קיוויאנה חולמת

קיוויאנה חולמת

באי Waiheke - כתם זעיר, עדיין מחוץ לרדאר, במרחק של 35 דקות במעבורת ממרכז העיר אוקלנד -מריה שלנברגרמגלה גן עדן של יין יוצא דופן, אוכל מתוחכם, מלונות אופנתיים ומקומיים חמים ומסבירי פנים שרוצים להראות לה סביבה.

אני יושב ליד שולחן פיקניק ארוך בגן קטן על אי הרחק מתחת לקו המשווה, עמוק בקצה דרום האוקיינוס ​​השקט. אני נמצא בערך 6,500 קילומטרים מקליפורניה ואלפי קילומטרים רבים יותר מזה מכל נקודה באיטליה, אבל הנה אני כאן, זה עתה דגמתי שרדונה דמוי נאפה ועכשיו לוגם ממונטפולצ'יאנו כפרי - שניהם במקרה הופקו. מהגפנים רוויות השמש הפורחות על הגבעה ממש מאחורי. יושבים עם שניים מבעלי היקב, לינדזי וג'נט שפילמן מאוקלנד, אנחנו מוזגים ולוגמים, לוגמים ומוזגים, כשהאור מתארך ומצחצח את הנוף. אני ב-Obsidian Vineyard באי הקטן Waiheke, שהוא קצת כמו Nantucket וקצת כמו Sonoma, עם גוון של ריוחה. אבל למען האמת, המקום הזה, עם הניגודים וההפתעות שלו - כמו ללגום יין אדום איטלקי ללא רבב תוצרת חצי הכדור הדרומי - לא דומה לשום מקום בו סביר להניח שהיית.

Waiheke (אוכלוסיה: 8,200) נמצאת במפרץ האאורקי בניו זילנד, בין חצי האי קורומנדל לאיסתמוס אוקלנד. גודלו 36 מייל רבוע בלבד - 12 פחות מננטקט - והוא נמצא במרחק של 35 דקות נסיעה במעבורת בלבד ממרכז העיר אוקלנד; כמעט רבע מתושביה הם נוסעים. אבל איכשהו זה מרגיש רחוק שנות אור, לא רק מאוקלנד אלא מהעולם בכלל.

אפילו אוקלנד (שלא לדבר על Waiheke) לא נמצאת על הרדאר של רוב האנשים, למרות הקסם הרב של העיר וסצנת האוכל המתפתחת. רוב הנוסעים לניו זילנד מגיעים למרכז אוטגו, טאופו וקנטרברי - מקומות הידועים במנת ההרפתקאות הגבוהה שלהם, בקתות ברמה עולמית ובנופים המדהימים. אז היינות המובילים של Waiheke ואוכל ביתי מעולה, מלונות צנועים ומסוגננים ואירוח חם, ומי טורקיז ויופי טבעי פוטוגני להפליא, כולם הושארו בעיקר (יש שיגידו בברכה) לקיווי. זה מקום עם משיכה ויזואלית כזו שהוא יכול לעורר קמפיין תיירותי שלם סביב ההאשטאג #nofilter.

"אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו", אומרת מעצבת האופנה הניו זילנדית קארן ווקר, ששוכרת בית קטן ליד אונרואה מדי קיץ עם בעלה ובתם. אנחנו מתחברים על אהבתנו לוואיהקה בארוחת צהריים בשכונת גריי לין המסוגננת של אוקלנד. הפיתוי של המקום, אומר ווקר, הוא ב"בידוד שמגיע עם חיי האי - הקצב האיטי, האינטימיות של מה שהוא, בעצם, כפר זעיר, עם ההאנגאובר של ההיפי של שנות השבעים. זרקו מעט מהאורבני והכסף ויש לכם מספיק בתים מפוארים, אוכל נהדר, יין וקפה כדי להפוך אותו לאופנתי ונינוח בו זמנית."

מסמך יין

יינות Waiheke ידועים בכך שהם פורצים מתוך תבנית הסוביניון בלאן/פינו נואר שנוטה להגדיר את ניו זילנד, תוך כדי ניסויים עם זנים אחרים, מוויונייה ועד מונטפולצ'יאנו.

Cable Bay Pinot Gris 2012קליל, פריך וטעים (cablebayvineyards.co.nz).

מירו ויניארד סירה 2008מלא וחלק, עם תווים של פלפל לבן (miro vineyard.co.nz).

אובסידיאן שרדונה 2012** **רכב אופנתי מעולה - רך וצרפתי בסגנון (obsidian.co.nz).

"הנקודה" 2010תערובת גדולה בסגנון בורדו מאחד הכרמים המפורסמים ביותר של האי - לא לבעלי לב חלש (tewhau.co.nz).

הנוף העדין והמרופד של וויהקה עשוי להזכיר לכם את מידי-פירנאים או אומבריה - גבעות זרועות מטעי זיתים, אורנים וגפנים מפופות בקפידה - עד שהוא יסתיים לפתע בכחול העז של הים או נשבר על ידי דוכן של פוהוטוקאוואות ארגמן, העצים המקומיים שמתפוצצים לפריחה עם בוא הקיץ בתחילת דצמבר. את ההמולה - או מה שנקרא המולה - אפשר למצוא באונרואה, הכפר הגדול ביותר באי, שיש לו דרך בודדת, אושן וויו רואד, המקבילה פחות או יותר לחוף אונרואה. הדרך רצופה בבונגלוס מעץ שהוסבו לחזיתות חנויות המציעות שיעורי יוגה, לבנים שטוחים (ריף אזורי על הקפוצ'ינו), מגבות חוף וקרם הגנה ונדל"ן יקר יותר ויותר. בקצה המזרחי הרחוק של האי, בין הצוקים והשדות השוממים יותר, נמצאים כמה יקבים עם חדרי טעימות צמודים - הפרס האידיאלי לאחר נסיעה מושלמת לתמונה או רכיבת אופניים שאפתנית. ברחבי האי תמצאו תמורות של ה"באך" - בקתות הרווקים מפח ופח גלי שהתפשטו ברחבי ניו זילנד במהלך תנופת הכרייה של המדינה במאה התשע-עשרה. כיום, הם בית הנופש הארכיטיפי של המדינה, מהגרסאות האותנטיות של שני החדרים עם צבע מתקלף ועד לאקסטרפולציות של שישה חדרי שינה שתוכננו על ידי אדריכלים ידועים, עם בריכות אינסוף וקמרונות יין בשליטה בטמפרטורה. ובכל זאת, הם לא נראים ראוותניים, אולי בגלל שהם שומרים על הצניעות המהותית של האדריכלות המקורית.

רוב הפעילות באי מארגנת את עצמה סביב הקצה המערבי של Waiheke, הנשלט על ידי אונרואה ורציפי המעבורת במפרץ מטיאטיה. המטמון של האי קיבל קפיצה משמעותית בסוף 2012 עם פתיחתו של The Oyster Inn ב-Oneroa, מסעדה היברידית, חנות דגים וצ'יפס, בוטיק חוף ומלון קטן (יש לו רק שלושה חדרים פשוטים אך מסוגננים, עם בריטי- רהיטי עץ עכשוויים מעוצבים, קילים טורקיים ומאווררי תקרה מסתובבים בעצלתיים). הפרושים על פני שני מפלסים של בניין מסויד בלבן על אושן וויו רואד, החללים שלו זורמים זה לתוך זה בקלות. הבר הגדול במרכז המסעדה קרוב מספיק לפטיו המסודר הארוך כך שהסועדים - לעתים קרובות קבוצה של שפים, קמעונאים וטיפוסים יצירתיים של אוקלנד, שרבים מהם מכירים אחד את השני - יכולים בקלות לשוחח הלוך ושוב. וכנראה שהם יעשו זאת גם איתך, בהתחשב בכך שלקיווי יש ידידותיות שחוברה ל-DNA שלהם. החנות הקטנטנה מצוידת בבגדי ים של אורליבר בראון ונעלי אספדריל של Soludos, קרם הגנה ומגבות חוף מפוארות (שתיהן בצבע הצהוב הכנרי של הפונדק), ובגדי חוף ונוקאאוט וקפטנים של קו בשם Waihetian, שעוצב על ידי הבעלים המשותפים של הפונדק. אנדרו גלן.

אין זה מפתיע שגלן היה, בחייו שלפני הפונדקאי, מנהל בלונדון עבור לואי ויטון וטופשופ כאחד. גלן גדל בהונג קונג על ידי אם סינית ואבא בריטי, גלן בילה את חופשות חג המולד בילדותו בהפלגה במפרץ האאורקי בניו זילנד עם משפחתו המורחבת, ולאחר שטייל ​​בעולם במשך שנה עם בן זוגו, ג'ונתן רת'רפורד-בסט, יליד ניו זילנד. זילנדי, הוא החליט לעבור לוואיהקה לצמיתות. "הרעיון עלה כשג'ונתן ואני היינו בבורמה", אומר גלן. "המדריך שלנו אמר לנו, 'אתם יכולים לחיות בגן עדן! מה עוצר אותך?' זה גרם לנו להבין כמה מזל היה לנו שיש לנו את Waiheke כבחירה". ב-The Oyster Inn, גלן ו-Rutherfurd-Best יצרו מקום שהגורם המגניב שאין להכחיש בו מתמתן על ידי גאוניות, אווירה שהיה קשה למצוא במקומות רבים אחרים בעולם, שלא לדבר על כזה שבו טבעי יופי קיים בסמיכות כזו לעירוניות.

ממש במעלה הכביש, מעל חוף אונרואה הקטנה, נמצא עוד זוג ג'נטלמנים שהחזון שלהם מעלה עוד יותר את הפרופיל הבינלאומי של האי. צוות האב והבן דיוויד וג'ונתן סקוט הבעלים של The Boatshed, צימר עם חמישה חדרים על אדמה הכולל את בית הנופש לשעבר של סקוט הבכור. מעצב תעשייתי (הוא אחראי על עיצוב הפנים החדש והמלוטש של אייר ניו זילנד), דיוויד סקוט מבלה את רוב השנה בפנסילבניה, אך עולה לרגל חזרה לוואיהקה בכל חג המולד. ג'ונתן, שבסיסו ב-The Boatshed, מפקח על השירות הנוח אך ללא דופי: המטבח נפתח לחדר האוכל כך שהאורחים יכולים לתכנן את תפריטי היום עם השף, והארוחות מוגשות על פני המרפסות המרובות של המלון. העיצוב משלים את השפה הימית של ניו אינגלנד (לבש, חלונות פורטל, הטלסקופ המוזר או גלגל הספינה) עם פלטה פלמית של ביסקוויט, עצם ואפור. בגנים, שפע של פרחים בהשפעה אנגלית מתערבב עם עשבים ילידיים של דיונות טוי-טוי. שתי אכסניות קטנות מעבר לרחוב שופצו ב-2010 עם סורגים רטובים, אמבטיות עצמאיות, קמינים ומרפסות ממוגן. יש אפילו מיני מוק משוחזר משנות ה-70 שהאורחים יכולים לשכור לנסיעות ליקבים, לחוף Onetangi באורך קילומטרים - אחד הגדולים והיפים באי - או לקצה הדרום מזרחי הרחוק של Waiheke כדי לסייר בגן הפסלים הפרטי במפרץ קונלס, שיש לו יצירות ספציפיות לאתר מאת מייקל פארקוהאי, שייצג את ניו זילנד בביאנלה בוונציה 2011.

אכסניות מספקות לתושבי האי הצפוני מקומות לינה מקסימים ואפילו נעימים. אבל המשיכה העיקרית של Waiheke - הדבר שאורז את תושבי אוקלנדר במעבורות היוצאות בכל יום שישי אחר הצהריים מנובמבר עד מרץ - הוא המגוון והמצוינות של הסצנה הקולינרית של Waiheke, עם המחויבות שלה לדגים, בשר ותוצרת מקומיים. זהו תוצר לוואי משמח של היחס בין הקילומטרים הרבועים לחובבי האוכל של האי, שכמעט כל כביש שאתה נוסע בו עובר, או מגיע לשיאו, בחוויית אכילה ושתייה משמחת מאוד. מלבד The Oyster Inn, ישנן מסעדות בדירוג בינלאומי המחוברות ליקבים עטורי פרסים - Te Whau ו-Cable Bay, האחרון עם נוף מרהיב מחדר האוכל שלו עם צפחה ועץ - ו-Dragonfired, קרוואן נייד המצויד עם עצים טאבון, שיוצאות פיצות טעימות מבצק דק והוא חונה רוב הימים בחוף Little Oneroa.

אף אחת מהפעולות הללו אינה גדולה או מסחרית, אבל אלו המקומות הזעירים באמת - ספקי המיקרו, אם תרצו - שנוטים לצבור את העוקבים הקנאים ביותר. ווקר משבח את ההנאות של אחר הצהריים בבית הקפה Veranda ב-Stoniridge Vineyards, שם אתה סועד בין עצי זית על מנות בעלות נטייה של פרובנס. גלן ורת'רפורד-בסט הם חלק מהקסיטה מירו, שם ביליתי חצי אחר צהריים עם הבעלים המתלהם, קאט ווספר. היא מייצרת תערובות קברנה פרנק ומלבק בגוף מלא ומגישה תפריט בהשפעה ספרדית של טאפאס, קרשי בשר ורציונים על שמיכות פיקניק במטע שלה או במסעדה בסגנון החממה שלה, שמזמזמת בפטפוטים ומדי פעם גם פלמנקו או פאדו. הסקוטים מעדיפים את השרדונה והוויוניה המצוינים שהפיקו בני הזוג ספילמן באובסידיאן.

וכולם מתלהבים על Poderi Crisci, יקב הבוטיק/חדר הטעימות/טרטוריה של אנטוניו קרישי ב"קצה התחתון" של האי, המשקיף על מפרץ אווווארואה השליו. קרישי למד את החבלים במטבח של סבתו בנאפולי ושיכלל את כישוריו הקולינריים עם כמה מסעדות מוצלחות באוקלנד לפני שעזב את הקמפינג לוואיהקה כדי להכין יין ולהגיש אוכל דרום איטלקי יצירתי (קרפצ'יו תמנון עם שעועית רחבה; בוראטה משיי עם ויניגרט יין מתוק). הוא העמיד שולחן ארוך בבית האוכל ממש ליד המטבח הפתוח לארוחות ערב קבוצתיות, ועוד אחד במרתף לטעימות יין. יש גם גן מטבח שמספק לטבחים תוצרת אורגנית ולהורים עם הסחה לילדים שלהם במהלך ארוחת הצהריים הארוכה של יום ראשון - אידיליה עצלנית של אחר הצהריים המאופיינת בזרימה כמעט קבועה של אוכל ויין טובים.

Poderi Crisci הוא מקום צנוע להיות כל כך אהוב, אבל אהוב זה כן. הנוסחה שלו מושלמת, מבוצעת בפשטות ומוצגת בעודף חום וללא העמדת פנים. מגניב, בדיוק בגלל שזה לא מנסה להיות. במילים אחרות, זה Waiheke המובהק.

שָׁהוּת

מחסן הסירות

פינת רחוב Tawa ו-Huia, Little Oneroa; 64-9-372-3242; boatshed.co.nz; כפול מ-$580.

בוקבאך

אין טלפון; bookabach.co.nz; השכרת באך החל מ-$70.

קוטג' אורח קונלס ביי

142 Cowes Bay Rd.; 64-9-372-8957; connellsbay.co.nz; כפול מ-$340.

פונדק הצדפות

124 Ocean View Rd.; 64-9-372-2222; theoysterinn.co.nz; כפול מ-$240.

אוכל/שתה

כרמי קייבל ביי

12 ניק ג'ונסטון ד"ר, אונרואה; 64-9-372-5889; cablebay vineyards.co.nz; כניסות החל מ-$35.

בית מירו

3 Brown Rd., Onetangi; 64-9-372-7854; casitamiro.co.nz; טאפאס מ-8 דולר.

דרקון-אש

Little Oneroa Beach; 64-21-922-289; dragonfired.co.nz; פיצות החל מ-$10.

Mudbrick Vineyard & Restaurant

126 Church Bay Rd.; 64-9-372-9050; mudbrick.co.nz; כניסות החל מ-$35.

אובסידיאן ויניארד

Te Makiri Rd., Onetangi; 64-9-372-6100; obsidian.co.nz; טעימות בתיאום מראש (בתשלום של 7$ ברכישת בקבוק).

פונדק הצדפות

ראה "הישאר"; כניסות החל מ-$18.

פודרי קרישי

205 Awaawaroa Rd.; 64-9-372-2148; podericrisci.co.nz; מנות ראשונות החל מ-$20.

כרם פאו

218 Te Whau Dr.; 64-9-372-7191; tewhau.co.nz; מנות ראשונות החל מ-$30.

Veranda Café ב-Stoniridge Vineyard

80 Onetangi Rd.; 64-9-372-8822; stonyridge.com; מנות ראשונות החל מ-$28.

מתי ללכת

בפברואר ובסוף נובמבר/תחילת דצמבר יש מזג אוויר קיץ טוב וימים ארוכים עדיין ללא המהומה של חג המולד והמוני ינואר בעונת השיא. הימנעו מיוני ויולי, שעלולים להיות גשומים.

איך ללכת

Fullers(64-9-367- 9111; fullers.co.nz; הלוך ושוב, $30) ו360 Discovery(64-9-307-8005; 360 discovery.co.nz; הלוך ושוב, 35 $) מפעילים מעבורות מרובות מדי יום בין מסוף המעבורות במרכז העיר אוקלנד ל-Waiheke. Sealink מקבל מכוניות, והמעבורות שלה יוצאות מהשכנהוויניארד וורף(64-9-300-5900; sealink.co.nz; הלוך ושוב, $30; הלוך ושוב עם רכב, $130). המעבר אורך 35 עד 60 דקות.