Auf einer Einzelreise nach Kaschmir entdeckt eine Mutter die Freude an Zeit, die alle ihre eigenen sind

Der Tag war klar, wie er nach Kaschmir flog, und das Flugzeug flog so nahe an den pulverbeschichteten Bergen, dass sie sich fast in Reichweite fühlten. Ich hatte gegen diese Solo -Reise gegen Schuldgefühle gekämpft und meinen Mann wieder in Bombay zurückgelassen, um uns um unseren älteren Teenager zu kümmern, der sich von einer Magengrippe erholte. Ich lehnte mich in das Fenster und erhielt einen flüchtigen Blick auf die Einheit, über die die Mystiker von Indien und Yogis sprachen und wusste, dass es sofort nirgendwo anders ist. Kaschmirs jenseitige Schönheit ist das, was mich immer wieder zurückgezogen hat.

Es war in meinen Vierzigern, die ich entdeckteDie Freude, alleine zu reisen. Während junge Menschen oft auf diese Weise reisen, um sich selbst zu finden, müssen ich in meinem Alter das Gleiche mehr tun, um wiederzugewinnen und wiederzuentdecken, wer ich einst war. Ich genoss meine eigene Firma, die von Häuslichkeit und Mutterschaft nicht belastet war, aufregend und manchmal falsch. Sieben Jahre zuvor hatte ich meine erste Solo -Reise nach Kaschmir gebucht, obwohl diese nordwestliche Region in der Nähe von Pakistan in Ferment und überall mit Polizeipräsenz war. Doch etwas über das gefrorene Tal hatte mit meiner Seele gesprochen. Im Herzen vonSrinagar, eine Stadt am Fluss mit großer SchönheitIn einem traditionellen Shikara-Boot in gelbem Dach auf den kalten blauen Wasser der Seen, die von glitzernden weißen Bergen umgeben waren, hatte ich allein einen Raum zum Atmen gefunden. Seitdem ist Kaschmir, das seit diesem ersten Besuch ein gewisses Gefühl von Ruhe und Normalität gewonnen hat, mein Heiligtum geblieben.

Ich kam während c in der Stadt anHillai KalmurPersisch für „tiefe Kälte“ und die härteste Winterperiode in der Region. Es war in Nebel gehüllt, mit einem Schleier aus grauem Himmel und stillen, leeren Häusern mit rosa und grünen Dächern, die inmitten der blattlosen Pappelbäume hoch waren. Ich war der einzige Gast in Dar-es-Salam, einem einfachen Hotel, das sich am Rande des Nigeen-Sees befindet.

Als ich die Stille genoss, würde ich jeden Morgen am ruhigen See von meinem Fenster aus schauen. Es war befreiend, plötzlich alle Stunden des Tages für mich zu haben. Aber ich fand Wege, um sie zu füllen, die meinem Zeitplan entsprachen und völlig.

An einem Brozizzly -Morgen arrangierte ich eine Bootsfahrt am Dal Lake mit den beeindruckenden Zabarwan -Bergen im Osten und dem Shankaracharya -Hügel im Westen. Mein älterer Bootsmann, dessen Gesicht und blaue Augen mich an ein Steve McCurry -Porträt erinnerten, half mir in den Shikara und bot mir eine Decke und einen Korbkorb von anGangdi, oder heiße Kohlen. zwischen meinen Händen halten.

Wir segelten über die schwimmenden Gärten und Märkte und machten den Teeverkäufer Shikara für eine Tasse Safrantee an. In den ruhigen Gewässern des Dal waren Hausboote mit Namen wie Queen's Lap, Lucifer, Manhattan, Sydney und Jannat (dh Paradise) verankert, um den globalen Geschmack und auch dem weltweit einzigen schwebenden Postamt zu richten. Die Stille in den Toten des Winters schuf ein bestimmtes Halten an den Ort.

Allerdings hat Reisen seine Möglichkeiten, Unternehmen zu finden. Bei einer früheren Reise war ich von einer lokalen Familie, den Mirs, angefreundet, die mich diesmal zum Mittagessen einlud. Wir saßen auf Bodenmatten, erwärmt von Kangdi und aßen eine vegetarische Mahlzeit von Haak, einem lokalen Blattgrün, Nadru oder Lotusstielen, getrocknetem Blumenkohl und Gurken mit Reis. Ihre Freundschaft hat mir geholfen, mich noch tiefer in das Ziel zu bringen, auf eine Weise, die ich mit Reisebegleitern vielleicht nicht gehabt hätte. Sie brachten mich zu einem der ältesten historischen Orte im Kaschmir -Tal - dem Schrein von Imambara Zadibal, der 1518 mit Elementen der persischen Architektur gebaut wurde. Das bunte Dekor war eine solche Ausstellung der Kunst, dass ich mich dann und dort entschlossen habe, den Rest des Nachmittags mit den Handwerkern zu verbringen, die dieses sehr spezifische Kaschmir -Handwerk beibehalten, darunter die Brüder Ali und Hussain Mohammed. Als sie auf Holz komplizierte Designs malten, bemerkte Ali, dass Kunst für Kaschmir -Familien seit Generationen in der Region eine Quelle der Nahrung für die militanz und Ausgangssperre der Region war.

„Wir haben uns der Kunst zugewandt, um uns zu beschäftigen und uns damit zu beschäftigen“, erklärte Hussain. Er öffnete sich jedoch auch über die Tribut, dass die Jahre der Begrenzung die psychische Gesundheit der Menschen auf sich gezogen hatten, und als er sprach, konnte ich eine unaussprechliche Traurigkeit in seinen Augen sehen.

Und doch ist die Freundlichkeit allgegenwärtig. Einige Tage später schlief ich auf einem traditionellen Hausboot mit Walnussholzschnitzereien, reichhaltigen handgewebten Teppichen und vier Posterbetten. Das Personal - drei Männer in den siebziger Jahren, die mich wie Doting -Tanten aufgeregt haben, befand mich nie lange zwischen Portionen reichhaltiger und aromatischer Ristaa, Goshtaba und Rogan Josh, die jeweils nachsichtig in meinem eigenen Tempo genossen. An einem regnerischen Tag beobachtete ich, wie diese Männer Kehwa, eine Art grüner Tee, den durchnässten Anbietern servieren, die Schals und Schmuck in ihren Shikaras hielten.

An meinem letzten Tag wurde eine Benachrichtigung darüber, dass das Wetter meinen Flug auf dem Weg zum Flughafen verschoben hatte: Der Schneefall wurde in Srinagar vorhergesagt, und alle Flüge würden wahrscheinlich abgesagt. Ich bat meinen Taxifahrer, mich mitzunehmenDer Lalit Grand Palace, ein Hotel, das einst der Großpalast des Maharaja von Kaschmir war. Ich saß in ihrer Bar und überblickte die aufwändigen Gärten und den See dahinter und sah mit eifriger Schnee auf Schnee. Die Möglichkeit einer weiteren Nacht, die nicht zu Hause verbracht wurde, begeisterte mich. Ich war für meine Familie dankbar, aber ich konnte nicht anders, als mich nach einigen weiteren Tagen der Unabhängigkeit zu sehnen.