es wird keine Pizza geben. Vergessen Sie die tausend Geschmacksrichtungen von Eis. Lassen wir einmal die banalsten Allgemeinheiten Neapels außer Acht – das Grand-Guignol-Verbrechen, das Chaos der Heiligen und die aussätzige Korruption und ein Niedergang, der offenbar bereits im fünften Jahrhundert v. Chr. im Gange war, als der Ort besiedelt (eigentlich umgesiedelt) wurde die Griechen und nannten Neapolis.

Wenn wir schon dabei sind, werfen wir auch einen Blick auf die literarische Sphinx Elena Ferrante.

Besser als jede andere Person seit Goethe ist es Frau Ferrante (wenn sie eine Sie ist), die mit ihrer brillanten, wenn auch seifenopernhaften fiktionalen Tetralogie das internationale Interesse an ihrer etwas düsteren Heimatstadt geweckt hat. Frau Ferrante möchte die Garbo der italienischen Literatur bleiben, und ich sage ihr, lassen Sie es. Diese chaotische und vielschichtige, prächtige und herrlich dekadente Metropole hat mehr zu bieten alsMein brillanter Freund. Es gibt, um nur ein überraschendes Paradoxon zu nennen, eine erstaunliche Menge zeitgenössischer Kunst in dieser fast 3.000 Jahre alten Stadt.

Aber warte. „Was genau ist ‚zeitgenössisch‘?“ Mein Freund, der Museumsdirektor Andrea Viliani, forderte mich an einem Novembertag in Neapel heraus. Wir beide waren auf TourDonnaregina Museum für zeitgenössische Kunst, oder MADRE, ein ungewöhnliches Kunstzentrum, eingebettet in das Labyrinth der antiken Stadt. MADRE befindet sich in einem alten Palazzo im Viertel San Lorenzo, von dessen Straßen es an diesem kühlen Morgen durch einen gelben Eingangsvorhang aus Vinylklappen getrennt war, die man in einer Autowaschanlage sieht.

Dahinter hatte der französische Künstler Daniel Buren ein ortsspezifisches Trompe-l'oeil-Kunstwerk installiert – einen flotten und radikalen architektonischen Eingriff, der es auf subtile Weise schaffte, die starren Linien des Palastes zu verändern, indem er Steinpflaster verwendete, um seine visuelle Achse zu verschieben und verwirrende Perspektiven einzuführen Anschließend wird es durch an den Bögen, Decken und Wänden angebrachte Spiegel verstärkt und gebrochen. Ein riesiger Spielzeugsatz aus Zylindern und Blöcken in leuchtenden, gesättigten Farben, der in den Nebengalerien installiert war, machte einen Besucher genauso benommen wie Gulliver in Brobdingnag.

Vor meiner Ankunft in Neapel hatte ich eine E-Mail von einem anderen Freund, dem italienischen Künstler Francesco Vezzoli, erhalten, in dem er den Buren als „erstaunlich“ bezeichnete. Angesichts der Abneigung, die ich gegenüber der Arbeit von Herrn Buren empfinde, war ich skeptisch. Doch Francesco hatte Recht. Mit seinen kindlichen Farben, die vor dem düsteren Stein des Palazzo hervorstechen, und seinen Spiegeln, die neckisch ein unvermeidliches Selfie hervorrufen, fungierte das Buren-Stück als eine schwindelerregende, konzeptionelle Post-it-Erinnerung an die vielfältigen Mittel, mit denen sich zeitgenössische Kunst in die Textur dieses Gebäudes eingeschlichen hat Altstadt und wie eine tiefe und beständige Vergangenheit immer im Gespräch mit der lebendigen Gegenwart steht.

Dieser Dialog findet beispielsweise in Form von mehr als 200 Auftragskunstwerken von rund 100 internationalen Künstlern und Designern statt, die im Rahmen des Art Stations-Programms der Stadt in den U-Bahn-Stationen installiert werden. Dies zeigt sich in erstklassigen zeitgenössischen Kunsträumen wie dem von Giangi FontiQuellengalerie, versteckt in einem Viertelabschnitt der belebten Via Chiaia, nur einen kurzen Spaziergang von der Hauptstraße der Stadt, der Via Toledo, entfernt – von der Terrasse des sagenumwobenenGran Caffè GambrinusIm Kaffeehaus hat ein Besucher einen Platz neben dem neapolitanischen Leben, das Goethe so überwältigte, dass es ihm, wie er schrieb, „die Augen aus dem Kopf sprangen“.

Zeitgenössische Kunst findet man in allen Galerien, die dort entstanden sind, seit der visionäre Händler Lucio Amelio in den 1960er Jahren scheinbar aus dem Nichts auftauchte, um die Modern Art Agency zu gründen, eine bahnbrechende Galerie, die in Neapel zunächst als Brückenkopf für Werke diente von Künstlern der italienischen Arte Povera-Bewegung und später von wichtigen Vertretern des Pop und deutschen neoexpressionistischen Schulen.

Mit seinem tadellosen Blick und seiner übernatürlichen Energie lockte der unglückselige Amelio (er starb 1994 an den Folgen von AIDS) Warhol, Joseph Beuys, Robert Rauschenberg, Gerhard Richter, Cy Twombly und andere dazu, in seiner umbenannten Galleria Lucio Amelio auszustellen. Der Galerist fungierte sowohl als Missionierer als auch als Rattenfänger für Bewegungen, die von den reicheren Industriestädten Italiens jahrzehntelang nicht angenommen wurden. In Amelios Gefolge kamen Einrichtungen wieGalleria Lia Rumma,Zeitgenössische Kunst von Dino Morraund die Galleria Fonti mit ihren Stars aus der internationalen Kunstmesseszene.

Doch zeitgenössische Kunst findet sich auch an überraschenden Orten. Eine Zeit lang war eine Reihe stimmungsvoller Aquarelle des in Neapel geborenen Künstlers Francesco Clemente geschickt zwischen den Farnese-Marmoren und den Reliquien von Pompeji verstreutNeapels Nationales Archäologisches Museum. Auf dem HügelCapodimonte-MuseumEines Nachmittags stieß ich bei meinem Besuch zufällig auf Vitrinen voller seltener Gegenstände, die die Bourbonen-Herrscher von Neapel im 18.Gefallene Frau, ein Porzellanstab mit Frauenkopf der in Frankreich geborenen amerikanischen Bildhauerin Louise Bourgeois.

An einem anderen Tag während einer Woche zu Beginn des Winters in Neapel kletterte ich die Zickzackstraßen eines verschlafenen Wohnhügels hinauf, um den Ort zu finden, an dem der neapolitanische Philanthrop und Sammler Giuseppe Morra 2008 ein stillgelegtes Kraftwerk in ein Kraftwerk umwandelteMuseum Hermann Nitsch. Morra füllte das Museum ausschließlich mit Werken des österreichischen Künstlers, eines selbstmythologisierenden Kult-Provokateurs und totalen Spinners, der zu den Begründern der transgressiven, warenfeindlichen Wiener Aktionismus-Bewegung der 60er Jahre gehörte, die allgemein als Vorläufer der Performance-Kunst gilt.

Die Ausblicke, die sich von einer Terrasse außerhalb dieses dunklen Ortes in alle Richtungen erstreckten, waren kaum eine Vorbereitung auf das, was sich darin befand: mit Tierblut bespritzte Leinwände; Videos von mit Eingeweiden bedeckten Nitsch-Anhängern; Filme über die heidnischen Rituale, die der 78-jährige Künstler weiterhin inszeniert. Doch der Schock verflog schnell. Das Auge gewöhnte sich in kürzester Zeit an Nitschs blutrünstige Beschwörungen christlicher Rituale und Märtyrertums.

Zu diesem Zeitpunkt war ich fast eine Woche in Neapel und hatte mich einigermaßen an den lokalen Appetit auf das Makabre gewöhnt. Ich hatte zum Beispiel das gesehenMuseum der Sansevero-Kapelle, ein privat geführtes Museum mit Werken von Giuseppe SanmartinoVerschleierter Christus, ein Marmor aus dem 18. Jahrhundert, der oft als Inbegriff der Bildhauerkunst bezeichnet wird. Wie es bei offiziellen Meisterwerken vorkommen kann, ist dieVerschleierter Christusließ mich ungerührt zurück, ein Anblick, der auf einer imaginären Liste abgehakt werden musste. Unten in einer Krypta unterhalb der Kapelle stieß ich jedoch auf zwei groteske, aber erstaunliche Skulpturen, die mich sprachlos und in einen Zustand leichten Schocks versetzten. DerAnatomische Maschinenvon Dr. Giuseppe Salerno sind zwei fleischlose Darstellungen eines Mannes und einer Frau, die aus Eisen, Seide und Bienenwachs über der Armatur menschlicher Skelette bestehen. Das morbide Paar, das 1763 von einem neapolitanischen Prinzen in Auftrag gegeben wurde, weckt sofort Vergleiche mit Damien Hirsts totem Hai, der ewig in einem Tank voller Formaldehyd schwimmt. Natürlich handelte es sich hierbei um wissenschaftliche Studien und nicht um gruselige Memento Mori, die zur Belustigung der Sammlerfraktion des Einen Prozents erstellt wurden.

„Kunst ist in Neapel immer zeitgenössisch“, bemerkte Andrea Viliani beiläufig zu mir, als wir an diesem ungewöhnlich warmen Novembermorgen durch MADRE gingen. Er meinte, dass Antike und Moderne in einer Stadt, deren Nougatschichten mit Überresten von Zivilisationen eingebettet sind, zu denen Griechen, Römer, Normannen, Spanier, Franzosen und auch Italiener gehörten, zu deren Republik Neapel manchmal nur fiktiv zu gehören scheint, immer im Dialog zwischen Antike und Moderne stehen.

Die Beobachtung blieb mir im Gedächtnis, als ich MADRE verließ und durch die Slot-Canyon-Straßen des antiken Spaccanapoli schlenderte, wobei ich prompt auf eine Wand stolperte, die von dem schwer fassbaren Graffiti-Zauberer Banksy mit Schablonen bemalt wurde. Der rätselhafte Künstler war offenbar in Neapel gewesen und hatte die alten Steine ​​heimlich mit seinen kulturell pointierten Bildern überdeckt. Dort war an diesem Tag eine aufsteigende Madonna, himmelwärts gefesselt und die Hände zum Staunen oder Segen erhoben.

An diesem Nachmittag hatte ich eine Verabredung, um den Fotografen Roberto Salomone auf einem Freiluftmarkt in Forcella zu treffen, einem Viertel, in dem, wie man mir sagte, noch immer die ortsansässigen Banden der organisierten Kriminalität herrschen. Roberto war kürzlich von Lampedusa zurückgekehrt, der italienischen Insel, wo er die Einwanderungswellen dokumentiert hat, die zur düsteren neuen Beute des Mittelmeers geworden sind. Nachdem wir eine Weile gewandert waren, verließen wir das jahrhundertealte Straßennetz namens Decumani und stießen fast sofort auf ein wandgroßes Wandgemälde, das den Schutzpatron der Stadt, San Gennaro, darstellte.

Das Porträt, erklärte Roberto mir, sei von einer örtlichen Gruppe für zeitgenössische Kunst in Auftrag gegeben worden. Anstelle der üblichen langweiligen Darstellung des Heiligen war diese sehr gefühlvoll. Bekleidet mit einem seidenen Messgewand und der üblichen goldenen Bischofsmütze hatte diese Gestalt das Gesicht eines zähen und zähen Straßenkindes.

„Jeder Aspekt von Neapel hat zwei Gesichter“, sagte Roberto, als mich ein Motorroller, der um eine Ecke bog, beinahe überfahren hätte. Sein Reiter trug keinen Helm, weil laut Roberto in Forcella nur Attentäter ihr Gesicht und ihren Kopf bedecken. „Fass Holz an“, sagte Roberto über meinen Beinaheunfall. „Oder etwas anderes anfassen“, fügte er hinzu und deutete auf meine Leistengegend.

Später in dieser Woche saß ich an einer hufeisenförmigen Metalltheke in einem Restaurant, dessen Name auf Englisch ungefähr „Superstition Pizza“ bedeutet. Der Steinofenladen war das neueste Unterfangen des 41-jährigen Gino Sorbillo, Spross einer zu Recht gefeierten lokalen Pizza-Dynastie. Hin und wieder konnte man einen männlichen Kunden dabei beobachten, wie er sich reflexartig in den Schritt tippte, um Unglück abzuwenden. Ich dachte an eine Beobachtung, die eine Freundin, die Designerin Allegra Hicks, über ihre Wahlheimat gemacht hatte. „Ich habe noch nie von so viel Aberglauben gehört, bis ich nach Neapel kam“, sagte Allegra. „Man muss ein silbernes oder ein goldenes Horn haben, weil es einem Glück bringt. Sogar der Priester hat eineHorn“, sagte der gebürtige Turiner, der jetzt mit einem neapolitanischen Adligen verheiratet ist.

Eine Beziehung zum Irrationalen erscheint in einer Stadt, die in einem Erdbebengebiet und in der Nähe eines aktiven Vulkans liegt, völlig natürlich. Die Aussicht auf einen bevorstehenden Ausbruch, wie er Pompeji begraben hat, ist hier ein so alltäglicher Teil des täglichen Lebens, dass man am Schaufenster der Konditorei vorbeischlendertScaturchioEines Nachmittags stieß ich zufällig auf einen riesigen Rumkuchen in Form des Vesuvs.

Der Tod im Leben taucht an Orten wie dem Friedhof von Fontanelle auf, einem Beinhaus im Stadtteil Materdei, von dem jeder, mit dem ich in Neapel gesprochen habe, sagte, es sei ein Muss. Sie finden es in einem Werk der amerikanischen Künstlerin Roni Horn bei MADRE, einer Gruppe von Spiegeln und an der Wand montierten gusseisernen Schädeln, die die Unvorsichtigen mit Reflexionen ihrer selbst neben dem Bild ihres unvermeidlichen Schicksals einfangen.

Dass MADRE erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt ins Leben gerufen wurde, erscheint fast unwahrscheinlich, so lebendig ist der Ort und schon so sehr wie eine dauerhafte bürgerliche Einrichtung. Als ich eines Morgens hindurchging, kam ich an Francesco Clementes Ave Ovo vorbei – einer mehrstöckigen Fliesen- und Freskeninstallation – und später an Michelangelo Pistolettos wundersamem Arte Povera-MeisterwerkVenus der Lumpen, auf dem Weg zu sehenAufblasbarer Felix. Diese riesige Ballonskulptur stammt vom mit dem Turner-Preis ausgezeichneten britischen Künstler Mark Leckey, der die Comic-Katze häufig in seine Arbeiten einbezieht. „Ich hoffe, dass die Leute ihm Opfergaben hinterlassen“, sagte Leckey einmal über ihnFelix, eine Figur, die er für eine Art Schutzgottheit hält.

Felix war an diesem Morgen zusammengesunken und leicht entkräftet und schien etwas Wirksames zu brauchen. Und nachdem ich mich stundenlang mit Kunst beschäftigt hatte, tat ich es auch. Glücklicherweise ist es in Neapel selten schwer, eine Koffeinanreicherung zu bekommen, und ich habe mich für einen Caffè Shekerato entschieden, eine schaumige, geschüttelte Mischung aus Espresso, Eis und Zuckersirup, die wie Red Bull aussieht Enfamil.

Begeistert und bereit stürzte ich mich wieder auf die Straße, wohlwissend, dass zu den großartigen und bleibenden Geschenken, die Neapel einem Besucher macht, die Möglichkeit gehört, müßig und schuldlos Flaneur zu spielen. Neapel ist turbulent, unlogisch, schmutzig und gelegentlich ein Ort voller Gefahren (Diebe haben einem Kreuzfahrtpassagier während meines Besuchs seine Rolex abgenommen). Es ist vor allem eine riesige Bühnenkulisse, deren Schauspieler so völlig von der Dramatik ihrer eigenen Existenz verzehrt zu sein scheinen dass ein Fremder kaum mehr als einen Statisten wahrnimmt.

Für einen Reisenden ist das kein kleiner Segen, und es bereitete mir Vergnügen, in einer meiner Meinung nach gut befreundeten Einsamkeit umherzuwandern, ungestört von den Horden, die Rom und Venedig in das Disneyland der Alten Welt zu verwandeln drohen. Während der Tage, die ich in Neapel verbrachte, sah ich neinSiebtes Siegelschnattert blind und folgt einem fahnenschwenkenden Führer. Übrigens habe ich noch nie einen Selfie-Stick gesehen.

„Neapel ist eine Stadt der Fragen, nicht der Antworten, und wenn Sie sich nicht mit Widersprüchen auskennen, ist es nicht die Stadt für Sie.“

Machen Sie eine Pause für ein spätes Mittagessen auf der Straßenterrasse der Raw BarCru dein KönigEines Nachmittags bestellte ich eine scheinbar bescheidene Auswahl an Fischvorspeisen von einer festen Speisekarte. Was erschien, war eine Reihe fantasievoller kulinarischer Riffs über die Möglichkeiten von ungekochtem Fisch – elegante Zubereitungen, die man vielleicht als Teil eines erwarten würdeOmakaseVon einem Sushi-Meister in Tokio zubereitetes Gericht, aber insgesamt eine Offenbarung an diesem Ort: Lachstatar serviert auf Apfelscheiben; Jakobsmuscheln mit Grapefruit; Kabeljau-Carpaccio; süße Garnelen mit Kapern und Kaviar, alles dazu serviert mit strohfarbenem Weißwein aus Ischia, der armen Cousineninsel, deren einziger Vorteil gegenüber Capri die Weine sind.

Zu dieser Zeit war das Restaurant leer, abgesehen von mir und einer Familie, die anscheinend von Mob Central Casting dort untergebracht worden war. Das Paar und seine beiden kleinen Söhne trugen den kompletten Dolce & Gabbana-Ornat. Sie sprachen kein Wort miteinander, als sie scheinbar ihre letzte Mahlzeit zu sich nahmen. Es war ein hypnotisierendes Spektakel, der Anblick selbst der Kinder, die sich an Austerngerichten und anschließend Muscheln labten, woraufhin Calamari und vier einzelne zwei Pfund schwere Hummer serviert wurden.

Während ich aß und gaffte, fiel mir etwas ein, was der Galerist Giangi Fonti mir eines Tages beim Kaffee im Gran Caffè Gambrinus gesagt hatte. „Paradoxon ist für uns von grundlegender Bedeutung“, sagte er. „Neapel ist eine Stadt der Fragen, nicht der Antworten, und wenn Sie sich nicht mit Widersprüchen auskennen, ist es nicht die Stadt für Sie.“

Verblüfft, aber gestärkt forderte ich die Rechnung und machte mich dann zu Fuß auf den Weg, um Giangi in der Galerie in Chiaia zu besuchen, wo er eine Ausstellung mit dem Titel „Veni, Vidi, Napoli“ gezeigt hatte. Die Ausstellung zeigte Pfützenskulpturen aus Gießharz des rumänischen Künstlers Daniel Knorr sowie eine Reihe von Acrylzylindern, die mit scheinbar farbigem Dampf gefüllt waren, in Wirklichkeit aber Giftgas waren.

Wenig später wurde mir die drollige Logik hinter Mr. Fontis Umformulierung von „veni, vidi, vici“, einem Fetzen Schullatein, der ausnahmslos Julius Cäsar zugeschrieben wird, bewusst. Es ist durchaus möglich, dass Caesar dem römischen Senat tatsächlich verkündete, dass er gekommen war, um zu sehen und zu siegen, nachdem er Pharnaces II. von Pontus in der Schlacht von Zela schnell entsandt hatte. Die historische Zuschreibung ist zweifelhaft. Es steht jedoch außer Frage, dass ein Besucher Neapels vielleicht nur zum Sehen kommt, ihn aber nie wirklich erobern wird. Diesen Sieg kann nur die Stadt für sich beanspruchen.

Guy's Naples Picks

BLEIBEN

Grand Hotel Vesuvio

: Ein Fünf-Sterne-Hotel, das 1882 eröffnet wurde und Zimmer mit Blick auf das Castel Dell'Ovo und die Bucht von Neapel bietet. Ich liebe die etwas verblasste Qualität des Ortes, das sehr gute Personal und den guten Service und auch die Tatsache, dass das Teatro di San Carlo und die Piazza dell Plebescito in nur 15 Minuten zu Fuß erreichbar sind.

Hotel Excelsior (Luxury Collection), Neapel

: Eines der ursprünglichen Grand Dames am Wasser, mit Zimmern mit Blick auf den Golf und die Inseln.

ESSEN

Geschmacksraum: Chefkoch Mario Avallone ist einer der großen Götter der Slow Food-Bewegung.

Roh: Etwas teuer, aber sehr gut.

Pizzeria Gino Sorbilo: Es gibt meiner Meinung nach die beste Pizza in Neapel und mit Sicherheit die Pizza des besten Freundes, die lokale Spezialität, die neapolitanische Kardiologen im Geschäft hält.

LESEN

• Elena Ferrantes neapolitanische Romane, Natürlich.

• Shirley Hazzard ist brillantVenustransitUndDas alte Ufer

• Norman Lewis'Neapel 44

• Susan Sontag wird unterschätztDer Vulkanliebhaber