ברצלונה אוליקטלוניהכוכב הכותרת של הכותרות, אבל אל תפטר את שאר האזור כמעשי תמיכה. צפונה, רק ביישן מהגבול הצרפתי, קו החוף הפראי של קוסטה בראווה היה הדלק היצירתי עבור פבלו פיקאסו, סלבדור דאלי וטרומן קפוטה. כאן, Cadaqués נותרה כתובת יפה מהפנטת על שפת המים, בעוד שבגור הצבעוני הוא שער לאמנויות, ולאומנות ההתיזות בבריכות סלע נוצצות. בג'ירונה, סביר להניח שתזהו את הארכיטקטורהמשחקי הכס, אבל הסצנה הגסטרונומית יוצאת הדופן שלה, המתנשאת בכוכבי מישלן, ממשיכה לשחרר פרקים חדשים. אלה הרעבים לחיק הטבע יסקרן ללמוד שהפירנאים הקטלאניים עושיםסקִיבסְפָרַדהצעה ריאלית בחורף, כמו גם רכיבה על אופניים כל השנה.
צאו דרומה, ואזור טרגונה משלב את ההיסטוריה הרומית (אונסק"ו-מכובד, לא פחות) עם גישה ליקבים ולמלונות המפוארים המתמקדים ביין של פריוראט ומונטסנט. אם תעדיפו להישאר מקומיים, סיטגס משרתת חופים ורוח כיפית וליברלית. מפונקת לבחירה? מדריך מקיף זה לטיולי היום הטובים ביותר של ברצלונה יכוון אתכם לאן ללכת, היכן לשהות ומה לעשות בכל אחד מהם.
קרא את המלא שלנומדריך טיולים לברצלונה כאן.
גלריה זו עודכנה במידע חדש מאז תאריך הפרסום המקורי שלה.
כֹּל
באדיבות קרן גאלה סלבדור דאלי, פיגרס
$
מטרים ספורים מקצה האוקיינוס, וילה עם קירות לבנים בפורט ליגט נראית חלומית, אבל שום דבר יוצא דופן - עד שנכנסים פנימה. האמן סלבדור דאלי קנה את המקום הזה ב-1930 כבקתת דייגים בודדת, הרחיב אותו, ספג את בקתות השכנים ויצר רשת פנטסטית של מסדרונות גרמיים שדומה לקנוקנות נודדות של יצור. עד 1982, הוא שימש כמרחב העיקרי של דאלי לעבודה, מגורים וחברתיות - הבידוד של האוקיינוס מצד אחד, וחייו המטורפים והאקסצנטריים מבפנים. הוא גדוש במזכרות אישיות שגורמות למוחך לבלבל את חייו - דוב קוטב פחלוץ (ממולא, מילה אומרת, מאת דאלי עצמו) וכמה ספות בצורת שפתיים.
פרנסיס גיום
$$$
שמע שהוא מנוהל על ידי שלושה בוגרי אל בולי, שלישייה שעומדת גם בראש שני כוכבי מישלןתהנהבברצלונה, ותיסלח לך על הרגשת קצת... נוקשה. זה חייב להיות מפואר, נכון? המראה של מרפסת חיצונית אוורירית, מלאה בעצי תפוז ומנורות נמוכות וצחוקים גדולים ולבבים יניחו את דעתכם. Compartir פירושו "לחלוק" בספרדית, כך שכל צלחת מעוצבת עם מחשבה על קרב מזלג. האווירה נינוחה - אבל לא כל כך נינוחה שהיית נותן לצדפה האחרונה של התער ללכת בלי קרב. הזמן מראש וזה מקום נהדר לקבוצה. לא הכי זול, כמובן, אבל הם מקבלים את היסודות (והלא כל כך בסיסיים) מתים נכון.
גטי
$
התיאטרון-מוזיאון בעיר הולדתו של דאלי, פיגרס, הוא לא רק מקום מטורף לאחסון יצירותיו, הוא נחשב ליצירה הגדולה האחרונה של האמן: הוא בחר את המקום ותכנן את המבנה (שהוא למעשה בנייה מחדש של חורבות העיר העירונית. תיאטרון, שהופצץ במלחמת האזרחים בספרד). כיום, הוא נחשב לאובייקט הסוריאליסטי הגדול ביותר בעולם. במקרה הפשוט ביותר, הוא עוקב אחר מסלול ליניארי דרך עבודתו - אבל זה דאלי, ושום דבר אינו ליניארי באמת. המקום הטוב ביותר להעריך את מרחב הראש הסוריאליסטי שלו הוא בתוך כיפת הזכוכית האפית, שנעשתה על ידי האדריכל אמיליו פרז פינירו, ועכשיו היא סמל של פיגרס. מתוך 1500 היצירות של דאלי בפנים, יש טעימה מכל צד בדמותו: ההומור (ראה 'דיוקן עצמי רך עם בייקון בגריל'), אהבתו לאשתו גאלה ('גלרינה'), השראת החוף שלו (המראה הרגיל להפליא 'פורט אלגר') וכמובן, המטורף.
ג'ואנה רוסליו
$$
ייתכן שיהיה עליך לעצום עיניים לפני ההגעה; כאלה הם כבישי ההרים המתערבלים והמתאמצים על הצוואר שגורמים לך להרגיש שאתה נוסע בדלוריאן המקורי. כשאתה פותח אותם, מתנוסס בשמיים גבוה מעל הנוף של קאדקס, אתה פשוט משמיע משהו אחר מאוד עליז, כמו: "וואו." ואז בדוק שוב שאתה מפעיל את בלם היד של המכונית שלך. המלון - סדרה של וילות לבנות בין קקטוסים - משתרע כמו כפר זעיר. בואו לארוחת הבוקר המדהימה, האירוח והנוף, והישארו לבריכת השחייה עם מי טורקיז נוצצים ומרפסת שמש.
דניאל פונסטי
זה אומר משהו על הליכה כשיש לו חשבון אינסטגרם משלו, והעניין הקטן של 20,000 עוקבים. עם זאת, קאמי דה רונדה מרהיב: שביל חוף שמתעלה על ראשי צוקים סלעיים, גולש על פני מפרצונים סודיים עם מים בצבע של בריכות ספא, ומביא את הציוויליזציה לכפרי חוף זעירים. אם אתם אוהבים טיולי הליכה, קאמי דה רונדה הוא חיוני. גם אם אתה מסתובב בהליכה, הנופים - אנחנו מדברים על ים כחול על סטרואידים - ישכנעו אותך. לזמן קצר, התחילו בקאדאקס והלכו בכיוון השני. יש עליות קצרות שעדיין מספקות את סחורת הצילום.
$$
השולחנות העמוסים בנעימים של המרפסת של נריטה אולי משקיפים על הכיכר המרכזית של קאדקס, אבל זו לא מלכודת תיירים שמגלגלת טאפאס עם קרציות. התפריט המושקע ביפנית הוא כנראה הייחודי ביותר שתמצאו בקאדאקס, בעוד שהפנים משלב באז לא רשמי של איזקאיה (טברנה יפנית מזדמנת שבה האלכוהול והנשיכות זורמים בחופשיות) עם החמימות של מטבח ים תיכוני. מבחינה ויזואלית, זה מתורגם כרומן נעים שבו שפים מבשלים בחלל פתוח, צנצנות של תסיסה מנוקדות כמו עתיקות, ובקבוקי יין טבעי עם תוויות מטורפות מסתדרות כמו שורות של ילדי בית ספר שובבים.
פרנצ'סקו ריקרדו יאקומינו/גטי
$$
בקטלאנית, "באלוארד" מתורגם כמעוז, ולכן הגיוני למצוא את המסעדה הזו מובנית בתוך חלק מחומת ים ישנה. זה גם נותן לך מושג עד כמה זה קרוב לאוקיינוס. להתחנן לשולחן ליד החלון ולסירות הדייגים ואדוות הגלים הרכות מרגישות כמעט במרחק נגיעה. אם כי לפחות חצי קו העין שלך יהיה מורכב מרצועה עבה של שמיים כחולים. בפנים, העיצוב פשוט וכפרי: קירות לבנים עם ציורי האוקיינוס, ותקרות מקושתות נעימות שגורמות לו להרגיש כמו מאורה. אין שום דבר מפואר מדי מבחינת הבישול - הכי פשוט בגריל או בתנור - אבל זו הנקודה. כשהדג כל כך טרי לא צריך פעמונים ושריקות כדי לפצות. לך לארוחת צהריים, עבור הדגים הטריים ביותר בטיול שלך. כל שותף לסעודה ישמח מזה.
טרגונה
גטי
$
בימיו - למרבה המזל, אנחנו מדברים על התקופה הרומית - האמפיתיאטרון של טרגונה היה זירת קרבות עקובים מדם, משגרי חניתות בין גלדיאטורים. היו אפילו הוצאות להורג פומביות. היום, זה יותר לכוון אל נוף הים השכן מאשר לאחד מבני ארצך, אבל האתר משופע בהיסטוריה מזעזעת. בימים אלה נותרו כשני שלישים ממתחם הישיבה, אבל אתה יכול לשוטט לתוך בור הפעולה ומתחת לקשתות שבו לוחמים היו משחררים את מטען הקרב שלהם. הרקע של הים התיכון הנוצץ מוסיף נופך מיוחד (פחות מדמם).
באדיבות מלון Terra Dominicata
$$
יקב במקום, פיקניקים בכרמים ובקתות ספא בצורת חבית מרבים את אהבתם של האורחים ליין וליוקרתיות - למנזר לשעבר זה יש יחס קדוש ממך לכל דבר מפנק וטעים. אתה רק שעתיים נסיעה מברצלונה, אבל זה מרגיש כמו עולם אחר. הבניינים הוורודים הנמוכים של המלון, בקושי נגעו בהם מאז 12 שלהםה'-התגלמות של המאה, צמודה אל מול ההרים הפראיים, הסלעיים, דמויי מאדים של פריוראט. זה מדהים שנוף שנראה כה עקר יכול לייצר כמה מהיינות האדומים המוערכים ביותר בעולם. עם זאת בחשבון, הקהל למבוגרים בלבד בהחלט כאן כדי ללכלך את השפתיים. זה גם מקום להתעדכן בהנאות פשוטות - משחק קלפים מבוסס יין, נניח, או כמה הקפות בבריכה האולטרה-פרטית עם מדרונות. Terra Dominicata היא מקום להירגע בו ולהיראות בו, כך שהמראה הוא בחוץ - אבל הפוך אותו לאופנה.
באדיבות PortAventura World
$
עולם פורט-אוונטורה של טרגונה הוא המקום לפחדים. תחשוב על זה כעל הטייק של ספרד על דיסני: כבד על המיתוג הגביני, אוכל במחיר מופקע, אבל זמן ממש ממש טוב. אין כאן גילנות. שלוש רכיבות עומדות בראש חשבון הריגוש: Furius Baco, מעוט שמעיף אותך במהירות של 135 קמ"ש בשלוש שניות; שמבהלה, רכבת הרים בגובה 76 מטר; והוראקאן קונדור, מוט ששולח אותך לצנוח, בטן בפה, בצניחה חופשית של 100 מטר. אבל האטרקציה החדשה ביותר, שנפתחה ביוני 2023, היא Uncharted: The Enigma of Penitence. בהשראת הלֹא נִחקָרסרט (הרפתקת פעולה בכיכובם של טום הולנד ואנטוניו בנדרס), הוא מתרחש בתוך הבית, בשחור גמור, ומשתמש באודיו-ויזואליים כדי לטבול אותך בארץ הפנטזיה שלו. לגבי המסע הפיזי? תתכוננו לנפילה חופשית של 150 מטר, כמו גם הראשונה של אירופההַצִידָהיְרִידָה.
צ'אבי גומז
שעה נסיעה דרומית לטרגונה, או שעתיים מתחת לברצלונה השוקקת, קשה לדמיין שתמצאו שמורת טבע של מישורי אורז, פלמינגו ומדבר למחצה. אבל זה בדיוק מה שהדלתא של אברו מעניקה לך: רצועה עצומה של חול בסגנון טרופי פשוט בתולי. יש שם דיונות חול מכוסות רוח ונוף שמשנה צבע עם יבול האורז - חשוף וכחול באביב, ירוק שופע בקיץ, וצהוב שרוף עם בוא הסתיו. ככל שזה נשמע מוזר, זהו אחד החופים הבודדים שבהם אתה לא באמת בא כדי להיכנס למים - אלא כדי להסתכל על המים. הצבעים בשקיעה מרהיבים בפלטת הצבעים. ל-Platja del Fangar אין שירותים, אז חיוני להגיע מוכן. זה אומר יותר מזון ומים ממה שאתה חושב שתצטרך, קרם הגנה כבד, ז'קט אטום לרוח, משקפי שמש, אפילו צעיף כדי להציע הפוגה לפנים המנומרות שלך.
Wirestock/Getty
עיקולי סיכות השיער המתנפנפים כאן שווים את זה: אם הייתה רשימה של כל הכפרים היפים בספרד, סיורנה בוודאי הייתה בעשירייה הראשונה. מיקומה דרמטי - מתנודד גבוה על צוקי אבן גיר, מעל מאגר של אותו שם פופולרי בקרב חובבי ספורט מים כאשר מפלס המים מאפשר זאת. באשר למראות: תמצאו שרידים של טירה מורית, כנסייה רומנסקית שהשתמרה בצורה מרשימה, כמו גם נופים פוריים (יפה במיוחד בשקיעה) על רכסי ההרים של מונטסנט. בכפר סיורנה יש אולי פחות מ-50 תושבים, אבל הקסם של רחובות ימי הביניים הקסומים שלו הוא בשפע. יש לו גם ערך משלו של שמן זית כתית מעולה, DOP Siurana, אם אתם מחפשים מזכרת ייחודית. התכונה המפורסמת ביותר של סיורנה היא נקודת תצפית בשם Salt de la Reina Mora. בתרגום, פירוש הדבר הוא "קפיצת המלכה המורית" עבור המלכה עבדאלזיה, שבמקום להיתפס במהלך נפילת המעוז המורי, החליטה לזנק מהפסגה על סוסה המפחיד - והשמועות הן כי טביעה של הנעל של הסוס. עדיין ניתן למצוא כאן בסלע - מה שמוסיף לאופי הפנטסטי של הכפר דמוי האגדות הזה
באדיבות Gran Hotel Mas d'en Bruno
$$ |
פרסי בחירת הקוראים 2024זוהי ארץ היין המפוארת ביותר. כל 24 הסוויטות כוללות קמינים דו-צדדיים, נוף לכרם, תקרות עם קורות עץ, אמבטיות משיש אדום וריהוט בהשראה מודולרית שמרחיב את האובססיה של המלון לצורות מעוקלות ומתפתלות. לכמה חדרים יש פטיו חיצוניים, בעוד שאחרים כוללים אמבטיות טבילה עמוקות המשקיפות על הנוף ההררי, אך כדי לטבול לחלוטין במקום, הישאר בתוך אגף Atelier, אשר מול אינסוף קילומטרים של גפנים בבעלות יקב Clos de L'Obac. תתנגד לדחף ללכת לגנוב ענב ולפתוח בקבוק מהמיני בר המעולה, הכולל יינות מקלוס דה ל'אובאק יחד עם יצרנים ידועים נוספים כמו Bodegas Mas Alta יחד עם חליטות צמחים מ-Chas & Chas Tea מבוסס טרגונה ושות' המיטב של פריוראט נמצא במרחק פגיעה; כל יקבי האזור נמצאים על סף דלתכם, והמלון יכול להקים סיורים וכיתות אמן עם כל 114 היצרנים. שאלו אופניים חשמליים ותנועו במעלה גבעות מכוסות אורן למנזר הקרתוזיאני של סקאלה דיי מהמאה ה-12, כיום מתחם מוזיאון עם קלויסטרים, גנים וכנסיות.
ג'ירונה
פרסי בחירת הקוראים 2024גוסטבו AT מנדוזה
$
קתדרלת ג'ירונה כל כך עצומה שאם אתה מסתכל למעלה מתחתית המדרגות, אנשים מחוץ לכניסה נראים כמו נמלים. כדי לדבר על סטטיסטיקה, החלק המרכזי של המבנה הוא למעשה הספינה הגותית הרחבה ביותר בעולם. אם כי, בימינו, לא כל כך טבלאות ליגת הספסל הופכות את הקתדרלה למפורסמת כתפקידה הראשי ב"משחקי הכס". (כן, התוכנית הקטנטנה הזו.) מעריצים יזהו אותה בתור הספטמבר הגדול של בלור ב-King's Landing. וגרם מדרגות האבן הענק הזה למעלה? מראה שכיח בעונה השישית, וכך גם רחובות וכיכרות רבים בג'ירונה - או ליתר דיוק, בראבוס. נבנה בין המאות ה-11 וה-18, הקירות והחללים שלו הם טלאים אמיתיים של סגנונות: ישנו הספינה הגותית שוברת השיאים שלנו, מנזר ומגדל רומנסקי, בעוד שהמדרגות והחזית בהחלט בארוקיות. זה די מדהים לראות.
רוג'ר קולום
התפעל מהבתים הצבעוניים שלאורך נהר האוניאר ובקלות יכולת לחשוב שהתעוררת באמסטרדם או בקופנהגן ולא בג'ירונה. הם זריחה בצורת לבנים - כולם צהובים, אדומים ואוקרות. עם זאת, הם לא מסמנים את תחילת היום, אלא את תחילתו של בארי וול, הרובע העתיק של ג'ירונה. חוצים את אחד הגשרים (הברזל האדום Pont Palanques Vermelles הוא המפורסם ביותר, שנבנה על ידי גוסטב אייפל, לא פחות) והכל מתחיל להיות פחות מובנה. הרחובות הופכים למעברים להולכי רגל, הזמן מתגלגל לאחור, ונראה שהחיים מאטים לנגד עיניך. עבור כל מבקר (ומקומי כאחד), ג'ירונה היא עיר של מטיילים. בארי וול בשל לחקר; שילוב מרתק של מאות שנים של אדריכלות. Hotel Palau Fugit הוא בסיס בוטיק מעוצב להפליא שחצרו זועקת שעת קוקטייל, בעוד שמסעדת Dit i Fet מנוהלת על ידי שני תלמידים צעירים ויצירתיים של אל סלר דה קאן רוקה בעל שלושה כוכבי מישלן.
באדיבות הפארק הלאומי גארוטסה
נסיעה של שעה צפונית-מערבית לג'ירונה תציג מילה שלא חשבתם שתראו ביבשת ספרד: הרי געש. Garrotxa Volcanic Zone Natural Park יש למעשה 40 מהם (כבר לא פעילים, תרגישו הקלה לשמוע). Volcà del Croscat, האחרון שהתפרץ, עשה זאת (די מרגיע) לפני 11,000 שנה. האזור עדיין נחשב לפעיל מבחינה סייסמית, עם רעידות אדמה בתחילת המאה ה-19. מלבד דברים מפחידים, זה יוצר פארק לאומי מרהיב: הקרקע פורצת לתוך כיפות ענק מיוערות ועמקים ערפיליים, בעוד כפרים זעירים יושבים בסכנה על קצוות צוקים. עבור מטיילים ורוכבי אופניים, זה חלום.
עלמי
$$$
לקרוא לזה מואר יפה לא נשמע דרמטי מספיק. אחרי הכל, זהו אחד המקומות הטובים ביותר לאכול בעולם, לפי הרשימה השנתית של 50 המסעדות הטובות בעולם. זה היה מספר אחד פעמיים, עד לנקודה שבה הצלחתו מונעת ממנו להיכנס שוב. ובעוד אנחנו מדברים על מספרים, יש לו גם שלושה כוכבי מישלן. אבל, כדי להחזיר את זה לתאורה - אם בכל מקום יהיה אור מושלם מסנן (לבטח הסחורה המוערכת ביותר של היום), זה היה כאן. קירות מרובים של פינת האוכל עשויים זכוכית, הפונים לגינה פנימית שלווה. זה חלל יפהפה ושקול, הצוות נע ברגל כמו רוח רפאים כדי לא להפריע לכם, בעוד שלאווריריות יש דרך חכמה לגרום לכם להרגיש שאתם הסועדים היחידים שם. סמכו עלינו: רשימת ההמתנה מוכיחה אחרת.
באדיבות La Fàbrica Girona
בבעלותם של רוכב האופניים לשעבר בטור דה פראנס כריסטיאן מאייר ואשתו אמבר, לה פבריקה היא מוסד לקהל רוכבי האופניים ההולך וגדל של ג'ירונה. הודות לשילוב ידידותי לרוכב של כבישים מישוריים, מסלולים לצד האוקיינוס, הרים מעל 1000 מטר לאימוני גובה, והמילה מספרת, נהגים שבדרך כלל לא מנסים לכסח אותך, השטח של ג'ירונה מפתה ספורטאים מקצוענים וחובבי אופניים כאחד. . מאז פתיחתה ב-2015, המתקנים הידידותיים לאופניים של La Fàbrica (חניית אופניים, תחנות מילוי מים, מחסניות CO2 לדירות) הבטיחו את מעמדה כנקודת התדלוק לפצע באוכף. ככזה, חלל האוכל הפתוח מלא בחפצי טבע חגיגיים בהשראת מחזור, כגון אופניים המותקנות גבוה על הקירות כאילו היו ראשי אייל. אתה לא תרגיש מודח אם אתהאל תעשהנדנד קסדה, נעליים וחולצת אופניים, רק אולי קצת לא בכושר. מתלה האופניים העמוס בחוץ מעיד על קהל הליבה שלו, אבל המרפסת החיצונית השקטה והמרווחת (יש מקום לשבעה שולחנות) פופולרית מאוד בכל הגילאים ובכל רמות הספורט.
באדיבות טרמונטנה ג'ירונה
עם מיקום מושלם בקצה אחד של גשר אייפל האדום-פרג (Pont de les Peixateries Velles), תוכלו לזהות את בית הקפה טרמונטנה ליד המוני האנשים היושבים בחוץ. בפנים, לחנות הקטנטנה אך הצבעונית הזו יש אישיות גדולה. בתור התחלה: יש מראה עם סמיילי כחול גדול עליה. קסם הכנת הקפה מתרחש לצד אחד. לצד השני, יש מסיבה מהרצפה עד התקרה של יינות טבעיים ספרדיים עם תוויות פאנקיות כמו החומר הפראי שבתוכם, בירות מלאכה (כולל ללא אלכוהול), תה, נרות והדפסי אמנות. הורד את הראש למטה רמה אחת כדי למצוא תא של קרמיקה. האיכות הבולטת של הקפה היא המגוון. אפילו הזמנת משהו פשוט כמו אמריקנו מגיעה עם אפשרויות - לשחק בטוח עם טעמים או ללכת על תערובת פאנקית; ואז יש קפה פילטר, כמו גם חליטה קרה. פולי הקפה נקטפים מבית הקלייה המקומית החלוצית, כמו Bluebell Coffee של ולנסיה, ושניים מהידועים ביותר בברצלונה - Right Side ו-SlowMov.
באדיבות מלון קאסה קקאו
$$
חלקם נשארים ללון בנכס זה אך ורק לארוחת הבוקר. אחרי הכל, מדובר באחי המלון של המסעדה בעלת שלושה כוכבי מישלן, El Celler de Can Roca. יש גם סדנת קקאו בסמוך - הנראית לעין (אך לא ניתנת לריח) דרך קיר זכוכית מוזר בלובי - כמו גם דברים לא אכילים באיכות מעולה, כגון חדרי שינה עם כל הסוויטות ומרפסת גג בהשראת הגן. לינה כאן בשביל קסמיה של ג'ירונה עצמה; בין אם המטרה שלך היא בטן-ראש או את המראות-ראשון, המרפסת היא המקום להיות בו: היא מרגישה עצומה באופן בלתי צפוי בהשוואה לגודל המלון, והיא מתהדרת בכמה מהנופים הטובים ביותר של בנייני הדירות הצבעוניים של ג'ירונה ושל העיר העתיקה. . מאז הפתיחה, המרפסת זכתה לקהילת קהל גם בקרב המקומיים, עם הרבה תושבים שצצו לבראנץ' נופי.
לִשְׁתוֹת
באדיבות קרן גאלה-סלבדור דאלי
$
טירת גאלה דאלי עוסקת בסך הכל בשני אנשים - הסוריאליסט האקסצנטרי סלבדור דאלי ואשתו הרוסית, גאלה. בכנותה ביותר, זוהי הצהרה פרטית של תפיסת האהבה הייחודית שלהם: ישנן קטיפות קטיפה, שטיחי קיר מפוארים, פסנתר ותקרה מצוירת אחת ויפה המורכבת מציפורים, ירח וארכיטקטורה יפה להפליא. גאלה אפילו קבורה במאוזוליאום של המרתף, לבושה בדיור אדום. אבל זה גם מוזר באותה מידה. קחו את הגן - שיש בו פסלים של פילים עם רגליים כמו יתושים.
באדיבות Rascassa
$$
Hostal Sa Rascassa - במפרץ הקטן של קאלה ד'איגואפרדה, 10 דקות נסיעה מבגור - היא בעצם מסעדה עם חמישה חדרים, שלכל אחד מהם יש גישה ישירה לאוקיינוס. המילה האחרונה חשובה, כי זה המקום שבו הקסם מתרחש. המסעדה משתמשת בכל הקסמים האוקיינוסים שלה: ראשית, בלוגו שלה, איור אדום פרג של הספיקיברסקה(דג עקרב) שהוא נקרא על שמו. שנית, בחצר שלו, כולם עצים מוצלים, עציצי לבנדר וטעם המלוח ללא ספק של אוויר הים. שלישית, בתפריט הפשוט שלו שלא סוחר ברשימות מרכיבים דו ספרתיות או קצף מולקולרי; במקום זאת, דג טרי שנותן לאיכותו לדבר. הרבה צלוי, כמו תמנון או בריל, יש אורז דג, או, למשהו קל יותר, סלט חם של צדפות וסרטנים. אחת המומחיות שבהחלט לנסות בבגור היא דג הסלע (אודג סלע), שיש לו אפילו פסטיבל קולינרי משלו.
מלני/גטי
$
לה ביסבל ד'אמפורדה, 15 דקות נסיעה מערבית לבגור, הוא אחד מיצרני הקרמיקה החשובים בקטלוניה. עד כדי כך, ש'Ceràmica de la Bisbal' הוא ייעוד מקור מוגן, כמו שמפניה של עולמו של הקדר. בהתחשב בכך ששוק החרס המתועד הראשון כאן היה כבר ב-1511, מוזיאון הקרמיקה בטרקוטה משלים את החסר: מה הופק, איך והיכן נוכל לשים את ידינו על חלק. בניין המוזיאון עצמו הוא לא מה שאפשר לקרוא לו צופה - ארובה צנומה המספקת את הדבר היחיד שמעניין. אבל הדברים המהנים קורים בפנים.
עלמי
לבגור יש 20 ק"מ של שביל חוף, המשך של שביל קאמי דה רונדה המדהים שעובר צפונה יותר לכפר האהוב על דאלי, Cadaqués. בבגור, לעומת זאת, השביל אינו רציף - לצוקים יש רעיונות אחרים - ולכן המסלול מחולק לארבעה. כולם יפים, אבל הדרום הרחוק ביותר הוא משהו מיוחד. זה הארוך ביותר (ואנחנו פראיירים לטיולים), והתגמול על הסיום הוא גוון כחול חדש לגמרי: חוף הים של איגובלבה. אתה יכול לנסוע ישר, לחנות ולהתרחץ תחת השמש המפנקת של קוסטה בראווה לפני שכולנו תכנתנו את ה-GPS. אבל כדי להפיק את המרב מנתיב החוף, זו יותר הרפתקה להתחיל בפלאטה פונדה ולטייל דרומה. למען ההגינות, טיול רגלי הוא הגזמה (הכי הרבה שתצטרכו להתמודד איתו הם מדרגות). מהחול האפור ב-Platja Fonda, עקבו אחר השילוט לכיוון Fornells, המשיכו על פני נמלים קטנים ובריכות שחייה חצובות בסלעים. אתה תדע שאתה ב-Aiguablava כאשר צבע האוקיינוס נהיה, למען האמת, מגוחך, וחלק החול הוא זהב טהור.
ג'יימס רילי / באדיבות גלריית אלזואטה
עם גלריות אחיות במדריד ובברצלונה, כפר כפרי מימי הביניים אינו המועמד הברור למרכז אמנות עכשווית עם עוצמה בינלאומית. ועדיין, בסיוע הפאר של הבניין - ארמון מהמאה ה-16 המציע שטח תצוגה של 30,000 רגל מרובע - המאחז הכפרי של גלריית אלזואטה הוא מושך קהל, שבו כל פינה מרגשת. עם ההגעה, יש בו מראה של בית חווה מנומנם. תפאורה יוקרתית עם בית אבן מחורבן, שבמקומות מסוימים נראה מוחזק על ידי גפנים. בפנים, לעומת זאת, אין שום דבר טווי על זה. לאחר ששוחזר עם המצאה אדריכלית מינימלית, הבניין הוא הרפתקה בפני עצמה. התקרות קופצות מקמרונות אל קורות עץ ועד כרכובים מעוטרים, בעוד רגליך מלטפות חתיכות ענק של אבן ואריחים בני מאות שנים. רגע אחד אתה מרגיש כאילו אתה במרתף, עטוף מתחת לכיפה מתכווצת של לבנים חשופות. ואז הגובה מתרחב ואתה מוקף באור טבעי ובטון אפור עז. הבניין מעולה וחלק בלתי נפרד מהחוויה.
באדיבות La Bionda Begu
$$
מלון בוטיק יוצא דופן - והמוזר במיוחד - בן שמונה חדרים מגלם את כל מה שמשמח בז'אנר: שירות פנומנלי, עיצוב נקודתי (שזכה להשראה של ווס אנדרסון, ואז לשווקים הצרפתיים עבור הסחורה), ואווירה נעימה-מגניבה שבה ספת קטיפה סגולה שוכבת ליד בר יושרה. הזכירו את לה ביונדה לכל מי שהיה והתשובה תהיה צפויה, "אוי, ארוחת הבוקר!" זו כתובת טעימה, בכל המובנים. כמו תענוגות אחרים שנבנו סביב הפתעה - קרקרים לחג המולד, תיבת נגינה של ילד - המראה החיצוני של לה ביונדה אינו נותן דבר. אלמלא לוח הברונזה הבודד שליד הכניסה, סביר להניח שהייתם עוברים על פניו וטוענים בו כבית עירוני. אלה שמבינים נוטים להיות זוגות בעלי אופקים אמנותיים (מקומיים ובינלאומיים) בנסיעות באירופה, מטעינים מצברים, או שהוציאו את הילדים לסוף שבוע של נהנתנות (לה ביונדה מעל גיל 16). מדובר בקהל בקיא בסיפורים מעניינים, חסרי גיל בגישתם לחיים, שחושק לטבילות ספונטניות באוקיינוס, כתובות שטרם הפכו למפורסמות באינסטגרם והכל מעשיר את הנשמה.
הפירנאים הקטלאנים
גטי
זה אירוני שעמק ואל דה בוי היפה כל כך מפורסם בזכות משהו שנראה די נמוך מבחוץ. מעמד של מורשת עולמית של אונסק"ו הוענק לשמונה כנסיות וקפלה, אם כי הצצה למראה החיצוני שלהן עשויה לגרום לכם לתהות על מה המהומה. אפילו המפורסם ביותר, Sant Climent de Taüll עם מגדל הפעמונים בן שש הקומות שלו, יפה אבל - נעז לומר - אין סגרדה פמיליה. אולם תסתכל פנימה, והסגנון הרומנסקי בו הם מצטיינים מתעורר לחיים: ציורים תיאולוגיים עזים וצבעוניים, שאינם מתאפקים בכל הנוגע לדרמה.
גטי
$$
ספרד וסקי אולי לא נראים כמו אמיגוס טבעי, אבל הפירנאים הקטאלונים יכולים להוציא גרסה אמינה של אולימפיאדת החורף. Boí Taüll נותן לך את הריצות הטובות ביותר עבור הכסף שלך: שמיים כחולים (טוב, בדרך כלל) ופסגות סודה לשתייה עד כמה שמשקפי הסקי יכולים לראות. קל להתמצא בו, וגם - בונוס נוסף - צפוף לעתים רחוקות. בנוסף לפסגה הגבוהה ביותר בפירנאים - Puig Falcó בגובה 2751 מטר - היא גם פונה צפונה, ומשמרת את איכותו הקפואה של השלג לאורך זמן רב יותר מאפרה cerveza שלך. ביקור מושלם עבור הטיפוס שאוהב את כפות רגליו ואת האופנתיות הישנות שלו על הקרח.
גטי
אם הגיית השם גורמת לך לטיול בלשונך, צפה שהנוף יסיים את העבודה ויעשה את הפה שלך נסער. לפני כ-200 מיליון שנה, הפארק הלאומי היחיד של קטלוניה היה עמק קרח. היום זה הותיר אותנו עם עמקים עצומים בצורת U, פסגות הרים דוקרניות המזדקרים כמו אצטרובלים, ומרחב רחב של ערבות צהובות פרחים. אבל זה גם ידידותי במיוחד למבקרים: שבילים שטוחים המתאימים למשתמשים בכיסא גלגלים וילדים, בתוספת מסלולים מחוץ לרשת למטפסים מנוסים בלבד (שיזדקקו לנעלי שלג בחורף). הפארק הלאומי הוא אחד מאותם מקומות משהו לכל אחד - כמובן, להיות חתיך בצורה הרסנית עוזר. זוכה עבור גליל המצלמה, הריאות והעשבונים.
באדיבות Mas Sant Marc
$
בית חווה משפחתי זה, ששופץ ומנוהל על ידי יוצרי הטעם שמאחורי מלון ברומל האופנתי של ברצלונה, מושך גם חוקרי טבע הארדקור וגם אלה שמתלבטים איך עשוי להיראות מעבר לאזור הכפרי. זה מתקתק את רשימת הפנטזיות הכפריות - יש תרנגולות, מרכז סוסים, מגרש גולף וכורסאות שצועקות לספר טוב. כל זאת מבלי להתקלקל במרכיבים חיוניים אורבניים: מסעדה מצוינת ו-Wi-Fi חזק. עיסוקים בחוץ הם החוט המחבר בין האורחים, מה שהופך את Mas Sant Marc למקום קז'ואלי, נעים, ולסוג המקום בו גרבי צמר משרתים אותך טוב יותר מאשר עקבים או נעלי שמלה. מדי היום מבוססים על לייקרה - מהפנאי ועד לבוש רציני לרכיבה על אופניים - ואז מרובדים בשכבות בגדי לילה כדי לפצות על ירידת הטמפרטורה של בית האבן בארץ. פטפוטים ערים, במיוחד במהלך ארוחת הבוקר, מחלצים באיזה מסלול טיול ללכת, או מי ניצח בקרב אמש ליד שולחן הביליארד. ניתן להזמין עיסויים עם פיזיותרפיסט, וישנה בריכה חיצונית שניתן לתאר אותה בנימוס כ"רעננה". (אוקיי, אולי תצעקו.) מי שלא אימץ את טרנד אמבטיות הקרח עשוי להתעניין יותר במעיינות החמים בדורס, במרחק של 20 דקות נסיעה משם.
באדיבות מאס אל מיר
$
יש יותר ממגע של פעם בבית האבן המקסים הזה, שמעביר אותך אל האזור הכפרי הקטלוני באמצעות עיצוב ליבת קוטג', משחקי לוח ונופים של גבעות עבותות. המקום הטוב ביותר בבית מכורבל על הספה מול האש הפתוחה - אם אתה יכול להכות אליו את חתול הבית. מסעדה יוצאת דופן, בפיקוח מייסד מסעדת הטאפאס האופנתי של ברצלונה, Llamber, מונעת ממנה לטעות בצד של הטוויטר מדי. התיאור הלא טכני של המיקום שלך הוא: באמצע שום מקום. כפרי מספיק כדי לראות שמיים מלאים בכוכבים; מתורבת מספיק כדי למנוע התמוטטות GPS. אורחים (בעיקר זוגות) מגיעים עם אותה מטרה - לבלות את היום במיצוי בטבע (טיולים, רכיבה על אופניים, להתפעל מכמה הכל יפה), ואז לישון במקום נעים עד כדי גיחוך, שבו האוכל משביע והמשקאות. נשפך על בסיס עזור לעצמך. האח הופך לאירוע מיקסר שתף את הסיפור שלך, שבו עשוי בהחלט להצטרף אליכם חתול או אחד משני כלבי מחמד. כל החדרים ידידותיים גם לחיות מחמד, כך שאם אינכם בעלי חיים, כנראה שזה לא המקום בשבילכם; גם אם אסתטיקת העיצוב שלך היא מינימליזם מודרני.
VW Pics/Getty Images
באחד מהעמקים היפים והבלתי נגועים של קטלוניה, לא רק הנוף מענג אלא הדרך שבה אתה עולים לכאן. לכבישים אין תפקיד. במקום זאת, יש נסיעה של 40 דקות על מסילת מתלים המונעת על ידי שמש שמקיפה אותך במעלה השיפוע של 1000 מטר. לאורך הדרך, צפו לכל מיני "אוה" ו"אהה" בצד הערוץ לפני שתגיעו לארץ פלאות טבעית המאפשרת את עצמה בצורה מבריקה לפעילויות ידידותיות למשפחות. כשנכנסים לעמק, רכבל Coma del Clot הוא מסע מרגש במעלה רמה אחת תלולה יותר - הנופים בפסגה פראיים ופנוראמיים. פארק הפנאי הוא תחנה טובה לילדים חסרי מנוחה, ומציע שפע של פעילויות מתישות, כמו קרטינג, טרמפולינה, טיפוס צוקים ומגרשי משחקים, שיגרמו להם לשכוח זמנית שקיים יוטיוב. עבור חובבי הצילום, הצילום האיקוני ביותר הוא זה של מנזר נוריה המשתקף, דמוי מראה, באגם השייט שלפניו. אמנם מובן מאליו שיש מסלולי הליכה בשפע, המכסים את כל הרמות, כמו גם סקי בחורף. למעשה, עלייתו של ספורט החורף - כמו גם העלייה לרגל למנזר - היא שדרשה לבנות את מסילת המתלים עוד ב-1931.
SITGES
תיירי דלסארט
$
ME Sitges Terramar, בניין אולטרה-מודרני, מדורגים, בולט כמו כאבי אגודלים לצד וילות המגורים האלגנטיות והחופים הפחות מאוכלסים שנמצאים בקצה הרחוק של טיילת Passeig Marítim. אבל ברגע שתתקרבו לכניסה ותראו את האורחים בעלי העקבים הלוגמים קוקטיילים בגודל נדיב על מרפסת מועדון החוף Besito, תתפסו אתכם בתחושה של רוגע. האווירה הרגועה נמשכת בפנים, שם אנשי הצוות האטרקטיביים, לבושים בלבן מכף רגל ועד ראש, מציעים חיוך גדול ומבחר של משקה קבלת פנים.
באדיבות פראגאטה
$$
פראגאטה, חלל יוקרתי ומואר במעומעם עם תמונות ממוסגרות מונוכרומטיות וערימות של בקבוקי יין, מרגיש יותר כמו נקודה חמה בעיר ניו יורק מאשר עמוד התווך של עיר קטנה. אבל המרפסת שלה, שמוקזת על ידי עץ מוצל וחומת אבן מימי הביניים, היא נקודה חמה של סיטג'ס שמושכת בהמוניהם מקומיים אמידים. המסעדה נפתחה לראשונה בשנת 1965 ונותרה מוסד אהוב עד היום, הן בשל המראה האלגנטי והן בשל הבישול האיכותי. התפריט, א-לה-קארט לארוחת צהריים וערב כאחד, גורם לקרניבורים להזיל ריר (יש בקר וולינגטון, סטייק טרטר, פילה סכין משובח), אבל פראגאטה ידועה בעיקר בפירות הים שלה; נגיד, סלט שרימפס מלך עם פרוסות אבוקדו טרי ואחריו טרטר טונה על מצע צ'יפס קסאווה.
גטי
למרות גודלו הקטן - פחות מ-30,000 תושבים - סיטגס מתגאה בלא פחות מ-17 חופים, ופסאז' מריטים שלטור עצי הדקל הוא המעבר הפנורמי להולכי הרגל המחבר את כולם. בקצה המזרחי הבולט, חופי איגואדולץ' ו-Balmins מושכים נודיסטים שוחרי הסתגרות ומציגים את הנופים הטובים ביותר של נוף טבעי בתולי (לא לשון הרע). בהמשך, מעבר לכנסיית סנט ברתומאו אי סנטה טקלה בעלת הכיפה מימי הביניים, חופים ידידותיים למשפחות כוללים את ריברה, פראגאטה ול'אסטניול. עבור אלה המעדיפים שלווה פחות מעוכבת, Terramar, החוף המערבי ביותר, והמפרץ הקטנטן של אנקווינס הם ההימורים הטובים ביותר.
Uschi Burger-Precht/Courtest Gran Central Hotel
$$$
דוכני עור לבנים, עצי בונסאי ג'מבו, כיסאות Ghost שקופים, וביטים מלודיים של DJ: Sky Bar ב-MiM Sitges מרגיש כמו מועדון. אבל מה שתבחין מעל הכל - ומה שכנראה הביא אותך מלכתחילה - הם הנופים של 360 מעלות מעל סיטגס. המשקאות הגונים אבל כולם די סטנדרטיים; מוחיטו פופולריים במיוחד, והקאיפירינהה והמרגריטות מתאימות לסצנה. אבל רוב האנשים כאן בשביל האווירה המצוננת והנופים הרוצחים.
גטי
Museus de Sitges, קבוצת מוזיאונים השוכנת בתוך סדרה של מבנים מחוברים, מציעה למבקרים הצצה נדירה לבתים ולאמנות של אספנים בולטים של ראשית המאה. קשתות וגרמי מדרגות מפרידים כל אוסף מהאחר, מה שמקל על ללכת לאיבוד (בהנאה) בתוך המתחם. אם אתם מחפשים רק את נקודות השיא, אל תפספסו את האולם הגדול בקומה השנייה של קאו פראט (מלא במפתחות מברזל מימי הביניים, מעצורי דלתות, כלי חרס עתיקים וכלי זכוכית) ואת הציורים הקודרים בחדרי הקשתות של מוזיאון מריסל.
באדיבות אל פו
$$
התפריט ב-El Pou אקלקטי כמו העיצוב; מנות בינלאומיות כגון מחליקי בקר Wagyu, סביצ'ה ואטריות יאקיסובה מתקיימים לצד צלחות גבינה קטלאניות מסורתיות ומנות דגים. חך הרפתקני יאהב את הטאפאס של פיוז'ן כמו קלמרי פריך עם מטבל מיונז קימצ'י, צדפות מאודה על מצע ריזוטו פטריות, או ארטישוק בתוספת כתם מעושן ומנצ'גו. הקינוחים כוללים טוויסטים דומים; פונדנט עם גלידת קפה ופטל, קרמה קטלנה, התשובה הקטלונית לקרם ברולה.
באדיבות Sabàtic, Sitges, איסוף חתימות
$
מלון בהיר, מודרני ורענן זה משלב את האסתטיקה המהודרת של מועדון חוף ים תיכוני עם קצב החיים של סייסטה. הכניסה ללובי מרגישה כמו לפתוח מגזין עיצוב - כפות הידיים של קנטיה נשענות לצד ספות חכמות ומדפי ספרים שבהם שדרות הספרים מסתובבות בכוונה פנימה. אבל זה ההתמקדות בחוויות של קבוצות קטנות עם יצרנים מקומיים, כמו שיעור קרמיקה או סיור בכרמים, שמבטיחות שיש הרבה לב מאחורי המראה הטוב. בתחילה זה מפתיע שסאבאטיק לא נמצאת ממש ליד חוף הים, בהתחשב בכך שחיי החוף הם סוג של עניין של סיטגס. אבל ההליכה של 15 דקות מחוץ לעיר מביאה כמה ברכות. ראשית, הרבה מקום - ואתה ממש מופתע מזה בחדרי השינה המרווחים. ואז יש את הנשיפה הבלתי רצונית שאתה תופס את עצמך עושה כשאתה מתרחק מהרחובות הקטנים והיפים של סיטגס. בעוד ל-Sàbatic יש משיכה מרובה מבקרים - משפחות, נוסעים עסקיים, קבוצות ידידות שמתחברות מחדש באמצעות היין הבלעדי של המלון - נראה שכולם מטיילים עם אנרגיית זן. אולי זה האור, או היוגה של הבוקר, או הטרסות מלאות הלבנדר המתנדנדות, אבל להיות בלחץ פשוט לא עובד כאן.
ג'מה אסקהםהוא עיתונאי סגנון חיים עצמאי שבסיסו בברצלונה. קריירת הכתיבה שלה החלה לפני עשור, כשהמשימה הראשונה שלה שלחה אותה לתאילנד כדי לנהוג מבחן בטנדר - בשטח, במונסון. דרכה המקצועית מאז הייתה חלקה יותר, אך לא יותר בישיבה: היא גרה בלונדון ו...קרא עוד
ג'סיקה בנווידס קנפהעשתה את הטיסה הראשונה שלה בגיל חצי שנה ומאז לא הפסיקה לחקור את העולם. עיתונאית לייף סטייל עם התמקדות באוכל, תרבות, טיולי יוקרה ולאחרונה קיימות, עבודתה שפורסמה של ג'סיקה הוצגה ב-מארי קלייר,סגן מנצ'יז,נוסע נשיונל ג'יאוגרפיק,...קרא עוד
