Warum Sie Sibirien im Winter besuchen sollten (im Ernst)

„Sibirien ist ein Garderobenproblem“, bemerkt Olga Rimaeva, eine Babuschka mit rundem Gesicht, die aus polnischen Exilanten des 17. Jahrhunderts stammt: zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter. Ich treffe sie im ostsibirischen Dorf Bolschoi Kunaley. Sie trägt einen bodenlangen Pelzmantel, möglicherweise Fuchspelz, auf keinen Fall aber Zobelpelz, die Beute, die im 16. Jahrhundert russische Kosaken über das Uralgebirge zog, das das europäische Russland und Sibirien trennte, und die die Kolonisten der Zaren in diesem abgelegenen Gebiet außerordentlich reich machte. Da die Temperaturen in Sibirien im März unter minus 13 Grad fielen, habe ich mich stattdessen für Canada Goose entschieden. Es ist also nicht die Kälte, die mich nervös macht, wenn ich das Eis betreteBaikalsee– der älteste und tiefste See der Welt, mit einer Fläche, die größer als Belgien ist. (Unter dem Eis ist der Baikalsee ein Naturschauspiel aus gespenstischen, durchsichtigen Fischen und Robben mit Käferaugen in Form von Fußbällen, deren Vorfahren angeblich vor etwa zwei bis drei Millionen Jahren im See gefangen waren, als die Kontinentalplatten ihre letzte große Verschiebung erlebten. ) Das Eis des Baikalsees mag derzeit am dicksten sein, aber ich bin immer noch nervös: Alle fünf Jahre wird in dieser Region ein schweres Erdbeben registriert.

Ich bin zu mir gekommenSibirienweil ich gefrorene Wildnis mag. Ich habe es besuchtAntarktiszweimal – das Landesinnere und die Küste – und ich habe das arktische Lappland sowohl mit dem Schneemobil als auch mit dem Hundeschlitten durchquert. Selbst wenn ich ein Jahrhundert zu spät bin, um eine Flagge zu hissen, liegt in der Jungfräulichkeit des endlosen Weiß immer noch etwas Mystisches, eine Macht, die Sibirien über mich ausübt, seit ich sie als Kind auf einer Nachttischlampe gesehen habe. Dieselbe Lampe – ein Globus, der zeigte, wie Sibirien über neun Prozent der Landmasse der Erde leuchtete – weckte auch meinen Appetit auf exotische Namen. Wenn meine Mutter jeden Abend das Licht ausschaltete, träumte ich von Timbuktu. Oder Ouagadougou, sogar Brazzaville. Sibirien war ein Name voller Poesie, abgeleitet vom Wort KosakenSi-eins, was „schlafendes Land“ bedeutet, oderSumbyr, wie „schlummern“ – oderWissibur, „flüstern“.

Doch während die Romantik verlockend ist, sind die Realitäten Sibiriens abschreckend und erfordern eine fachkundige Anleitung. Meinen Mann finde ich in Douglas Grimes, dem Gründer des in den USA ansässigen ReiseunternehmensMir Corporation, das über 30 Jahre Erfahrung in Russland verfügt. In Sibirien beauftragt Grimes Vladimir Kvashnin mit der Verwaltung unserer Logistik vor Ort.

Wir beginnen unsere 300 Meilen lange Reise durch Sibirien nach Ulan-Ude in der Stadt Irkutsk – einst eine Kosakenfestung mit breiten Boulevards im französischen Stil. Als Anton Tschechow die Stadt 1890 besuchte, nannte er sie das Paris des Ostens. Auch wenn die abblätternden Fassaden nicht gerade die gepflegten Villen aus der Haussmann-Ära an der Seine sind, gibt es in Irkutsks Monet-Café einen guten Obstkuchen, und ich erlebe ein Bach-Rezital auf einem Konzertflügel, der einer russischen Prinzessin aus dem 19. Jahrhundert gehörte, wegen der sie ins Exil geschickt wurde die politischen Verbrechen ihres Mannes. Auch bei Besuchen russisch-orthodoxer Kirchen mit pfauenblauen und goldenen Kuppeln und bärtigen Priestern bekomme ich einen Hauch des Ostens in die Nase.

Von Irkutsk aus fahren wir auf einer breiten, schnurgeraden Autobahn zum Westufer des Baikalsees. (Die 40 Meilen lange Straße, die 1960 im Vorfeld eines Besuchs des US-Präsidenten gebaut wurde, erwies sich als verfrüht; Eisenhower sagte sie ab, nachdem das CIA-Spionageflugzeug von Francis Gary Powers im selben Jahr abgeschossen wurde.) Unterwegs machen wir eine Mittagspause in einer hölzernen Datscha – ein Landhaus mit Hühnern und Ziegen im Garten, wo eine Freundin von Kvashnin, Tatyana Shurantsev, uns Blini mit Waldbeermarmelade kocht und eine heiße Fischpastete serviert auf russischem Porzellan.

Beim Erreichen des Baikalsees werden die anspruchsvolleren Verlockungen von Irkutsk durch das pure Adrenalin ersetzt, das der Grund dafür ist, dass ich zu diesen Löchern auf der Karte reise. Meine Wimpern sind von Eis umrandet, als ich auf einem Schlitten an der Küste des Baikalsees entlang gezogen werde und mein Team Siberian Huskys über die gefrorene Oberfläche des Sees fliegt. Ich verstecke mein Gesicht vor dem brutalen arktischen Wind. Wenn es zu anstrengend wird, tausche ich meine Hunde gegen Kvashnins Schneemobil, den Kopf in einem warmen Helm, der mit Schnee gekrönt ist. Nach ein paar Stunden machen wir Halt, um mit einem einheimischen Fischer, dessen Lieferwagen auf dem Eis geparkt ist, Wodka zu trinken. Mit einer langen Leine und einer schweren Winde zieht er Omul – einen öligen Fisch, der Makrelen ähnelt – aus einem Loch, das er mit einer Kettensäge in den See geschnitten hat. Wir begeben uns zu einer Hütte, die in den Birken und Erlen von Chernaya oder Black Creek Valley versteckt ist, wo wir vor unserer Ankunft noch mehr Fisch essen, der am Feuer gegrillt wurde. Und dann überqueren wir den Baikalsee – eine dreistündige Fahrt mit einem rasanten, vom Sturm gepeitschten Luftkissenfahrzeug. Das Boot gleitet auf einem dicken Bauch aus Luft über das Eis, gekonnt gesteuert von einem alten Baikal-Seebären mit nebelgrauen Augen. Ich fühle mich wie in einem James-Bond-Film: der Pilotenhut mit Hammer und Sichel; die Schneewolke, die wir erzeugen, wenn wir über das Eis flitzen; der donnernde Lärm der Schiffsmotoren trieb uns auf 25 Meilen pro Stunde.

Wenn das Eis bricht, schwimmt zumindest das Luftkissenfahrzeug. Für dieTranssibirische Eisenbahn, waren die Gefahren etwas ausgeprägter. Vor hundert Jahren unternahm der Zug von hier aus seine erste vollständige 5.772-Meilen-ReiseMoskaubis nach Wladiwostok am Pazifik. Bevor die Goldene Schnalle gebaut wurde, deren Schienen sich um das Südufer des Baikalsees schlängelten, wurden die Waggons der Züge auf einen dampfbetriebenen Eisbrecher entladen, der den großen See Sibiriens überqueren sollte. Manchmal war das Eis jedoch zu dick. Im besonders strengen Winter 1903/04 wurde eine 25 Meilen lange Eisenbahnstrecke über das Eis des Baikalsees verlegt. Kvashnin erzählt mir das zur Beruhigung, als ich aussteige und über den tiefsten Teil des Sees gehe.

An einem so abgelegenen Ort – Sibirien ist mit einem regulären Touristenvisum erreichbar, auch wenn mein Satellitentelefon von den russischen Behörden nicht für die Nutzung freigegeben wurde – scheint es bemerkenswert, dass jeder Aspekt meines Abenteuers in einer perfekten Kette mit dem nächsten Ereignis verbunden ist , mit Mushern, Fahrern und sibirischen Führern, die wie zufällig aus der weißen Weite kommen, während einer Reise, die so reibungslos verläuft wie ein Schweizer Zugfahrplan. Erst als ich hierherkomme, beginne ich zu verstehen, warum so viele der russischen Exilanten – darunter die aristokratischen Revolutionäre des frühen 19. Jahrhunderts, die sogenannten Dekabristen, die gegen die Autokratie des Zaren rebellierten – nach Ablauf ihrer Haftstrafe nicht nach Hause nach Moskau rasten . Sibirien im Winter ist überwältigend gefühlvoll, die Schneeflocken so groß wie Blätter.

Ist diese Reaktion falsch, wenn Sibirien – 400 Jahre lang eine brutale Strafkolonie, die später von Stalin für seine Gulag-Arbeitslager genutzt wurde – das Leben von Millionen Menschen verschlang? Die Zeiten ändern sich. Auch der Ruf verändert sich. Sibirien ist weitaus größer als nur seine Gefängnisinsassen in Vergangenheit und Gegenwart; es ist größer als seine Nickelvorkommen, Fabrikschornsteine ​​und Gasreserven.

Es ist auch bequemer, als man erwarten würde. Wir schlafen in kleinen Hotels, in denen zum Frühstück, Mittag- und Abendessen eingelegter Fisch serviert wird, in überheizten Schlafzimmern, die so makellos sind, dass der einzige Fehler, den ich finden kann, ihre ästhetische Sterilität ist. Doch die Romantik Sibiriens ist ansteckend – das Gefühl der Unendlichkeit in den weiten Landschaften, die Wärme der Holzhütte, in der wir zu Mittag essen, während draußen lautlos der Schnee fällt, die Pracht des Opernhauses von Ulan-Ude und seine vergoldeten Girlanden, die den immensen sowjetischen Stolz verkünden. Ich finde es fesselnd – der anhaltende Glaube an die ehemalige UdSSR, der in Sibirien stärker zu spüren scheint als anderswo in Russland, das ich bereist habe. Es ist eine Nostalgie, die irgendwie den finsteren Blick des mürrischen Flugbegleiters auf einem anderen Teil meines Sibirien-Abenteuers mildert, als ich mit der Transsibirischen Expressverbindung zwischen Ulan-Ude und Chabarowsk, 1.230 Meilen westlich, fahre. Vielleicht glaubt der Wärter nicht an die kapitalistische Idee der ersten Klasse mit ihren zwei Betten (anstelle der Sardinenbüchse mit Etagenbetten in der dritten Klasse) und frischen, gebügelten Laken. Sie mag auf keinen Fall einen Ausländer und ihren Topf mit schwarzem Baikal-Kaviar, den ich mit Chips aufpicke, während ich zusehe, wie die silbernen Bäume der Taiga, so zerbrechlich wie eine Million Streichhölzer, schnell vorbeiziehen.

Auf derselben Strecke hätte ich auch mit dem Golden Eagle, dem schicken Transsibirischen Personenzug, fahren können. Aber was wäre der Sinn? Für mich besteht der ultimative Luxus darin, überhaupt die Freiheit zu haben, weit zu reisen, in Teile der Welt, wo man keine anderen Touristen trifft, wo das Gefühl der Andersartigkeit so intensiv ist wie der Biss eines sibirischen Windes im März.

Der Reisespezialist Mir Corporation listet Reiserouten unter aufmircorp.com.

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