TavernensollenMadridwas Bistros sindParisund Trattorien sind dazu daRom: zeitlose Institutionen, in denen sich Menschen bis spät in die Nacht zu lebhaften Gesprächen, reichlich Alkohol und vielleicht einer Kelle voll von dem, was hinter der Schwingtür köchelt, versammeln. Es spielt keine Rolle, ob Sie mit Schutzhelm oder Business-Anzug hereinkommen – imBar, so ziemlich jeder bekommt den gleichen schroffen, zuverlässigen Service. Gekühlter Rotwein schwappt in stiellose Gläser, Teller fliegen in duftendem Nebel aus der Küche und zu jedem Getränk gibt es kostenlose Tapas. ARonda, oder Tapas-Crawl, könnte Sie bis fünf Uhr bringenTavernenin einer Nacht – nippen, naschen, bezahlen, wiederholen.
Aber Madrids Tavernen sind in Schwierigkeiten. Im Jahr 1910 hatte die Stadt 1.977 EinwohnerTavernen; Heute sind weniger als 30 übrig. Und obwohl Spanien das vielleicht getan hatmehr Bars pro KopfAls in jedem anderen EU-Land ist Alkohol kein ProblemBarmachen: Generationen alte Rezepte, zeitgemäßes Dekor (wie Bartheken aus Blech, Holzbänke und verzierte Bierzapfhähne) und ein unausgesprochenesMein-Haus-ist-Dein-HausNachbarschaftlichkeit, tun. Schuld daran sind die steigenden Mieten, die alternden Eigentümer oder eine Veränderung in der Art und Weise, wie junge Menschen essen – was auch immer der Grund dafür sein magBarMit dem Untergang von Madrid droht innerhalb einer Generation der Verlust einer seiner bemerkenswertesten gesellschaftlichen Traditionen.
Niemand weiß mehr über die Geschichte, Überlieferungen und die aktuelle Situation der Madrider Tavernen als Carlos Osorio, der Autor des ausführlichsten Buches zu diesem Thema:Tavernen und Tapas in Madrid, erstmals 2004 erschienen und mittlerweile in der fünften Auflage. Als ich es öffnete, fing ich an, Pläne zu schmieden. Was wäre, wenn ich den Taberna-König (mein Spitzname, nicht seiner) davon überzeugen könnte, mich zu seinem Favoriten mitzunehmen?Tavernen, damit ich ihre Magie persönlich und nicht auf der Seite erleben kann? Einen Fanbrief und einen Anruf später war es geplant.
19 Uhr Taverne Antonio Sánchez
Wir beginnen früh mit der Hoffnung, mit ihnen zu chattenWirtshausbesitzerbevor die Gitterstäbe zugeschlagen werden. Unter einem präparierten Stierkopf in Antonio Sánchez, der ältesten Taverne Madrids (gegründet 1787), fragt sich Osorio laut, ob – wie die lokale Legende besagt – nach dem Halbinselkrieg wirklich die Gäste hierher strömten, um Wein zu trinken, der mit dem Fleisch eines verwesenden Franzosen gewürzt war Soldat von örtlichen Banden getötet. „Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand einen Leichnam in einem Krug Wein versteckt“, sagt er augenzwinkernd. Ach, wenn nur diese angeschlagenen, mit Tabak befleckten Wände sprechen könnten.
Antonio Sánchez ist im Wesentlichen ein lebendiges Museum mit allen Annehmlichkeiten eines traditionellen MuseumsBarUnd wie in jedem Museum lohnt es sich, früh zu erscheinen (naja, früh für spanische Verhältnisse), um alles zu besichtigen.Fliesen(traditionelle Keramikfliesen) blicken zwischen mit Spinnweben übersäten Weinflaschen hervor, die unsicher auf gebogenen Holzregalen schwanken. Eine Bar aus geschnitztem Holz ist randvoll mit Schalen voller Oliven und dick geschnittenen OlivenWurst, eine pfeffrige kastilische Salami. An den Wänden hängen Porträts von Stierkämpfern, die von einem längst vergessenen Künstler gemalt wurden, und teilen sich wertvolle Immobilien mit sepiafarbenen Zeitungsausschnitten. eine Nachbildung einer Skizze von Ignacio Zuloaga, die den Stierkämpfer Ignacio Sánchez Mejías verewigt, den Lorca in einem seiner bekanntesten Werke lobteGedichte; und Holztafeln mit kalligraphierten Menüpunkten („Spezialitäten: Kutteln, Dornhai, Tintenfisch, Donuts, Omelettes, frittiertes Brot“).
„Als ich in den 70er-Jahren anfing, in diese Taverne zu gehen, drängten Gäste aus allen Gesellschaftsschichten ihre Tische zusammen und aßen gegenseitig vom Teller“, sagt Osorio. „Für mich ist das der Geist desBar– offen, informell, gesellig.“
Wenn Sie gehen:Platzieren Sie einen Tisch im Barbereich neben der Tür (im Gegensatz zum renovierten hinteren Esszimmer), um einen ungehinderten Blick auf die Bar zu gewährleistenBarist mit prächtigen antiken Möbeln ausgestattet.Andalusisch angehauchte Tapassind hier eine Spezialität: Frühling für dieDornhai, mit Kreuzkümmel duftende frittierte Haibissen, oderRabo de Toro, geschmorter Ochsenschwanz, so zart, dass man ihn mit einem Löffel essen könnte.
20:15 Uhr Casa Amadeo
„Wer will schon ein paar Schnecken! Die besten Schnecken in Madrid!“, brüllt Amadeo Lázaro, der 89-jährige Besitzer von Casa Amadeo, einem kleinen Teil einer Bar, die mit denselben grellen Küchenfliesen gesäumt ist, die Ihre Großmutter 1982 ersetzt hat Dekor: Die Einheimischen nennen diesen Ort liebevoll „Los Caracoles“ (die Schnecken), wegen seiner Tonaufläufe mit Schnecken, die in Schinken ertrinken und Chorizo-Brühe. Früher schmückten Schnecken jede Bartheke von Arbeitern in Madrid – sie wurden in den Weinbergen geerntet, die einst entlang des Manzanares-Flusses wuchsen – aber als die Reben verschwanden, verschwanden auch die SchneckenSchnecken. Casa Amadeo ist eine der letzten Bastionen der Schneckenküche in der Stadt, und von dort aus, wo ich an der Bar mit der Stahlplatte sitze, sehe ich eine ununterbrochene Reihe von Gästen, die sich über mit Muscheln gefüllte Schüsseln beugen und das Kinn ausgestreckt haben, um das ölige, purpurrote Gebräu fernzuhalten auf ihre T-Shirts tropfen.
Lázaro hat immer ein paar weise Worte für seine Kneipen parat, und heute Abend ist das nicht anders. Als Osorio fragt, was ihn so rüstig macht, antwortet er: „Ich versuche, das Leben mit den Augen eines Kindes zu leben. Ich lerne immer.“ Ich dränge ihn: Was in aller Welt gibt es nach 78 Jahren hinter der Bar noch zu lernen? „Man lernt nie, geselliger, freundlicher und bescheidener zu sein – aber natürlich nur denen gegenüber, die es verdienen“, sagt er mit geballter Faust und lachender Stimme.
Nach einem Zitat von Cervantes („Wir sollten nicht gut essen; wir sollten essenbesser“), humpelt Lázaro zurück in die Küche und begrüßt jeden Gast auf seinem Weg. „Amadeo ist der letzte EchteGastwirtin Madrid. Wenn er endgültig in den Ruhestand geht, ist das das Ende einer Ära“, sagt Osorio.
Wenn Sie gehen:Sonntagnachmittags ist diese Bar dank der Nähe ein IrrenhausDer Weg. Schauen Sie an einem Wochentag vorbei oder seien Sie bereit, ein paar Ellenbogen zu werfen. Abgesehen von den Suppenschnecken ist die Speisekarte mit echten Madrileño-Tapas gefüllt, die überall sonst praktisch veraltet sind: Traber, gekochte Flusskrebse, Schweineohrengegrilltund panierte Garnelenmit Trenchcoat, um nur einige zu nennen.
Bodegas Ricla liegt vielleicht in der touristischsten Straße Madrids, aber im Inneren ist es eine Oase der Antike.
Alamy21 Uhr Bodegas Ricla
Als wir bei Bodegas Ricla ankommen, sind es nur wenige SchrittePlaza MayorIn der Gegend wimmelt es von Touristen, die Selfies machen, und Marktschreiern, die Speisekarten von Restaurantketten feilbieten. Ich bin nervös: Wird Ricla inmitten all des Gesindels eine Disney-Bastardisierung von einem sein?Bodega(DieBarGenre, bei dem neben dem Servieren von Tapas traditionell auch Wein in großen Mengen verkauft wurde) oder das echte Geschäft? Sobald wir die Tür öffnen, lässt meine Besorgnis nach. Erschreckenderweise bei Madridtouristischste StraßeBodegas Ricla ist eine in Bernstein konservierte Oase der Antike. Es gibt einen kaputten Blechtheken, eine staubige alte Seltersmaschine, eine barock gravierte schmiedeeiserne Säule und eine Reihe vonGläser, die massiven Terrakottakrüge, die in Spanien zur Lagerung von Wein verwendet wurden, lange bevor Glasflaschen auf den Markt kamen. Osorio und ich nippen an einem kühlen GetränkTassenvon Valdepeñas, einem rustikalen Rotwein aus La Mancha, der in Madrid allgegenwärtig war, bis in den letzten Jahrzehnten die nobleren Rioja und Ribera del Duero – große, grüblerische Rotweine – in Mode kamen. „Valdepeñas ist leicht und einfach am Gaumen – ein perfekter Tapas-Wein“, sagt Osorio.
Wenn Sie gehen:Die Weinkarte übertrifft ihr Gewicht mit schwer zu findenden Rebsorten wie Leonese Albarín, einem zitrischen Weißwein, der zu Riclas hausgemachten marinierten weißen Sardellen passt. Insider-Tipp: Der ältere Gönner davonBarist berühmt für ihre Off-the-SpeisekarteFleischbällchen, Fleischbällchen, geschmort in einer Karotten-Weißwein-Sauce. Geben Sie Ihre Bestellung bis 20:00 Uhr auf, wenn Sie sie ausprobieren möchten – sie sind früh ausverkauft.