Comment voir la ville la plus créative du Portugal

"Santé», ai-je dit à mon voisin dans un portugais hésitant tout en sirotant un verre de porto rubis sublimement doux (au diable l'heure de midi) dans la cave de Graham et en admirant une vue imprenable sur Porto de l'autre côté du fleuve Douro. Ce fut un premier acte agréable quoique tout à fait prévisible, et un peu plus d'une heure plus tard, j'avais goûté avec enthousiasme aux charmes traditionnels de la ville : j'avais dévoré ungâteau à la crème, la tarte à la crème aux œufs omniprésente au Portugal, et j'ai avalé mon galão qui l'accompagne, une belle amélioration ibérique du café au lait. J'avais traversé le pont Dom Luís I, la place Ribeira de l'époque de la Renaissance, d'où partaient les croisières fluviales, le long des tramways remontant le remblai escarpé, devant de grands palais néoclassiques du XIXe siècle et des cafés Art nouveau du début du XXe siècle. En chemin, j'avais vu suffisamment de carreaux de céramique peints traditionnels, outuile, à faire briller mes yeux : des pièces uniques ornées vendues comme objets d'art, des carrés décoratifs intégrés dans des églises baroques, des façades entières d'immeubles rendues dans une seule teinte vibrante et d'imposantes frises bleues et blanches représentant des scènes historiques s'étendant sur les murs. de la gare de São Bento.

Puis, en tournant dans une ancienne ruelle appelée Rua da Madeira, j'ai vu le classique et le contemporain se heurter à la céramique dans une œuvre d'art public qui ressemblait plus à une foire d'art qu'à une frise historique : une immense fresque murale gris ombré composée de 3 000 carreaux recouvrait toute la façade de l'édifice. un immeuble du XVe siècle sur lequel des lettres majuscules géantes épelaientQui es-tu, Porto?

« Qui es-tu, Porto ? Bonne question, ça m'a fait réfléchir. Chaque carreau contenait une réponse peinte à la main par un local. Ce qui, de loin, semblait pixélisé était varié et texturé de près avec une gamme de réponses : des empreintes de mains, des gribouillages, des symboles de l'infini, des croquis des célèbres ponts de la ville et des déclarations griffonnées allant du sentimental (Éternellement captivant« éternellement captivant ») à sarcastique (Nous sommes nous, "C'est nous").

En vérité, la fresque murale, portrait pointilliste de la ville, s’est avérée être la meilleure réponse à sa propre question. J'ai vite compris que rien ne personnifie mieux Porto d'aujourd'hui que le street art de haut niveau sur une maison historique vieille de plusieurs siècles, et le projet de 2015 du collectif d'art Locomotive n'était que l'exemple le plus évident de l'énergie artistique qui a ajouté le riche attrait du vieux monde de la ville monétaire. Tout comme le Portugal est devenu une destination phare sur la scène mondiale, apparaissant sur les comptes Instagram de plus en plus d'influenceurs, la ville qui a donné son nom au pays est tranquillement devenue son cœur créatif, un paradis pour les créateurs de tendances locaux et expatriés. L'explosion artistique de Porto a commencé à Bombarda, le quartier nommé en l'honneur de la Rua Miguel Bombarda, où une puis une autre galerie s'est implantée au plus profond de la crise économique. Suivant une trajectoire similaire à celle de Hoxton à Londres et de Kreuzberg à Berlin, la scène florissante des galeries a progressivement donné naissance à des boutiques chics, des ateliers de design, des cafés et des bars branchés sans effort et quelque chose de moins tangible mais tout aussi indubitable : l'esprit de corps.

"En ce moment, il y a une sorte de politique d'optimisme et de confiance", explique Suzanne Cotter, alors directrice du Musée d'art contemporain de la Fondation Serralves, l'une des institutions culturelles les plus importantes de la ville et du pays. Alors que je regardais autour de la terrasse du restaurant où Cotter et moi prenions un expresso l'après-midi, un grand groupe de jeunes couples trinquait avec des flûtes depétillanttandis qu'un jeune homme en costume cintré, une autre table lève une bouteille de vin vide pour signaler au serveur d'en acheter une autre. "Une partie de ce que je constate, c'est que les jeunes dans les sphères créatives et tous les artistes que j'ai invités ont tous dit : 'Nous aimerions déménager ici'", ajoute l'Australienne qui a quitté son poste à la tête du Guggenheim. Abu Dhabi pour Serralves début 2013 et a été récemment recruté pour diriger le Mudam Luxembourg. « C'est très immédiatement que les gens réalisent que c'est un endroit intéressant et cool, il y a un esprit contemporain très fort, ce qui, je pense, est une surprise pour les gens. pas juste pour venir manger des sardines grillées.

Je l'ai vu en me promenant dans le parc de la Fondation Serralves, qui abrite un parc parsemé de statues classiques et de sculptures pop art, une villa art déco et le musée d'art contemporain - une structure blanche en forme de U surbaissée conçue pour s'intègrent dans le paysage bas et vallonné de l'architecte Álvaro Siza Vieira, lauréat du prix Pritzker, fondateur de l'école de Porto. Ces dernières années, le musée Serralves a dépassé les attentes et est passé du statut d'institution respectée à celui d'acteur incontournable de la scène artistique contemporaine internationale. Elle est riche en maîtres modernes : lorsque le gouvernement portugais a interrompu son projet de vente aux enchères de sa collection de 84 œuvres de Joan Miró, il les a envoyées à Serralves, qui a présenté la première exposition publique de ces pièces. La notoriété croissante du musée a contribué à attirer de nouveaux talents ainsi que des artistes de classe mondiale, comme la peintre éthiopienne-américaine Julie Mehretu, dont les grandes toiles peintes sur des cartes et des cartes topographiques étaient éblouissantes dans les galeries principales baignées de lumière. Il n'est pas surprenant que Serralves soit à la fois le musée le plus estimé et le plus visité du pays et, comme Porto lui-même, il attire de plus en plus une foule avisée et sophistiquée. «Le visiteur de cette ville est un touriste culturel», explique Cotter. « Ici, vous pouvez aller à la plage, mais les gens ne viennent pas ici pour simplement s’allonger sur la plage pendant 10 jours. »

Et pourtant, je ne leur en voudrais pas s’ils le faisaient. Après avoir quitté Serralves, j'ai pris un tramway pour me rendre dans l'enclave huppée de Foz, dont les boulevards verdoyants bordés de maisons de ville immaculées se déversaient sur une esplanade au bord d'une plage de sable beige parsemée d'affleurements rocheux. Alors que les véliplanchistes sautaient les vagues au loin, je me suis glissé sur un canapé rembourré à Praia da Luz, un bar posé sur le sable où, après quelques sangrias au vin blanc, j'ai pu me convaincre que le chariot m'avait déposé sur un bar décontracté des Baléares. île.

J’étais donc ravi que toute véritable visite culturelle de Porto nécessite en réalité une journée à la plage. Le lendemain matin, je me suis rendu aux Piscinas de Marés (bassins de marée) de Leça da Palmeira, peut-être l'œuvre architecturale la plus importante au monde où les ailes d'eau sont autorisées. Conçu par Siza Vieira en 1966, le complexe en béton est centré autour de deux piscines d'eau de mer, une pour adultes et une pour enfants, qui émergent et disparaissent alternativement dans les affleurements de granit déchiquetés du littoral. C'est une fusion étonnante de brutalisme et d'architecture organique qui a profondément influencé Zaha Hadid, même si l'on ne sait pas à quel point cette bonne foi compte pour les baigneurs. Après avoir été abandonnés et fermés au début des années 2000, les bassins de marée sont à nouveau très utilisés.

Historiquement, cette ville a épousé le mariage de la forme et de la fonction. Cela s'explique en partie par le rôle de la région en tant que centre industriel du pays (plus d'un habitant que j'ai rencontré a utilisé l'expression « le nord fait, le sud prend »). J'ai été frappé par le fait que Porto possède son propre chef-d'œuvre en fer forgé de Gustave Eiffel, qui n'est pas un monument mais plutôt un pont ferroviaire, le Ponte Maria Pia (le pont Dom Luís I a été construit par un disciple d'Eiffel neuf ans plus tard). C'est pareil avec les projets de prestige modernes. La Casa da Música de Rem Koolhaas a été saluée comme l'œuvre la plus attrayante de l'architecte néerlandais acclamé depuis son ouverture en 2005, mais au milieu de toutes les utilisations innovantes de l'espace par Koolhass, il n'a eu d'autre choix que de s'appuyer sur une forme d'auditorium traditionnelle en forme de boîte à chaussures pour assurer son l'acoustique a été à la hauteur (ils sont considérés comme parmi les meilleurs au monde). Alors que je l'observais depuis différents points de vue sur le vaste rond-point de la Rotonde de Boavista, l'extérieur asymétrique en forme de polyèdre de la Casa da Música semblait se transformer, ses proportions de verre et de pierre apparemment différentes sous chaque nouvel angle.

"Porto est une ville de façades", m'a expliqué Carlos Almeida, responsable des relations publiques pour les créateurs de meubles et les fabricants de liège, devant des bouteilles de Super Bock, la bière blonde préférée des locaux. Valeur métaphorique mise à part, mon nouvel ami parlait littéralement des réglementations en matière de préservation en vigueur dans le centre-ville de la ville. « Vous ne pouvez pas changer la façade, mais vous ne savez jamais ce qu'il y a à l'intérieur : à quel point il est nouveau, moderne, inattendu. Ils poussent les gens non pas à remplacer ce qui existe, mais à améliorer ce qui a été oublié pendant des années.» J'ai vu cela à l'œuvre dans mon choix d'hôtels. Même si les jolies options ne manquent pas (par exemple,Le Yeatman, un « hôtel de luxe pour le vin » situé au milieu des caves du port de Gaia, et l'Intercontinental Porto - Palacio Das Cardosas sur la place centrale de la ville, Praça da Liberdade), j'ai partagé mon temps entre deux projets de réhabilitation enchanteurs : j'ai commencé ma visite auMaison de ville Rosa Et Alà Bombarda, un B&B boutique méticuleusement restauré contenant désormais six suites spacieuses avec poutres apparentes et décorées avec une gamme d'élégantes antiquités du milieu du siècle. J'ai terminé mon séjour auCils Vintage, dont les 109 chambres modernes sont réparties dans une rangée de bâtiments reliés entre eux du XVIe siècle qui constituent un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la place Ribeira et directement sur les rives du Douro. Les largeurs irrégulières des halls et les hauteurs de plafond, qui auraient pu être gênantes, n'ont fait qu'ajouter au charme.

Le maillage traditionnel et opportun s’effectue également facilement par d’autres moyens. Le premier restaurant étoilé Michelin de Porto, Casa de Chá da Boa Nova, la Maison de Thé, est installé dans une autre ancienne œuvre de Siza Vieira, à moins d'un mile de la côte des bassins de marée. Restauré et rouvert par le chef Rui Paula en 2014, l'intérieur de la Maison de Thé est bordé de plafonds, de murs et de sols en bois dur africain qui encadrent la vue sur la mer du sol au plafond. Paula sert trois menus de dégustation, tous centrés sur les fruits de mer à des degrés divers, qui sont plaqués avec un souci de couleur et construits comme un origami comestible. Mais les choses ne sont en réalité pas aussi difficiles qu’il y paraît. Jusqu'en 2009, Paula était chef au Celler de Can Roca à Gérone, en Espagne, la cathédrale de gastronomie moléculaire trois étoiles Michelin qui a été nommée meilleur restaurant du monde en 2013. De retour chez lui, il avait envie de quelque chose de plus simple mais toujours sophistiqué. Ses restaurants, DOP au centre-ville de Porto et DOC dans la vallée du Douro, proposent une cuisine traditionnelle élevée. «La cuisine de ma mère», dit Paula. La Maison de Thé représente une expérience esthétique et gastronomique. À propos de la crème brûlée à l'oursin, Paula déclare : « Pour moi, c'est une chose simple, juste avec une bonne présentation, pas moléculaire. » C'est fait comme n'importe quelle crème brûlée, explique-t-il jusqu'à la caramélisation au chalumeau, mais avec de l'oursin, dont la texture crémeuse se marie à la crème anglaise tandis que sa saveur saumâtre remplace la douceur. Même sans les accords mets et vins, le déjeuner est une affaire langoureuse et luxueuse. Le mien a mis trois bonnes heures, du vin mousseux sur la véranda au porto fauve et au café. Avant mon départ, Paula m'a montré les endroits où les graffitis avaient recouvert le bâtiment longtemps inutilisé lorsqu'il l'a repris en 2013, signant audacieusement un bail de 30 ans alors que Porto était encore sous le choc de la grande récession. «Maintenant, ce n'est plus fou», dit-il en riant. «Maintenant, c'est 'C'est un visionnaire'.»

Cette nuit-là, je me suis dirigé vers Bombarda, revenant sur mes pas des jours précédents, devant la tour Clérigos, qui s'élève d'une église baroque au sommet d'un remblai, la flèche solitaire perçant une ligne d'horizon dans un espace heureusement exempt de gratte-ciel ; et devant la librairie Lello, avec ses escaliers art déco ondulants et organiques, qui auraient inspiré la série Harry Potter de JK Rowling. Je m'étais déjà promené à plusieurs reprises dans la Rua Miguel Bombarda et à chaque fois, la rue me semblait trop petite pour avoir généré un changement aussi puissant dans la fortune de la ville. En m'approchant de la galerie qui fut le point de départ de cette renaissance, Múrias Centeno, je vis qu'elle était effectivement incapable de contenir ses fans, qui se déversaient dans la rue. L'occasion était une ouverture pour Pedro Wirz, un artiste et sculpteur brésilien en techniques mixtes.

Entre deux gorgées de bière, j'ai essayé d'apercevoir les sculptures texturées en forme de bobines de Wirz et j'ai échangé des plaisanteries avec le mélange multigénérationnel d'aficionados de l'art : des figures parentales, certaines avec leurs enfants ; des professionnels en costumes monochromes élégants ; des bohèmes débraillés et des jeunes gens de la mode – les hommes comparant des baskets de collection et les femmes portant des robes et des pantalons à motifs patchwork qui ressemblaient à Martin Margiela mais étaient, m'a-t-on dit, de l'une des plus grandes créatrices de la région, Ana Seguardo.

J'ai finalement rattrapé Nuno Centeno, une énergie nerveuse et tourbillonnante, au fond de la galerie où il tient un bureau au milieu de toiles non accrochées et de caisses portant des étiquettes d'Art Madrid, Art Basel Miami et de la foire Frieze Art. « J'ai commencé en 2007 en même temps que A Certain Lack of Coherence, une entreprise dirigée par des artistes », dit-il, faisant référence à l'espace d'art underground qui, avec sa galerie, a élevé la scène artistique contemporaine de Porto. "Nous avons décidé que nous réussirions avec ou sans argent." Initialement appelée Reflexus, la galerie de Centeno a déménagé dans la Rua Miguel Bombarda en 2009, où il a commencé à représenter des étoiles montantes telles qu'Adriano Costa, Dan Rees et Daniel Steegmann Mangrané. « Nous avons définitivement été des pionniers dans ce domaine. Nous pensions vraiment que Porto avait quelque chose de spécial », déclare Centeno. «Dès que ces jeunes artistes internationaux ont commencé à venir ici pour faire nos spectacles, ils ont été un peu émerveillés par la ville. C'était petit; c'était magique d'une certaine manière. Maintenant que nous avons ça, c'est fou de nos jours.

En 2014, Centeno s'est associé à Bruno Múrias et a ouvert un espace white cube à Lisbonne, ce qui l'oblige à partager son temps entre les villes. « Tout le monde dit que Porto est plus magique. C'est mieux ici pour la création », dit Centeno. Il souligne l'héritage de la dictature répressive qui a gouverné le pays jusqu'à la révolution des œillets en 1974-75. « Lisbonne est la capitale, avec tout ce que cela implique et rappelez-vous qu'il y a 40 ans, nous y avions un dictateur. À l’école, si vous étudiiez l’art, vous copiiez les statues des grandes places. À Porto, vous aviez beaucoup plus de liberté, car nous n'étions pas aussi contrôlés. La dynamique a changé mais Porto n'a pas renoncé à son côté créatif. «Maintenant, les créatifs quittent Bruxelles, ils viennent de Berlin, Londres, Paris, Barcelone.»

Et il y avait Wirz – vivant, respirant, sculptant, surfant, preuve de l'attrait de Porto. « J'ai vécu dans de nombreuses grandes villes : Rome, Paris, New York », dit-il. Arborant des cheveux courts et agités et une barbe brune abondante, Wirz ressemble à un Jared Leto plus enfantin. Il est venu ici huit mois plus tôt pour rencontrer Centeno à propos d'un spectacle et n'est jamais reparti. Il a rapidement loué un loft donnant sur le rond-point Rotunda da Boavista qui, en attirant des étudiants en art et de jeunes artistes, s'est transformé en un espace d'exposition alternatif appelé Panorama Boa Vista (« C'est sur rendez-vous mais nous le montrerons à tous ceux qui sonnent ». ). « Je pense que les gens veulent aller là où il y a une bonne énergie créatrice et s'en imprégner », dit-il. «C'est un endroit intéressant. Cela arrive. C'est vraiment... vivant.

Alors que l'ouverture commençait à se dissiper, je me suis arrêté à Oficina, un bistro haut de gamme installé dans un ancien atelier de mécanique de la Rua Miguel Bombarda, qui se moquait effrontément de ses propres clients avec une enseigne au néon indiquant "Fuck Art Let's Eat", et a juste fait cela, en commandant du bacalhao servi sur du pain de maïs et un vinho verde croustillant. Ensuite, je me suis rendu au Candelabro, le bar du coin situé dans une ancienne librairie qui semblait déjà être devenu un arrêt régulier. Je me suis senti redevable, car un client m'a fait découvrir ma nouvelle boisson composée de porto blanc de choix - le plus humble des vins fortifiés qu'on m'ait dit - et de tonic. C'était, a-t-elle expliqué, la seule façon pour les locaux de boire du vin de Porto. C’était aussi le cocktail rafraîchissant parfait lors d’une étouffante soirée d’été. À l’intérieur du bar, alors que la pop française des années 60 passait sur la chaîne stéréo, j’ai reconnu plusieurs visages de la galerie. En entrant, j'ai été surpris de me retrouver pris dans les bras de Carlos Almeida. Après un rire, il m'a rappelé à quel point Porto peut se sentir petit. « Comme je l'ai dit, Porto, c'est un grand village », a déclaré Almeida, faisant écho à ce qu'il m'avait dit plus tôt. « Vous voulez savoir 'Qui es-tu Porto ?' Ici, les gens se connaîtront dans la rue. Si vous allez deux ou trois fois au même café, c'est sûr, la quatrième fois, le gars saura comment vous préférez votre café et quel sandwich au fromage vous aimez. C'est un village. Juste au moment où je m'appuyais sur le comptoir du bar en bois et me préparais à passer ma commande, le barman disparut. Avant que je puisse exprimer ma déception, il était revenu et avait déposé du porto blanc et du tonic, avec un zeste de citron vert, devant moi, m'avait serré la main et avait dit à haute voix pour se faire entendre au-dessus de la musique : «Santé.»