À la découverte du cœur de l’ancienne route de la soie en Ouzbékistan

Tard dans une soirée de printemps, après ma première journée à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, j'entre dans le restaurant Tarona dans une rue calme, agité par une inquiétude croissante après une visite touristique. Ce fut une bonne journée à visiter les mosquées aux dômes turquoise et le bazar Chorsu avec mon guide, Aziz Rakhmatov, mais ma vague agitation se définit finalement avec le joli intérieur, bien que mis en scène, du restaurant. Des tapisseries en soie brodée et des étagères de théières et d'urnes en argile ornent les hauts murs en stuc ; à part nous, les seuls autres invités sont une longue table d'Allemands avec un guide local dans une baise de rock star. Sommes-nous coincés dans un piège à touristes ? Peut-être que je devrais arrêter et fuir, je pense, tracer mon propre chemin.

Soudain, Aziz éclate de joie, désignant avec enthousiasme un homme aux cheveux gris ondulés et à la moustache assortie qui mange au fond du restaurant. "C'est l'un de nos musiciens les plus célèbres, membre de Yalla, les Beatles d'Ouzbékistan !" » crie-t-il pratiquement et se précipite pour lui rendre hommage avec enthousiasme.

Au moment où nous commençons à manger nos salades de tomates fraîches, le musicien, Ibragim Aliev, est devant la salle et chante vigoureusement, avec une sauvegarde pleine d'entrain, de niveau mariage, à partir d'un ordinateur portable, et entonnant des rythmes élaborés avec son instrument signature. , unqayroc- traditionnellement asiatique et constitué d'une paire de pierres plates et ovales qui sonnent comme une castagnette minérale. Je soupçonne qu'Aziz a arrangé cette représentation, mais après quelques minutes, cela n'a plus d'importance. Je suis debout et je danse avec le reste du restaurant, dirigé par la sœur d'Aliev, qui, entièrement vêtue d'orange et de corail avec des chaussures compensées blanches et un bouffant noir, semble être sortie d'un Kodachrome de 1962, et enseigne aux étrangers des mouvements qui incluent une sorte d'ondulation de tout le corps, avec un élargissement et une levée gracieux des bras. La musique, une combinaison joyeuse de pop rock des années 80 de style ouzbek et soviétique, est contagieuse. Entre les chansons, la sœur d'Aliev confie : « C'est un instrument magique. Cela rend les gens fous partout dans le monde.

Si, avant mon départ pour l'Ouzbékistan, vous m'aviez demandé si je pensais me lever et danser dans un restaurant, puis dans la rue et dans une yourte au milieu du désert, j'aurais répondu : « Non, pourquoi ? Et pourtant, maintenant essoufflé et les oreilles bourdonnantes, je me souviens de l'étrange etpouvoir désorientant d’un lieu étrangerpour vous obliger parfois à agir d'une manière que vous ne feriez jamais à la maison.

L’Ouzbékistan est à peu près aussi étranger que possible. J'en avais recueilli quelques rares impressions au fil des années : mon professeur de russe au début des années 90 était originaire de Tachkent et était heureux d'avoir abandonné ses difficultés, et ces dernières années, j'avais commencé à convoiter les textiles ouzbeks comme l'ikat (un tissu teint en zigzag flou) etSuzanne(broderie en soie de motifs géométriques et naturels) - mais ce n'était pas une image complète du lieu.

"Où est-il, d'ailleurs ?" mes amis ont demandé. À l'est et légèrement au nord deTurquie, de l'autre côté de la mer Caspienne, et enclavé par tous les autres « Stans », les républiques d'Asie centrale qui faisaient partie de l'URSS – dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut, kazakhes, kirghizes, tadjikes et turkmènes, avec une courte frontière sud. touchant l'Afghanistan. Au fur et à mesure que mes préparatifs s'intensifiaient, je pourrais leur en dire davantage, comme le fait que c'est le plus peuplé des Stans, avec 32 millions d'habitants, et qu'il est à la fois musulman à 80 % et, du moins de nom, une démocratie. Composé en grande partie de déserts semi-arides et de steppes, le pays comprend également des montagnes, des vallées fertiles, des lacs et de grands fleuves.

Peut-être parce que Staline a tracé ses frontières de manière quelque peu arbitraire, comme il l’a fait dans toute l’Asie centrale après l’invasion de l’Armée rouge, puis l’a dissimulée loin derrière le rideau de fer, l’Ouzbékistan est resté un endroit que peu d’Occidentaux connaissent bien. Mais cette région, quel que soit son nom ou sa forme, a une histoire vieille de plusieurs milliers d'années : conquise par Alexandre le Grand ; terrorisé puis gouverné par Gengis Khan ; et situé au cœur de la Route de la Soie, où il s'est enrichi en accueillant et en faisant du commerce avec des caravanes de chameaux transportant de tout, du papier, du verre, de la poudre à canon et de la cannelle aux chiens de chasse, au miel et aux esclaves, sans parler des idées et des religions, entre la Chine. et Rome. L'auteur des Mille et une nuits a placé Shéhérazade pour lui raconter des histoires et Aladdin pour trouver sa lampe magique dans la ville ouzbèke de Samarkand. Après l'arrivée de l'Islam au VIIIe siècle et l'arrivée et le départ des Mongols, le 14e siècle a donné naissance à un empire de grande envergure, qui s'est dissous en royaumes islamiques séparés, appelés khanats et émirats, et a finalement cédé à 67 ans de domination soviétique avant la chute du pays. l'indépendance en 1991. Une ambiance soviétique persiste non seulement dans la musique et l'architecture urbaine fade, mais aussi dans les exigences gouvernementales comme un bon prouvant que vous avez passé la nuit dans un hôtel et devant indiquer vos arrêts prévus à votre demande de visa, ce qui peut aussi expliquer pourquoi les étrangers qui y vont finissent par s'en tenir à un circuit touristique bien connu.

Mais la ville de Boukhara, vieille de 2 500 ans, où je me retrouve deux matins plus tard, a l’impression d’avoir été entièrement dépassée par les Russes. Devant le Kalon, ou grande mosquée, massif et richement carrelé, construit au XVIe siècle sur le site où Gengis Khan a détruit la précédente et massacré quelque 300 000 hommes trois siècles plus tôt, des garçons s'entraînent sur des tambours à main. Nous avons filé vers l'ouest jusqu'à Boukhara depuis Tachkent à bord d'un train moderne en un peu plus de quatre heures pour organiser le festival de la soie et des épices. Bien que le nom soit inscrit sur des banderoles en anglais dans toute la ville, alors que nous nous dirigeons vers la place près de l'Arche (ou citadelle), je ne trouve pas de touristes mais des milliers d'Ouzbeks rassemblés de tout le pays. Ils sont habillés selon leur région, de toutes les couleurs et imprimés ikat, avec des bordures en brocart et en velours, en tuniques et jupes longues, vestes et pantalons amples, et des couvre-chefs allant des casquettes près du corps, appelées doppis, aux plus hautes et rondes qui ça me rappelle les gâteaux. Certains dansent et chantent en formant un défilé aux côtés d'énormes marionnettes ressemblant à des humains et d'au moins un chameau de Bactriane qui se comporte mal, la variété à deux bosses indigène à cette région, qui s'appelait Bactriane au VIe siècle avant JC. Il y a un sentiment de jubilation dans l'air, car Les participants au défilé – qui sont de loin plus nombreux que les spectateurs – se réapproprient des traditions mises à mal il n’y a pas si longtemps.

Après un café glacé au restaurant résolument moderneCafé Wishbone, et une interview et une photo pour un journal local (en tant que visiteur occidental, il s'avère que je suis remarquable et anormal), je parcours la vieille ville, souvent sous des dômes en briques d'argile délicieusement ombragés datant de l'époque médiévale. Les rues et les bazars sont remplis de groupes qui se sont dispersés dans tout le quartier pour jouer et se produire, et je suis invité, encore et encore, de manière aimable mais insistante, à danser. Tournoyant et transmis de personne à personne, on m'apprend les gestes de « c'est le chemin vers mon cœur » (trois tapotements sur le bras gauche, puis un lancer vers le ciel) et le battement de cœur palpitant (deux index crochus ondulant avant la poitrine).

Bien qu'elle soit l'amie d'une amie qui a fait son doctorat. mon travail ici m'avait dit que les Ouzbeks étaient des gens hospitaliers, je n'étais pas sûr de ce que cela signifierait, notamment parce qu'en anglais, le mot a une sorte de qualité de conserve. Mais dès mon arrivée, j'ai été accueilli, embrassé et invité chez les gens. Il ne m'était pas venu à l'esprit, en tant qu'Américain voyageant dans un pays musulman à une époque aussi politiquement tendue, que j'obtiendrais ce genre d'attention charmée, et je me surprends à rire et à danser au son de la musique avec ses échos du Moyen-Orient, de l'Orient. Europe et Chine. Après tout, c’est le carrefour du monde.

Je ne m'attendais pas non plus à la gamme de styles que je trouve ici et à Tachkent. J'avais soigneusement emballé plusieurs jupes longues et chemisiers à manches longues, pour découvrir que je pouvais porter ce que je voulais. Un groupe d'étudiantes portent des T-shirts, des jeans et des casquettes de baseball. Au bazar Chorsu à Tachkent, de nombreuses vendeuses portent des foulards vaporeux fixés sur des chignons hauts, style I Dream of Jeannie, et de longues robes en coton à taille empire. Il n'y a pas beaucoup de jupes courtes, mais il n'y a pas non plus une seule burqa. Les Soviétiques les ont interdits.

En fait, Aziz me dit que le gouvernement craint qu’une tendance fondamentaliste ne s’installe, et que seuls les hommes plus âgés sont autorisés à porter la barbe pleine. On sait que la police interroge dans la rue des jeunes hommes ayant des poils sur le visage, un dicton qui porte indéniablement une marque autoritaire. Mais cela, combiné au fait que seulement 17 % des musulmans sont pratiquants, signifie que ce qui est évident (tout autour de moi, du moins) est une version plus informelle et laïque de l’Islam que la version qui est régulièrement diffusée dans les médias occidentaux. Ici aussi, la coexistence religieuse a une histoire. Plus tôt, Aziz a souligné l'endroit où apparaissent des croix chrétiennes et des étoiles juives dans les carreaux de nombreuses mosquées et madrassas. C'est un fait qui témoigne d'une époque antérieure où les trois grandes religions partageaient une cordialité le long de la Route de la Soie et même après sa disparition, lorsque Vasco de Gama découvrit la route maritime.

Dans l'après-midi, nous rendons visite aux artisans dans les bazars intérieurs frais et hauts de plafond. Devant son métier à tisser, Rasul Mirzaahmedov me dit que l'UNESCO a financé la rédaction de deux livres sur son tissage et mentionne avec désinvolture qu'en 2008Oscar de la Rentaa utilisé son ikat pour une collection. Toutes ses teintures sont naturelles, de la grenade à la racine de garance, en passant par l'oignon, le safran et la noix, et quand je lui demande s'il ressent une pression pour utiliser des teintures synthétiques pour répondre à la demande, il a l'air perplexe et répond : « Nous ne sommes pas une usine. . Nous sommes un atelier.

Que je sois chez le forgeron, où l'on fabrique couteaux et ciseaux dans la forge, chez le fabricant de suzani, qui coud des motifs colorés dans un cadre, dans l'atelier du peintre miniature, où les artistes utilisent le plus petit des pinceaux, ou chez un céramiste, je suis Chaque artisan a répété à plusieurs reprises, presque en s'excusant, que sa famille ne s'occupait pas de ce métier depuis très peu de temps, « seulement six générations », ce qui me fait forcément sourire. Tout ce à quoi je pense, c'est si vous saviez à quelle vitesse les choses changent d'où je viens. Ce dévouement presque inconscient à l'artisanat diffère également, à mon avis, de l'artisanat capitalistique qui s'est récemment emparé de l'Occident. Il y a une sorte d'humilité non étudiée, même au quotidien, chez les gens qui créent ici, un dévouement aux créations et à leur complexité, comme s'ils n'étaient pas entièrement conscients de leur caractère inhabituel.

Cela ne veut pas dire qu'Abdullo Narzullaev, entouré de ses assiettes et bols aux couleurs vives, ne me tend pas un dépliant décrivant son travail avec une photo d'Hillary Clinton dans son atelier de céramique, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la manière dont ses quatre années d'études - sa vieille petite-fille réclame à grands cris d'utiliser le volant, même si traditionnellement les femmes ne sont autorisées qu'à peindre des dessins. Salimjo Ikramov, le forgeron, possède une copie jaunie et encadrée d'unNew York Timesarticle sur l'entreprise familiale, mais il souhaite parler du titane par rapport à l'acier Damas, et de la façon dont il forme désormais son petit-fils de sept ans après l'école avant qu'il ne soit trop vieux pour apprendre. Rencontrer cette fabrication de la beauté boutique après boutique a un effet enivrant, ou peut-être est-ce un effet détoxifiant, une sorte d'antivenin contre le kitsch insensé qui remplit nos magasins à grande surface à la maison.

Si Boukhara, dans les ruelles ombragées de la ville antique, est marquée par une abondance de musique et d'artisanat, Samarkand, où le train express Afrosiyob (importé d'Espagne en 2011) nous livre en moins de trois heures, est à première vue fade tant on parcourez les larges avenues bordées d’arbres devant des bâtiments en béton et en verre. La ville a au moins 2 500 ans, mais ce n'est que lorsque je suis livré au crépuscule au Registan que l'histoire commence à palpiter. Place publique d'une taille et d'une beauté épiques, le Registan (qui signifie « place de sable ») est bordée sur trois côtés par des madrassas géantes et minutieusement carrelées – alias collèges islamiques – construites aux XVe et XVIIe siècles. Avant cela, la place était réservée aux artisans, aux annonces, aux exécutions et au sable.

L'autre caractéristique déterminante de la ville, outre l'architecture ancienne d'une ampleur énorme et de nombreux détails, est qu'elle est imprégnée d'histoires : pas seulement des histoires fictives de Shéhérazade et d'Aladdin, avec leur inclinaison surnaturelle, mais des histoires basées sur des faits, dont beaucoup sont centrées sur autour de l'émir (roi) Timur, un dirigeant du XIVe siècle dont l'empire s'étendait de Delhi à Constantinople. Il était un descendant de Gengis Khan du côté de sa mère, et ses propres descendants emmèneraient l'Islam vers le sud et l'ouest pour fonder l'empire moghol de l'Inde et plus tard pour construire le Taj Mahal. Et pourtant, je n'avais jamais entendu parler de lui.

Je trouve que Timur est une contradiction intrigante. Bien que responsable de la mort de millions de personnes, il était multilingue, un joueur d'échecs expert et également passionné d'architecture. Alors que nous traversons les mosquées et mausolées bleus et turquoise chatoyants qui faisaient autrefois partie de son empire, Aziz raconte des histoires sur la vie de l'émir, comme celle de la mosquée de Bibi Khanoum. Parmi ses 18 épouses, elle était le grand amour de Timur, une princesse chinoise qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Il a construit la mosquée pour elle, mais sa construction a été interrompue par l'architecte persan tombé amoureux d'elle, qui a peut-être été jeté du haut d'une tour ou non. Comme le dit Aziz : « Nous continuons à bavarder à ce sujet. » Le nom de Timur reste familier et l'histoire bouillonne autour de nous, projetant sa brume dans l'ère moderne.

Ce soir-là, nous arrivons à la porte de la maison d'une famille locale pour le dîner, suggéré par Hero, notre chauffeur, après avoir protesté la veille contre le restaurant trop climatisé et doté de miroirs, réclamant des plats et une ambiance locaux. Je suis nerveux à l'idée de m'asseoir dans la cuisine de quelqu'un, d'être servi par des inconnus sous la contrainte financière, puis nous entrons dans un jardin luxuriant avec un cerisier dégoulinant de fruits mûrs. La table regorge de salades, de fruits frais, d'entrées frites, de noix et de thé vert, le tout servi sur de la porcelaine pakhta gul, le motif bleu royal et blanc que l'on retrouve à presque tous les repas. Sa conception est basée sur la capsule de coton, récoltée ici depuis des siècles, mais surtout depuis les années 1860, lorsque la Russie a perdu son approvisionnement en provenance du sud des États-Unis et s'est tournée vers l'Asie centrale.

Zanifa, le chef, est comptable de formation. Elle nous salue et disparaît pendant que ses garçons servent du dimlama, un tendre ragoût de bœuf. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit, après avoir rompu le jeûne du Ramadan, qu'elle vient s'asseoir avec nous et sa mère, une octogénaire très pleine de vie et ancienne biologiste. Tout est inattendu dans ce scénario : les femmes aux multiples talents, la gourmandise de la nourriture préparée par un chef à jeun et la vitalité de la matriarche, qui en ouzbek me souhaite « une longue vie, avoir des enfants et être riche ».

Cet inattendu m'emmène en avant, dans la ville de Noukous, où un artiste nommé Igor Savitsky a installé dans le désert un musée rassemblant des milliers de peintures d'avant-garde russe, en partie financé par le gouvernement soviétique qui l'a ensuite condamné. Dans la ville-écrin de Khiva, j’apprends qu’un mathématicien local du IXe siècle nommé Al-Khorezmi a inventé à la fois l’algèbre et un autre concept encore utile qui porte son nom et qui est devenu en Europe « algorithmi ».

Un après-midi, dans la région autonome du Karakalpakstan où s’étend le désert du Kyzyl Kum, je suis ramené à une époque encore plus ancienne alors que nous roulons dans une zone connue sous le nom d’Ellik Kala, ou « Cinquante Forts ». Les forts en argile sont disséminés dans le paysage et datent du IVe siècle avant JC, lorsque la région était un bassin fertile. Pré-soviétique, pré-mongole, pré-islamique, la civilisation qui s'y trouvait reste quelque peu mystérieuse, même s'il s'agissait probablement du zoroastrien, la religion persane monothéiste fondée au VIe siècle avant JC. Le petit nombre de reliques qui se trouvaient ici ont depuis longtemps disparu en Russie et à Tachkent, et les forts qui apparaissent comme de vastes formes au sommet des collines ne me rappellent rien tant que de colossaux châteaux de sable adoucis par l'usure du temps, évoquant une sensation presque géologique du temps et sa place dedans.

Notre campement de yourtes – un hôtel, car la plupart des gens vivent désormais en ville – se trouve sur une colline qui abrite Ayaz Kala, le fort du vent. Il est habité par un groupe de touristes australiens et allemands, et Rano, la propriétaire – une femme des steppes, avec ses traits mongols ciselés, sa longue blouse fleurie sur son pantalon et ses pantoufles de velours noir – est en train de superviser la réinstallation d'un yourte à charpente rouge qui a été emportée par une tempête de vent la semaine précédente. Un chameau doux, aux genoux noueux et perdant des morceaux de fourrure dorée, sonde son nez caoutchouteux dans la fenêtre ouverte d'un camion de l'armée soviétique des années 70.

Au crépuscule, il est temps de marcher jusqu'au sommet de la colline où s'étend l'ancien fort : des arcades, des tunnels et des créneaux avec un grand espace au milieu. Alors que les murs beiges brillent sous la lumière tombante, je ne peux m'empêcher de jouer avec mon ombre, projetée à 15 mètres du sol. Bien sûr, en tant qu’Américain, je sais que je suis particulièrement sensible à la magie des choses anciennes. Mais le fait qu’il n’y ait pas d’autres touristes, pas de pancartes, pas de sentiers, ni même de graffitis, rend ce moment exceptionnel. Je traverse un passage qui tourne et s'ouvre sur le désert où se dessine au loin la silhouette floue d'une ville ; jusqu'où je ne pourrais pas vous le dire. De retour au camp, quand Aziz produit une bouteille de « champagne » ouzbek, chaud mais délicieux, à siroter au coucher du soleil sur le désert herbeux, cela semble parfait. Il y a quelque chose d’exaltant à être arrivé si loin de chez soi et à se sentir si entièrement soi-même.

Quand il est temps d'aller me coucher - après avoir dansé une fois de plus devant des musiciens live, avec une artiste vêtue de blanc scintillant qui faisait le tour de la tente en lui serrant les mains - je m'arrête à la porte de ma yourte pour regarder la vaste canopée du ciel nocturne. Puis, comme me l'avait demandé un local plus tôt dans la journée, je franchis d'abord le seuil avec mon pied droit, pour pouvoir faire un vœu.

Quand et comment y aller

Mon itinéraire complet et varié a été parfaitement planifié et coordonné parVisites aux trésors de la Route de la Soie, basé dans le New Jersey. Sa propriétaire Zulya Rajabova, originaire de Boukhara, a mis à disposition un guide et des chauffeurs pour toute la durée. Je recommande un guide car la logistique du voyage implique certains vestiges de style soviétique, comme un passeport pour les voyages en train intérieur et une preuve que chaque nuit a été passée dans un hôtel. Le taux de change officiel pendant que j'étais là-bas était de 3 000 sum pour un dollar ; notre guide nous a donné un tarif de 6 000. Apportez de l'argent liquide, même si les achats importants peuvent généralement être effectués par carte de crédit.

Tachkent est un voyage à réaliser : s'y rendre prend environ 15 heures de vol depuis New York sur Turkish Airlines via Istanbul ; Uzbekistan Airways propose cependant un vol plus court au départ de New York avec une brève escale à Riga. Si vous voyagez à l'intérieur du pays, prenez le train Afrosiyob, propre et rapide, chaque fois que cela est possible. La meilleure période pour visiter s'étend de mai à novembre, même si les températures estivales peuvent dépasser 100°C.

Dans la ville de Noukous au Karacalpakstan (où vous pouvez vous rendre en avion ou en voiture), le musée mentionné s'appelle leCollection Savitski, qui possède le plus d'art d'avant-garde russe en dehors du Musée russe de Saint-Pétersbourg, et une vaste collection d'objets locaux. Malheureusement, 230 pièces clés de la collection étaient prêtées au musée Pouchkine de Moscou lorsque j'y étais.

Les hôtels dans lesquels nous avons séjourné étaient toujours confortables, mais pas strictement luxueux. À Tachkent, leHôtel City Palaceest une tour moderne avec de jolies piscines carrelées et un petit-déjeuner copieux. À Boukhara, le Devon Begi était un bon petit hôtel dans la vieille ville, ce qui permettait de se déplacer facilement à pied. LeHôtel Grand Samarkand Supérieurétait bien organisé et impeccable. Mais mes favoris sont arrivés à la fin de notre voyage : le camp de yourtes Ayaz-Qala, les yourtes confortables décorées de tapisseries colorées à l'intérieur, avec des salles de bains communes et propres, et les charmantesÉtoile d'Orient Khiva, une madrassa transformée du XIXe siècle où les chambres ont été rénovées avec climatisation, salles de bains et balcons.

Les fruits et légumes de l'Ouzbékistan sont savoureux et servis en accompagnement à chaque repas (tomates, concombres, cerises), mais c'est un pays de mangeurs de viande. Le plat national estpilaf, à base de riz assaisonné, de bœuf ou d'agneau, de carottes, d'oignons et parfois de raisins secs jaunes. Au célèbre centre Plov de Tachkent, vous pouvez regarder les hommes cuisiner dehors dans des casseroles géantes en fonte au-dessus du feu. Un conseil : la viande de cheval est répandue à Tachkent en complément du plov et dans les plats de viandes mixtes. N'oubliez pas de préciser si vous ne le souhaitez pas, car cela ne plaît généralement pas aux estomacs des étrangers.

Le chachlik de bœuf et d'agneau servi sur de très longues brochettes plates est une option savoureuse, que l'on trouve facilement dans les restaurants, hauts et bas. A Khiva, essayez les pâtes à l'aneth, appeléesSoupe Shivit, et j'ai appréciélagmannouilles au restaurant Shohona, animé et bien éclairé à Tachkent. Gardez un œil sur les salades coréennes qui, lorsque je les ai trouvées, constituaient un bon contrepoids aux plats de viande, tout comme le thé vert chaud, omniprésent. Vous pouvez facilement trouver de la bière et du vin en Ouzbékistan, notamment le vin rouge de Samarkand. L'alcool n'était pas vraiment présent.

L'artisanat est époustouflant, et si c'est votre truc, même si ce n'est pas le cas, emportez un sac de voyage supplémentaire. Avant de partir à la découverte du pays, visitez le charmant et bien organisé musée des arts appliqués de Tachkent, qui présente une gamme des principaux objets artisanaux des cent dernières années. À Boukhara, vous pouvez acheterSuzanne(housses d'oreiller, couvre-lits et nappes), ikat, tapis, céramiques (ou visitez la ville voisine de G'ijduvan), couteaux faits à la main et peintures miniatures. Khiva est un autre centre artisanal célèbre pour ses chapeaux en fourrure de chameau et de mouton, traditionnellement portés par les nomades, avec une forte tradition de sculpture sur bois : boîtes à crayons, supports à livres, piliers et lits pouvant être expédiés. Le musée du bois de Khiva, avec 210 piliers en bois sculpté, certains datant de mille ans, dans un espace éclairé par le ciel, dégage une impression magique de Hayao-Miyazaki, comme si les piliers pouvaient se mettre à bouger et à parler.