טרק דרך פטגוניה ארגנטינאית

ארגנטינה

עמוק בתוך השטח האחורי המרהיב של ארגנטינה, כריסטופר באגלי מגלה רשת של מקלטים הרים נעימים ומשכנעים, שם מתרחקים מכל זה מקבל משמעות חדשה לגמרי

"אתה הולך בדרך הלא נכונה, ידידי."

יש כמה דברים שאתה מעדיף לא לשמוע כשאתה באמצע טרק של חמש שעות במעלה הגבעה בהרי האנדים, נושא תרמיל כבד ויורד על סורגי גרנולה, וזה אחד מהם. עברתי ביער והתפעלתי מעצי הקואיהו המרהיבים בגובה 150 מטרים, ילידי החלק הזה של פטגוניה ארגנטינאית, כשמטייל שמגיע לכיוון השני אומר לי שסטיתי מהשביל. לדבריו, הוא עשה את אותה טעות לפני שעה וכעת הוא עובר שוב לעבר הדרך העיקרית, מה שמוביל בסופו של דבר לאסרפיו, או מקלט הרים, שם אני מתכנן לבלות את הלילה. אז אני מסתובב ומנסה לחזור על טביעות הרגל שלי, וזה לא קל מכיוון שרובם נעלמו באדמה הבוצית. היום הוא היום הצלול הראשון בהרים אלה לאחר שבועיים רצופים של גשם, כלומר שבילים רבים הפכו באופן זמני לנחלים, וכרי דשא הפכו לביצות. הטיול שלי בן חמש שעות הופך במהרה לטיול של שבע שעות, כשאני מתמרן סביב גזעי עצים שנפלו או משתמש בהם כגשרים מאולתרים כדי לחצות שלוליות, ברוקס ונהרות.

לבסוף, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בקתת עץ עם שלט מגולף ביד שקוראים ביניווידוס-התפוגגית היילו אזול נכנסת לנקודה, עשן עולה מהארובה שלו כאילו באיזה תעתוע אלפיני. "היי, אני לוסיה"אומרת הצעירה שמברכת אותי בחוץ עם נשיקה על הלחי ומציעה לי להתיישב בבית ליד הכיריים בוערות העץ, שם שלושה מטיילים מבואנוס איירס חולקים סיבובים של תה ירבה מטה. אחרי כמה דקות של השוואה בין מגפיים ספוגים וברכיים כואבות, התקשרנו לאותה דרך של ידידות אינסטה הנפוצה בהגדרות גובה גבוהות מרהיבות, ובקרוב אנו עוברים מטה לסרפיוהבירה המתבגסת הביתית כשאנחנו מסכימים על תוכנית למחר: טיול מעל פסגה סמוכה לקרחון הזורם לאגם קפוא למחצה, מי שמים שלו גוון טורקיז כל כך תוסס שהוא זוהר כאילו מואר מלמטה.

זו התחלה מבטיחה לטרק שלי לאורך מעגל של ארגנטינאימקלטיםבצפון פטגוניה, כולם בסביבת העיירה אל בולסון. המקלטים, כמו בקתות המטיילים הרבים בהרי האלפים ובמקומות אחרים, הם מקומות פשוטים במכוון שתפקידם העיקרי הוא לספק להליכים גג וארוחה חמה, ומבטלים את הצורך לשאת אוהל, תנור קמפינג או חבילות של אפונה מיובשת ו עם מקלחות חמות, ירקות ביתיים, לחם תוצרת בית ואחווה מדורה חסרת גבולות, הם מבצעים בסיסים מסבירי פנים בצורה יוצאת דופן לחקירת השטח האחורי האנדיאני. ומאז רובםמקלטיםקשורים זה לזה בנתיבים באורך וקושי משתנים, ניתן לנסוע ביניהם במשך ימים ואף שבועות תוך כדי סחיבת מעט יותר משק שינה וקצת מזומנים. (לא הרבה מזומנים, למעשה, מכיוון ששיעורי הלינה הם כחמישה עשר דולר בלילה עבור מזרן על הרצפה במעון קבוצתי.) ההוצאה העיקרית היא המאמץ הנדרש כדי להגיע למקלטיםמכיוון שהם לא נגישים ברכב; רובם נמצאים לפחות ארבע שעות הליכה מהכביש הקרוב ביותר.

למען האמת, יש לי כמה ספקות לגבי הוצאת כמעט שבועיים במעגל הרפוגיו, לא מעט מכיוון שזה ידרוש נסיגת סמארטפון מלא: הצריפים הם מעבר להישג ידם של אותות סלולריים ומחוברים לעולם החיצון רק דרך שניים- דרך רדיו. כמו כן, אני ממש הליכון מזג אוויר בהיר; למרות שאני תמיד משחק לטיול יום נמרץ, אני אפילו לא הבעלים של זוג מכנסיים אטומים למים, קל וחומר סט של עמודי טרקים או עגולות. ואני בדרך כלל נמנע מכל סידורי שינה שמציבים אותי בסמיכות לנחשי הזרים. אבל דגמתי בקצרה את ההרכבים במהלך שני נסיעות קודמות לפטגוניה, לאחר שמקומי אמר לי שהבקתות הנינוחות והמועתקות האלה מגלמות את התפיסה הארגנטינאית של בואנה אונדה, או ויברציות טובות. ואכן, כמה לילות במקלטים הותירו אותי לא רק עם רגליים חזקות יותר וריאות ברורות יותר, אלא גם עם פנקס הכתובות שלי מלא בחברים הכי טובים חדשים עם שמות כמו איגנסיו ומריאלה.

הפעם, המשימה שלי היא לבקר ברוב שלוש עשרה הבקתות של הרשת ולמפות מסלול אידיאלי המקשר בין הטובים ביותר. אני מחשיב את זה כסימן מעודד ששניים מהאנשים הראשונים שאני פוגש הם זוג אחים משוויץ, אלכס ותומס, שגרים עם האלפים בפתח דלתם, אך בחרו לנסוע כמעט עשרים שעות לטיילם כאן. תומס, מנהל סיכונים בבנק, אומר לי שחלק ממקלטים בהרים באירופה הם כעת כל כך גדושים שהם דורשים הסתייגויות מראש עם כרטיסי אשראי. והאספקה ​​מועברת על ידי מסוק. זה לא ניתן להעלות על הדעת במקלטים של אל בולסון, שם מרבית ההוראות מגיעות בסוס ושם ברזי המטבח מחלקים מי נהר טהורים ולא מטופלים. (אפילו המים לאורך השבילים בטוחים לשתייה - מותרות נדירות למטיילים אמריקאים המשמשים לשאת טבליות יוד או ערכות פילטר.) למרות שלזוג הבקדים יש גנרטורים קטנים, רובם מסתמכים על פאנלים סולאריים כדי לספק מספיק כוח ל מעט נורות ורדיו. "הנה, זה כמו שאני מתאר לעצמי שזה היה באלפים לפני חמישים שנה", אומרת לוסיה סאקרו, שמנהלת את היילו אזול עם בעלה, לוקאס אנג'לינו. "זה אף פעם לא ממש צפוף מכיוון שמעט מאוד מטיילים טורחים לעלות מהעמק."

מי שכן עשוי לבקר רק במאובזר ביותרסרפיו, Cajón del Azul, אליו אני מגיע דרך שביל בירידה תלול בענישה מהילו אזול. (יש גם שביל קצר וקל יותר שמתחיל קרוב יותר לעיר.) כשאני מגיע לבקתה בשעות אחר הצהריים שטופי שמש, הסצינה נראית כל כך אידילית - עם רעיית כבשים בין בקתות עץ ומפלטות, על רקע צוקי גרניט ונפוח עננים - שאני מחציתם מצפים שחד -קרן יסתיים ויציע לי טרמפ לדלת הכניסה. הגובה הנמוך יחסית (אלפיים רגל) פירושו שעלי המנגולד יכולים לצמוח לממדים מגונים בגינה האורגנית; טירונים של Refugio יכולים להישאר בנוח מכיוון שהמזווה מצויד בעוגיות ארוזות וחדרי האמבטיה המודרניים כוללים שירותים סומכים במקום הלוחיות הרגילות. אני שומר את מקומי במעונות בקומה העליונה על ידי פירוק את שק השינה שלי על מזרן, ואז מכוון על הדשא לפני שהצטרף לסטודנט חילופי צרפתי ומדריך קונג פו ארגנטינאי לארוחת ערב מאולתרת של אורז וירקות.

רוב האוורד לוכד את היופי המחוספס של השטח האחורי הפטגוני.צפה בשקופיות

הבעלים, אטיליו CSIK, המתנשף עם זוג עובדים ומטיילים במטבח (האורחים יכולים לבשל אוכל או הזמנה משלהם מהתפריט), מתגורר כאן כל השנה מאז שהוא קנה את חלקת האדמה הזו יותר משלושים לפני שנים. עם זקנו הלבן ועיניו המפותלות, אטיליו מתאים לאב -טיפוס של הבודדיםאני מקלט- חלק מרווה במדבר, חלק נזיר נמרץ. "פעם לא היה שום דבר ביער הזה, שום דבר," הוא אומר כשהוא מצטרף אלי לכוס יין. "זה היה מקום רק עבור קנאים, כמוני."

קג'ון דל אזול התחיל את דרכו כביתו של אטיליו, שנבנה בידיים שלו-ובסלידה ברורה מקווים ישרים: גזעים קשורים מהיער שמסביב משמשים כחומר הגלם כמעט לכל דבר, החל מהקירות ועד כסאות כבשים וכיסאות עור כבשים וכיסאות עור. הג'מבואבני צור-מונקים בסגנון. במהלך שנות התשעים, ככל שיותר ויותר אנשים החלו לבקר אותו ללא הודעה מוקדמת, הוא הפך את תא הנוסעים לאסרפיוו בימינו, בכמה לילות בעונת השיא בינואר, יותר מ -150 איש אורזים את המקלט או מכניסים את אוהליהם בשטח. בשאר השנה יש לעתים קרובות פחות מתריסר אורחים. סימנים על הקיר, בספרדית ובאנגלית, מסביריםסרפיונימוסים, שבעצם מסתכמים בשלטון מוזהב אחד: השאירו הכל כמו שמצאתם. יש חוסר בולט של פחי אשפה, מכיוון שהאורחים צפויים לסחוב איתם את האשפה הלא מתכלה שלהם.

כשאני מעמיק את דרכי בהרים, אני מתחיל לראות שכל אחד מאל בולסוןמקלטיםהם ייחודיים כמו המטפלים שלהם וההגדרות שלהם. המקלטים המרוחקים ביותר הם בדרך כלל הכפריים ביותר, וכאשר הם נמצאים במיקום הנכון - נניח, לצד אגם בתולי בגובה 4,700 רגל, וכאן אני מוצא את הרפוגיו לאגו נטאצ'ון - היעדר השירותים יכול למעשה להיראות כיתרון , כמו איזו הוכחה קשה לאותנטיות. ביום בו אני מגיע ללגו נטאצ'ון, הסוסים לא הגיעו עם הוראות, כך שאין חלב לקפה או גבינה לפיצה הביתית. בקומה העליונה, מזרני הקצף המרופטים נראים כאילו הם כנראה איבדו את הקפיצה שלהם בשלב מסוים בשנות התשעים. ובניגוד לכל היותרמקלטים, שם העובדים מדליקים תנור בוער עץ מדי ערב כדי לחמם מים למקלחת, כאן אנו מסתפקים במים קפואים המופנים מנחל סמוך. אבל מכיוון שחמישה מאיתנו חולקים ארוחת פסטה טעימה, מוארת על ידי נר יחיד (האורחים הלילה כוללים פרופסור ארגנטינאי בשנות החמישים לחייו ובחור ממדריד שתורם כמה גזר לרוטב), השיחה אינה על מה שחסר אלא על כך איך כולנו מתפתים לשנות את התוכניות שלנו ולהישאר בלילה נוסף.

מדריך לטרקים בפטגוניהסרפיומעגל עם מסלולי הליכה מומלצים, טיול בקרחון האזול של Hielo, ומקומות לינה.

קרא עוד

בבוקר, אחדסרפיוהעוזרים, ג'וליאן, שואלים אותי באיזה יום זה, עם האוויר הענייני של מישהו שוחק על הזמן. אני גורם לו לנחש. "יוֹם שֵׁנִי?" הוא מציע. זה יום שישי. הוא צוחק ואומר, "זה לא משנה הרבה כאן", ואז מזמין אותי להצטרף אליו לטיול היומי שלו כדי לאסוף את השלג ששימש לשמירה על בשר ומוצרי חלב בסרפיוקריר יותר. אחרי חמש דקות אנו מגיעים למישור עצום המגובה על ידי חצי מעגל מסנוור של הרים מכוסים שלג. בחלקים מסוימים של העולם, תפאורה מסוג זה תדרג אטרקציה מרכזית בפארק לאומי; הנה זה רק חתיכת אדמה אחת לא חתומה, לא מנוצלת, ריקה. אני סופרת שנים עשר מפלים נפרדים, חלקם ככל הנראה בגובה מאתיים מטרים, זורמים למישור הדשא.

עד כדי כךאני מגיע לרביעי שליסרפיו- אל רטמאל הנעים במיוחד, שיהפוך לחביב עלי - ההתלהבות והתשישות מההליכה הגיעה לשיווי משקל אידיאלי, ואני נכנס לאזור היקר בו הרגיעה באה לבד, ללא מחשבה או מאמץ. הפכתי להיות חובב רציני של מאטה, העירוי הצמחי החם שבמדינה זו משותף בדרך כלל על ידי קבוצות של שתיים או יותר-שעברו סביב דלעת חלולה עם קש מצופה כסף, שכן כולם לוקחים הופכים לוגמים ומדברים (וכן שִׂיחָה). אף על פי שהטקס בן מאות השנים, עם הפשטות הבלתי מפורסמת שלו, ככל הנראה חיוני יותר לזהות הארגנטינאית מאשר הטנגו או אווה פרון, תיירים רבים בבואנוס איירס אף פעם לא מצליחים לטעום את החומר, מכיוון שהוא בדרך כלל משותף באופן פרטי, באופן פרטי, בבית או בקרב חברים. אבל במקלטים, שם רוב המטיילים והעובדים הם בארגנטינאים היוצאים באופן עצמאי, "אתה רוצה להרוג, כריס?"היא הצעה שאני מקבל כחמש פעמים ביום. אחר הצהריים טפטוף אחד בזמן שאנחנו לוגמים אותו במטבח של אל רטמאל, מטייל בשם סנטיאגו מציע ליזום אותי לבילוי לאומי נוסף:טְרִיק, משחק הקלפים המורכב באופן מבלבל ששיחק עם סיפון של ארבעים כרטיס הכולל תמונות של חרבות ומטבעות זהב. "טרוקו לא באמת נוגע עד כמה היד שלך טובה אלא על כמה טוב אתה יכול לזייף אותה", אומר סנטיאגו כשהוא מדשדש את הקלפים. "מאוד ארגנטינאי, לא?" אנחנו משחקים כמה סיבובים ואני מאבד את כולם, אבל אני זוכה לשותף לטיולים בימים הקרובים, כמו שסנטיאגו ואני מסכימים ללכת יחד לאגם בתולי כחמישה עשר מיילים צפונית לכאן.

אבל ראשית, זה ערב ראש השנה, שאפילו בגבהים אלה הוא שם נרדף לארגנטינאי המסורתיצָלִי, או ברביקיו. המילה התפשטה על השבילים שהמטפלת של אל רטמאל, ילידתו של בואנוס איירס בשם מריאנו מונסטריו, הורתה לשני כבשים שהוא יירק צלייה לאירוע. אלכס ותומס, האחים השוויצרים מהיילו אזול, נמצאים כאן, מתערבבים עם כתריסר מקרובי משפחתו המבקרים של מריאנו יחד עם קהל מגוון בדרך כלל הכולל שני אדריכלים מזוקנים, צ'לסט מקצועי ורק אמריקאי אחד אחר - סופר שממוקם בהודו ו כאשר החושך נופל ומריאנו מעביר באופן מלאכותי גחלים חמות מתחת לשני הפגרים הרוחשים, בור הברביקיו מתחיל להשתפל כמדורה, ונערה מרימה גיטרה ומתחילה לשיר קלאסיקות עממיות כמו "זמבה דה מי אספרנזה", "בלדה מלנכולית על אהבה אבודה וכוכבים בהירים.

בבוקר אני קונה לחם תוצרת בית לכביש ויצא לדרך לעוד רחוקסרפיו, לוס לגויטוס. בימים שלאחר מכן, סנטיאגו ואני יוצאים משם בטרק לחוף של אגם סוברניה ללא רבב ומלא פורלים. אנחנו עכשיו כשלוש עשרה שעות מראש השביל הקרוב ביותר, מה שעשוי להסביר מדוע יש לנו את האגם כולו לעצמנו - ומדוע, כשאנחנו תופסים לטאה קטנה שזוחלת על הסלעים, זה נראה לא מפחד מאיתנו, יושב בשלווה שלנו ידיים.

עד עכשיוביליתי תשעה ימים ביער, ואומרים כי גשמים כבדים מתקרבים, כך שנראה שהזמן הנכון לחזור לעמק לשטוף את בגדי, שאל אם מלחמות עולם או מכות פרצו ולחקור העיירה אל בולסון (אוכלוסייה בערך 25,000). פחות ידוע מאל קלפטה ומרכזות תיירות אחרות בדרום ארגנטינה, אל בולסון מציע את מרבית סימני ההיכר המוכרים של יישוב אנדי-נוף של שעה, מוכרי פונצ'ו, אדי דיזל וזרים בגור-טקס-אבל כאן הכל בא חבילה של New Ege.

מאז שנות השמונים, כאשר הכריזה על עצמה כ"אזור נטול הגרעין "הראשון באמריקה הלטינית, אל בולסון היה תשובתו של פטגוניה לוודסטוק, עם חוות פרמקלצ'ר ומקדשים בודהיסטים בשפע. (זו גם בירת הכשות של ארגנטינה, שמסבירה מדוע ביותרמקלטיםמבשלים בירה משלהם.) שלושה ימים בשבוע, יש שוק חיצוני פופולרי בכיכר המרכזית, שם הספקים מלאכת הוק וריבות מלאכותיות תוך כדי עישון כלאחר יד במפרקים רק מטרים מתחנת המשטרה.

בזמן האחרון, העיירה חווה כאבי גדילה כאשר גלי המצטרפים החדשים זורמים בכדי לנצל את תקנות ה- LAX על ידי בניית אשכולות של בתים על אדמה לא מאוכלסת. אך הרחק מהמרכז נמצאים כמה פרויקטים חדשים אטרקטיביים כמו ה- Ecolodge והחווה האורגנית La Confluencia, המנוהלת על ידי יליד קליפורניה, מארק ג'ורדן, עלילתו ראשונה של ששת מאות דונם. נתפס כ"אמצעי מותרותסרפיו"באכסניה יש שבעה חדרים פרטיים כמו גם ספא, סטודיו ליוגה ומטבח קהילתי ענק כדי לעודד התערבבות; ארוחות חווה לשולחן מוכנות על ידי שף צעיר חוכמה בשם גילרמינה להיט, שמודיע לי בארוחת הבוקר, "אנחנו מחליבים פרה באחת עשרה, אם אתה מעוניין." אכן אני, וכשאנחנו פונים יחד אל האסם, אני פוגש את מיקה, פרה ג'רזי שתרמה את החלב בקפה שלי.

אבל השמיים מתוקים ואני להוט לחזור לשביל. אז אני שמח כשניקו מזיני, הרים הרים ואל בולסון יליד שפגשתי בטיול הראשון שלי כאן, מציע להצטרף אלי לעוד כמה ימים שלסרפיוקופץ, עם כמה הרפתקאות מחוץ לשילולים שנזרקו פנימה. ולכן אני מוצא את עצמי ברתמה אחר צהריים אחד, מחליק על פני גרניט עצומות בחברתם של שלושה מטפסים מנוסים. אנחנו ליד משקף שנקרא Paso de Los Vientos, לא הרחק מאל רטמאל, כשניקו מציין קונדור אנדיאן נדיר-הראשון שראיתי אי פעם-עם מוטת הכנפיים בעשרה מטרים. ואז הוא מגלה שלוש נוספות, מה שמוביל אותי להאמין שקונדורים נרקמים מעל הראש לאורך כל הדרך ופשוט לא שמתי לב אליהם. גם לא הבחנתי בסחלבים הפראיים הזעירים שהוא מציין לאורך השבילים או הוורודצ'ורהפירות יער, שהם אכילים וטעימים. "יש כאן כל כך הרבה פרי בר - אפילו תותים - אבל רוב האנשים הולכים ממש בלי לראות אותם, קל וחומר לאכול את זה," אומר ניקו.

למחרת בבוקר, ארבעתנו נמצאים מעל קו העץ על שביל מתחת לשיא של דדו גורדו בגודל 6,700 רגל, פונים לכיווןסרפיובאותו שם, כשניקו מוביל אותנו לבנק שלג מסיבי עם נחל שרץ תחתיו. בימים האחרונים המים המחממים בשמש נמסו מנהרה מתחת לתל השלג ויצרו מערת קרח מקושתות באופן דרמטי. אנחנו מודעים כשאנחנו זוחלים פנימה ומגלים שזו בעצם איגלו באורך חמישים מטרים עם רצפה נוזלית. בזרם אנו מגלים מעט ראשונה, אורֹאשָׁן-אחת מאותן מילים ספרדיות מפוגעות בלשון, שכאשר מבוטאות במבטא האמריקני העבה שלי, מעוררת חריפות צחוק רמות מהארגנטינאים. כשאנחנו הולכים עוד שעה, אני מתבקש לבדר את הקבוצה באמירהרֹאשָׁןעוד כמה פעמים, עד שנגיע לחור שחייה. המים קפואים, אבל כולנו מחליפים מבטים יודעים: יש דברים שפשוט צריכים להיעשות. אנו מתפשטים למכנסיים הקצרים שלנו וקופצים פנימה. באותו לילה בסרפיויש עוד מדורה מדורה, יותר מאטה ופונדו גבינה מאולתר, שכמו כל ארוחה שנאכלת אחרי שמונה שעות הליכה במדבר, טעימה די מושלמת.

כַּמוּבָן, יש כמה נקודות נמוכות במהלך שליסרפיואודיסיאה - חלקם הקשורים למפרקים נפוחים וחבלות מסתוריות. אני מבלה בוקר אחד על השבילים בניסיון לשכנע את עצמי שהכאב החריף בברך הימנית הוא דבר טוב מכיוון שהוא עוזר להסיח את דעתך מהכאב העמום בעקב השמאלי שלי. ירידה נוספת: המפגשים הרבים שלי עם נחילי דמוניטני, החרקים המוצצים את הדם-חלקי ג'מבו סוס, מל"ט טורף חלק-שיפרחו כאן בינואר. ((טניהם אטומים לדוחה באגים, והם כל כך מעצבנים עד שחלק מהנוסעים בפטגוניה מתכננים את כל הטיול שלהם סביב הימנעות מהם.) ויש רגע מציק אחד באל רטמאל בשלוש בבוקר, כאשר מטייל בלגי ישן כמה מזרנים מעל חורש את החושך עם צעקה נבהלת. "יש כאן משהו!" הוא אומר. "זה ממשיך לגעת בי!" פנסים מופעלים, והמבצע ממוקם: זה החתול של מריאנו, בטינה, שבלילות קרים אוהב להתגנב לרפוגיו ולישון על האורחים.

למרבה המזל, עם זאת, כמו לכאורה לכולם עלסרפיומעגל, אני מבלה את רוב הלילות בתרדמת עמוקה של שמונה או תשע שעות, מה שמותיר אותי מהרהר באחת התעלומות הגדולות של הטיול הזה: מדוע אני מצליח לישון טוב יותר על רצפה רעועה בצריף, מוקף בעשרה זרים, ממה שאני עושה בבית במיטה הנוחה שלי? בהחלט לטיולים הארוכים קשורים לזה הרבה, וכך גם אוויר ההרים הטהור וכל אותם סבבי מאטה נינוחים. אבל אני חושד שהסיבה העיקרית אחת היא האמברגו של דה פקטו של אמא טבע על כל הטלפונים והמסכים הזוהרים. אםצָלִיב- El Retamal היה ערב ראש השנה הזכוח והספק באמת שלי, זה יכול היה להיות מכיוון שככל שהשעון פגע בתים עשרה, בקבוצה של כארבעים איש, אף טקסט או ציוץ אחד לא נשלח, או קיבל או באשמה באשמה מתעלם.

רק פעם אחת יש הפתעה צורמת. ליד אגם נטאצ'וןסרפיוהם כיסים קטנים שבהם איתות טלפוני עובר איכשהו, ואחד אחר הצהריים, מכיוון שמעטים מאיתנו יושבים על הדשא ובוהים באגם, השקט נשבר, באלימות, על ידי צלצול הטלפון הנייד של אישה. ברור שלא נרתעה, היא מסתכלת על המסך ואומרת, "אה, זה חבר מבואנוס איירס", לפני שתחזיר אותה לכיסה. אנו מחזירים את מבטנו למים, שם קייקר חטט מחוץ לטווח הראייה, ומשאירים את פני השטח בצורה מושלמת.

כריסטופר באגלי

מבוסס ב:צרפת וספרד

הרגע הזכור ביותר שדיווח על הסיפור הזה היה ..."ירד מההרים אחרי תשעה ימים ללא חדשות או דוא"ל. בנסיעת המונית לעיר שאלתי את הנהג אם הייתי מתגעגע למשהו. 'כלום!' הוא אמר.

באגלי כותב עבורWומגזינים אחרים. המשימות האחרונות לקחו אותו לסרי לנקה ולמדינה הבאסקית.

רוב האוורד

מבוסס ב:ניו יורק

** אם הייתי חוזר לפטגוניה, הייתי דואג ... ** "סקי. ולמעשה, אניאנילחזור החודש, לעשות בדיוק את זה. הייתי בפטגוניה פעמים רבות, והסקי בברילוצ'ה מדהים. "

האוורד עובד על סרט על מחוז דלאוור בקטסקילס של ניו יורק, שם הוא הבעלים של חווה.