La ville mexicaine du surf à visiter cet été

Dans le panthéon des villes de vacances mexicaines, Zihuatanejo est difficile à classer. Je l'ai visité, ainsi que les petites villes de surf voisines de la côte Pacifique, Sayulita et Troncones, à plusieurs reprises au cours de deux décennies. Le changement ici est rare et lent. Le fait que cette zone de Guerrero, plus proche deGuatemalaque vers les États-Unis – la difficulté d'accès a sûrement joué un rôle : contrairement à Cancún, elle nécessite au moins une escale. Le terrain a également joué son rôle. Cette partie de l'État est appuyée contre les montagnes de la Sierra Madre del Sur, avec des falaises et des ravins recouverts de mangroves, de chênes et d'oliviers noirs, et enchevêtrés d'arbustes subtropicaux, d'agaves et de vignes serpentantes. Rien de tout cela n’est propice au type d’hôtels tentaculaires que l’on trouve dans les endroits les plus plats du pays. Zihua (prononcé « zee-wha »), comme son nom est heureusement abrégé, est particulièrement encerclé par la nature : par la baie creusée à l'ouest, avec son ruban de plage de limon fin et de palmiers, et par les collines de chaque côté. autre direction. Les petits logements en stuc, recouverts de bougainvilliers magenta et jaune d'œuf, et les maisons privées au toit de chaume qui existent sont audacieusement situées sur des pentes spectaculaires.

Cela ne veut pas dire que Zihuatanejo est resté à l’écart du bavardage. Les rues pavées historiques du centre-ville sont bordées de restaurants et de boutiques destinées aux gringos cherchant à rapporter une bouteille de tequila ou un serape tissé aux couleurs vives. Il y a aussi un marché central animé vendant de tout, des poulets fraîchement plumés aux chaussettes ; pour chaque bar annonçant un happy hour spécial, il y a un chariot de déjeuner vendant des tamales cuits à la vapeur qui indique la vie quotidienne d'une manière jamais vue à Mayakoba ou à Playa del Carmen. Dans les années 1950 et 1960, c'était ce mélange d'évasion et de courage, ce monde pris entre vacances et vie réelle, qui attirait les acteurs et musiciens hollywoodiens en quête de soleil et de mer sans la scène d'Acapulco ou de Puerto Vallarta. John Wayne, Lauren Hutton, Mick Jagger et Keith Richards ont tous trouvé le chemin de Zihuatanejo et, pendant deux étés trippants au début des années 1960, Timothy Leary a repris l'hôtel Catalina et a créé un centre de formation psychédélique où les étudiants, en accord avec sa contre-culture, credo, pourrait « allumer, syntoniser et abandonner ».

Dans les années qui ont suivi, la ville est devenue un peu moins rock and roll, mais récemment, la ville a commencé à attirer à nouveau un type de voyageur plus cool : des surfeurs, des artistes, des entrepreneurs errants qui, comme la foule des années 60, veulent des plages magnifiques sans la conscience de soi de Sayulita ou de Tulum. C’est ce rythme ralenti et cette absence totale de prétention – le fait que l’on puisse partager une vague ridiculement longue avec des surfeurs locaux sans les hululements des breaks repris par les visiteurs – qui m’ont initialement amené ici.

Vingt ans plus tard, les journées se déroulent ici toujours avec une lenteur rafraîchissante. En son cœur, Zihua est une ville de pêcheurs. Des bateaux pangas sans fioritures partent avant le lever du soleil, suivis par les pêcheurs sportifs aux premières lueurs du jour, quittant le calme de la baie rose argentée de Zihuatanejo pour des eaux plus profondes et plus sombres dans l'espoir de débarquer des marlins, des dorades et d'autres espèces incroyablement insaisissables et rapides comme l'éclair. voilier, avec son bec pointu et difficile à accrocher. Bientôt, l'odeur de la fumée de bois et du café et l'arôme des oignons et des piments serrano frits dans l'huile végétale emplissent l'air.

Un jeudi matin à 8h30, le Carmelita's Café, situé dans la très fréquentée Calle Heróico Colegio Militar, est en effervescence. Il y a des matriarches desséchées habillées pour l'occasion, accompagnées de deux, parfois trois générations. Les visiteurs réguliers de longue date sont rejoints par des voyageurs qui ont eu la chance de s'y promener pour la première fois, sans savoir qu'ils avaient découvert la seule institution de petit-déjeuner de la ville. Carmelita elle-même est naturellement conviviale, avec un de ces visages sans rides qui font qu'il est impossible de deviner son âge (40 ? 60 ?). Elle salue démocratiquement tout le monde et prépare assiette après assiette de huevos à la pasilla (œufs au plat dans des tortillas avec haricots frits et plantains, nappés d'une sauce pasilla-chili piquante) tout en restant parfaitement coiffée, son rouge à lèvres rouge vif, sa fleur blanche. -chemise brodée impeccable. Carmelita's, comme Zihua en général, reste en grande partie géré par des Mexicains pour des Mexicains, tout en incluant gracieusement le reste d'entre nous.

La meilleure façon de prendre le pouls d'une ville mexicaine est de se rendre à son marché central : le plus tôt sera le mieux. Le Mercado Municipal de Zihua, au cœur du centre-ville, est enivrant, une surcharge sensorielle totale : des rangées labyrinthiques d'étals présentant des mangues orange vif et des figues de Barbarie empilées dans de hautes tours ; des tables d'herbes fraîchement cueillies avec leurs racines attachées ; des stands vendent des haricots secs, des épices moulues et d'énormes chapeaux de paille. Mais ensuite, il y a l'odeur de levure du pain fraîchement sorti du four et une bouffée de cannelle, et tout le monde abandonne ce pour quoi il s'est promené ici à la recherche du pan dulce. Aujourd'hui, il y a aussi une ruée sur le porc et les grains de maïs séchés de la taille d'une molaire, les deux éléments constitutifs du posole. À Zihua et dans une grande partie de Guerrero, le jeudi est toujours le jour du posole, un rituel séculaire qui ferme pratiquement la ville de 14 heures à 17 heures alors que les habitants se rassemblent dans les pozolerías et à la maison pour siroter la soupe de porc intensément savoureuse ponctuée de citrouille. les graines, l'épazote aux herbes et le hoja santa, difficile à définir, un aliment de base de la cuisine mexicaine qui a le goût de réglisse mentholée. Il est garni de radis, de citron vert, d'oignon et encore de porc sous forme de chicharrón salé et léger en polystyrène.

Ceux qui ne prennent pas la soupe au sérieux un jeudi après-midi sont à la plage. Playa Las Gatas est la plus isolée des quatre de Zihua, accessible depuis la ville par un court trajet en bateau ou une randonnée en sueur de 30 minutes le long d'un sentier rocheux qui aboutit à un sanctuaire de la Vierge Marie de Guadalupe. La plage elle-même est une étendue de sable blanc autour d'un lagon cyan conçu pour somnoler en flottant sur le dos. Le mieux est de commander une bière et de louer un tuba à la dernière palapa, puis de marcher vers le sud le long d'un sentier à peine visible, en passant seulement par quelques iguanes qui prennent le soleil en cours de route. Il est vide, à l'exception des vestiges en ruine d'un centre naturel construit à la fin des années 1960 par Owen Lee, naturaliste et caméraman de Jacques Cousteau, ainsi que de quelques cabanes de pêcheurs abandonnées qui sont progressivement englouties par la jungle. C'est le paradis de jeter une serviette de plage sur l'une des étendues de sable et de lire pendant quelques heures, en se levant de temps en temps pour se déplacer à l'ombre d'un cocotier ou pour voir si cette ombre à l'horizon n'était pas une baleine à bosse, ici pour la météo comme tout le monde.

Si Zihua, au premier aperçu, semble pris dans l'ambre, après une inspection plus approfondie, il n'est en réalité que dans le miel. "Personne n'exploitait l'histoire plus bohème de la ville, et personne n'essayait d'attirer le genre de voyageur plus jeune et globe-trotter dont nous savions qu'ils adoreraient aussi vivre ici", explique Tara Medina, qui a ouvertButin, un café, un salon de surf et de coiffure, une galerie d'art et un restaurant, avec son mari, l'architecte Andrés Saavedra, il y a cinq ans. "Nous avons donc décidé de changer l'histoire." Bâtiment aéré sur trois niveaux, Loot est colossal dans cette ville aux espaces minuscules (hôtels de six chambres, restaurants de 10 places, magasins de la taille d'un placard), sa fresque murale Pop art lumineuse du sol au plafond est une secousse urbaine moderne dans un lieu inondé d'artisanat populaire et de Mexicana.

Le vendredi, à 17 heures, la serveuse de la terrasse du café sert expresso, cocktails paloma et bouteilles de bière Modelo aux tables des locaux et des visiteurs qui ont commencé leur week-end. Le hip-hop mexicain joue, et le léger parfum de pommade du salon de coiffure Les Enfants Terribles se mélange à l'odeur de coriandre fraîchement hachée qui s'échappe du restaurant sur le toit, où le chef Robert Sieber, de retour de quelques saisons àMontauk's Breakers and Surf Lodge, prépare le dîner.

Au moins de l'extérieur, il semble que Loot réécrive avec succès le récit de Zihua. Depuis l'ouverture de l'espace multifonctionnel, l'entreprise a trouvé un autre partenaire, s'est impliquée dans l'architecture et le design et a commencé à organiser des événements tels que Mexi Log, une compétition annuelle de surf et un festival de musique d'une semaine à La Saladita, à 40 minutes au nord-ouest de Zihua. C'est également là que Loot a repris le Lourdes Bar and Grill, établi de longue date en bord de mer, en rendant l'intérieur hippique et en y installant un four à pizza à bois. Il y a deux ans, il a ouvert La Casa MX à Zihua en tant que Bed & Breakfast de six chambres pour les surfeurs et les artistes en visite. Il s'agit désormais d'un hôtel-boutique minimaliste et moderne avec des murs blanchis à la chaux, des accents de bois, des sols en galets et une baignoire extérieure. .

Loot a également ouvert la voie à plusieurs nouvelles initiatives de jeunes entrepreneurs locaux, notamment un marché de producteurs végétaliens, unmezcalmarque, ainsi qu'une brasserie artisanale et une salle de dégustation. Aux côtés des Carmelitas de la ville, le chef à moustaches en guidon Miguel Baltazar concocte désormais un crudo de pétoncles au concombre et à la mandarine, et une crème brûlée à la citronnelle avec du sucre de palme brûlé au restaurant.Hôtel à Thompson. La même marque a apporté le sex-appeal indispensable à Cabo lors de son ouvertureLe Cap, un hôtel Thompsonil y a quelques années, et le Thompson qui a repris l'ancien hôtel Viceroy au centre de la vaste plage de La Ropa à Zihua pourrait être considéré comme une manifestation physique du prochain chapitre de la ville : l'extérieur prévisible en stuc orange de la structure a été peint d'un blanc cassé frais. , avec des touches de bleu marine et des touches modernes de luminaires et de meubles en argile noire du Casa Studio local. Mais vu la façon dont d'autres villes mexicaines sont passées du secret à la scène, il est difficile de savoir exactement quoi souhaiter avec Zihua. Pour l’instant, il reste toujours suspendu dans ce juste milieu – ralenti, salé et ensoleillé, mais avec suffisamment de courage pour maintenir vivant le fantasme de peut-être un jour déménager ici.