Die mexikanische Surfstadt, die Sie diesen Sommer besuchen sollten

Im Pantheon der mexikanischen Urlaubsorte ist Zihuatanejo schwer zu kategorisieren. Ich habe es und die nahegelegenen kleinen Surfstädte Sayulita und Troncones an der Pazifikküste im Laufe von zwei Jahrzehnten ein paar Mal besucht. Veränderungen sind hier selten und langsam. Die Tatsache, dass dieser Bereich von Guerrero – näher anGuatemalaals in die USA – nicht leicht zu erreichen ist, hat sicherlich eine Rolle gespielt: Im Gegensatz zu Cancún ist hier mindestens ein Zwischenstopp erforderlich. Auch das Gelände hat seinen Teil dazu beigetragen. Dieser Teil des Staates grenzt an die Berge der Sierra Madre del Sur, mit Klippen und Schluchten, die von Mangroven, Eichen und schwarzen Oliven bedeckt sind und von subtropischen Sträuchern, Agaven und sich schlängelnden Weinreben durchzogen sind. Nichts davon ist der Art von weitläufigen Hotels förderlich, die man in flacheren Gegenden des Landes findet. Zihua (ausgesprochen „zee-wha“), wie es dankenswerterweise abgekürzt wird, ist besonders von der Natur umgeben – von der ausgehöhlten Bucht im Westen mit ihren schlickfeinen Stränden und Palmen sowie von Hügeln überall andere Richtung. Die kleinen, mit Stuck verkleideten Unterkünfte, die mit magentafarbenen und eigelben Bougainvilleen bedeckt sind, und die Privathäuser mit Strohdächern, die es gibt, liegen gewagt an dramatischen Hängen.

Das soll nicht heißen, dass Zihuatanejo sich von dem Geschwätz ferngehalten hätte. Die historischen Kopfsteinpflasterstraßen in der Innenstadt sind gesäumt von Restaurants und vereinzelten Geschäften, die Gringos bedienen, die eine Flasche Tequila oder ein farbenfrohes gewebtes Serape mitbringen möchten. Es gibt auch einen geschäftigen zentralen Markt, auf dem alles von frisch gerupften Hühnern bis hin zu Socken feilgeboten wird. Für jede Bar, die ein Happy-Hour-Special ankündigt, gibt es einen Mittagswagen mit gedämpften Tamales, der auf eine Art und Weise auf den Alltag hinweist, wie man es in Mayakoba oder Playa del Carmen nicht sieht. In den 1950er und 1960er Jahren war es diese Mischung aus Eskapismus und Mut, diese Welt zwischen Urlaub und echtem Leben, die Hollywood-Schauspieler und Musiker anzog, die Sonne und Meer wollten, ohne die Szene von Acapulco oder Puerto Vallarta. John Wayne, Lauren Hutton, Mick Jagger und Keith Richards fanden alle ihren Weg nach Zihuatanejo, und für zwei verrückte Sommer in den frühen 1960er Jahren übernahm Timothy Leary das Hotel Catalina und richtete ein psychedelisches Ausbildungszentrum ein, in dem Studenten im Einklang mit seiner Gegenkultur lernten Credo, könnte „einschalten, einschalten und aussteigen“.

In den folgenden Jahren wurde es etwas weniger rockig, aber seit Kurzem zieht die Stadt wieder einen groovigeren Typ von Reisenden an – Surfer, Künstler, umherziehende Unternehmer, die, wie das Publikum der 60er-Jahre, die fantastischen Strände nicht sehen wollen das Selbstbewusstsein von Sayulita oder Tulum. Es war dieses verlangsamte Tempo und der völlige Mangel an Anmaßung – die Tatsache, dass man eine lächerlich lange, nach links abschüssige Welle mit einheimischen Surfern teilen konnte, ohne das Geschrei, das man an von Besuchern besetzten Pausen hört –, die mich ursprünglich hierher gebracht haben.

Zwanzig Jahre später verlaufen die Tage hier immer noch erfrischend langsam. Im Kern ist Zihua ein Fischerdorf. Schnörkellose Panga-Boote stoßen vor Sonnenaufgang aus, gefolgt von den Sportfischern bei Tagesanbruch. Sie verlassen die Ruhe der silberrosa Bucht von Zihuatanejo und machen sich auf den Weg zu tieferen, dunkleren Gewässern, in der Hoffnung, Marline, Dorados und andere unglaublich schwer zu fassende Fische blitzschnell zu landen Segelfische mit ihren spitzen, schwer zu hakenden Schnäbeln. Bald erfüllt der Geruch von Holzrauch und Kaffee sowie der Duft von in Pflanzenöl gebratenen Zwiebeln und Serrano-Paprika die Luft.

An einem Donnerstagmorgen um 8:30 Uhr herrscht in Carmelita's Café, das an der belebten Calle Heróico Colegio Militar liegt, reges Treiben. Es gibt runzelige Matriarchinnen, die für diesen Anlass gekleidet sind, mit zwei, manchmal drei Generationen im Schlepptau. Zu den langjährigen Stammgästen gesellen sich Reisende, die das Glück hatten, zum ersten Mal hierher zu kommen, ohne zu wissen, dass sie die einzige Frühstückseinrichtung der Stadt entdeckt hatten. Carmelita selbst ist mühelos gesellig, mit einem dieser faltenlosen Gesichter, die es unmöglich machen, ihr Alter zu erraten (40? 60?). Sie begrüßt alle demokratisch und serviert Teller für Teller Huevos a la Pasilla (Spiegeleier in Tortillabechern mit gekühlten Bohnen und Kochbananen, übergossen in einer würzigen Pasilla-Chili-Sauce), während sie perfekt frisiert bleibt, ihr roter Lippenstift leuchtend, ihre weiße Blume -besticktes Hemd makellos. Carmelita's wird, wie Zihua im Allgemeinen, größtenteils von Mexikanern für Mexikaner geführt, während wir alle freundlicherweise mit einbeziehen.