ראיתי לראשונהאוחאקהבלילה. ככה אני בדרך כלל מדמיינת את זה בזיכרון שלי - בחושך. הגענו לאחר נסיעה של 12 שעות באוטובוס מגושם ומשעמם ממקסיקו סיטי, פסחנו על הכביש המהיר בהרים שמעל לעיר. הצצתי החוצה, מופתע לראות את הצורות המוזרות של קקטוס מקטרת העוגב וכפות רגלי הפיל בצללית עמומה על רקע השמיים. עד מהרה, העיר אואחקה זוהרה למטה, רשת של אור אדי נתרן כתום. כשהתגלגלנו לעיר, הפאתי המלוכלך פינו את מקומם לחזיתות השטוחות בצבעים עזים של בתים קולוניאליים שהסתירו חצרות מאחוריהם. למרות שחזרתי מספר פעמים מאז הביקור ההוא לפני 15 שנה, אואחאקה עדיין נראית כמו מקום שמגן על סודותיו מפני זרים.
עם צללים ואורות כתומים אלה, רחובותיה של העיר הדרומית המקסיקנית הזו נראים ריקים להחריד בלילה - כלומר, עד שאתה פונה פינה ורוץ לאחד ממצעדי החתונות הרבים של אוחאקה, בהשתתפות קהל שלקופי קלנדה(בובות ענק רוקדות מנייר לבושות כדי להידמות לכלה, החתן ובני המשפחה), אשר, בדרכן, קצת מפחידות בעצמן. אני זוכר שראיתי מצעד דתי בנובמבר אחד שבוודאי חגג משהו חשוב, מכיוון שכל העיר נראתה צפופה מחוץ לקתדרלה הראשית. ישו, המתואר על ידי נער משועמם לבוש בבד חלצי לבן, עמד על במה קטנה, זרועותיו קשורות ברפיון לצלב בבד. בזמן שהוא חיכה לתחילת הפסטיבל, אישה (אמו?) ניגשה ושחררה את זרועותיו כדי להגיש לו ביג מק וקולה, שאותם צרך בדיוק בזמן שיונפו בחזרה כאומפה הזעירה של תזמורת הברנז'ה סימנה את השקת התהלוכה. תוך כמה דקות הם נעלמו והרחובות היו לי שוב לעצמי.
בית הקפה Zandunga מציע מאכלים מהאזור Oaxacan של Tehuantepec.
מלבד הפסטיבלים והמצעדים הליליים שלה, המדינה שלאוחאקהידועה בעיקר בזכות פלאים ארכיאולוגיים כמו העיר מונטה אלבן שבזפוטקאן, כמו גם בחופי החוף האוקיינוס השקט שלה והאריגה והמלאכת יד הצבעונית שלה. ואז, כמובן, יש את התחכום של הבישול שלו. בעמקים ההרריים המבודדים הללו, 16 קבוצות אתניות ילידות שואבות שפע של צמחים מקומיים, כולל צ'פיצ'ה, פיציה והוג'ה סנטה, כדי ליצור את אחד מהמטבחים הייחודיים הגדולים בעולם. פיקדילו בשר, מתובל בציפורן, קינמון, חומץ, שקדים וצימוקים, משפר את הטעמים הבהירים של צ'יליס. את החפרפרות המפורסמות של Oaxaca, הרטבים החריפים המורכבים של מטבחים מקסיקנים, תמצאו בכל רחבי הארץ, אבל הטובים ביותר מקורם כאן: חפרפרת אמרילו, עם צ'ילי גואז'ילו; שוקולד מריר-שומה כושי; קולורדיטו, ממותק בחלב; rojo, חריף עם צ'ילי אדום מיובש; צ'יצ'ילו, עשוי מבסיס של מרק בקר; ורדה, עם פטרוזיליה וסראנוס; ולבסוף anchamantel, תערובת חריפה של אנכוס, פלנטיין מתוק ואננס. Teosinte, המבשר הקדום של התירס המודרני שלנו, גדל כבר אלפי שנים בעמקים אלה (קלחים בני 6,000 שנה נמצאו במערה ליד העיר אואחקה). ב-Jardín Etnobotánico de Oaxaca, גן בוטני מעוצב להפליא מאחורי הקתדרלה, ראיתי את הצמח מקרוב, גבוה כמוני אבל עם "קלח" כמעט בלתי מורגש כמו ראש זרע דק - תזכורת שתירס הוא, אחרי הכל, רק דשא אכיל גדול. הדגן נחגג בסוגי הטמלים הרבים המוצעים בשווקים המקומיים ובמשקה הטג'אטה המתוק על בסיס תירס וקקאו המיוצר על ידי אנשי המיקסטק והזאפוטק המקומיים. לבבות אגבה מותססים לתוךmezcalומוגש בברים מקומיים כמו בורבונים קטנים, רק עם שוליים אדומים-בוהקים שלמלח תולעים,תערובת של מלח ים, תולעים מיובשות טחונות וצ'ילי.
בכפר Teotitlán del Valle, Bulmaro Pérez Mendoza, דור תשיעי לאומן הידוע בעולם בעבודותיו הצבעוניות, משלב טכניקות מסורתיות והשפעות מודרניות.
לכל מקום שאתה פונה - בשווקים, מחוץ לקתדרלות, המקיפים אתשקעים- המשיכה האנטי-מודרנית של אומנות אואקסאקן היא עדות חזקה לבידוד האמנותי של הכפרים שמסביב. לכל אחד יש התמחות משלו: טאוטיטלאן דל ואלה וסנטה אנה דל ואלה ידועות בשטיחים והטקסטיל העזים שלהן, אטזומפה בשל כלי החרס המזוגגים בירוק, אררזולה בשל גילוף העץ שלה, סן אגוסטין אטלה בשל הנייר בעבודת יד. בשווקי העיר, נשים יורדות מהכפרים הסמוכים לקנות ולסחור בסחורה, לבושות בחולצות ובחצאיות רקומות ורצועות המשקפות עיצובים ילידיים מעורבים במוטיבים אצטקים של אמצע המאה החמש עשרה וסגנונות ספרדיים של המאה השש עשרה. הם לא עושים את זה כדי להרשים אותך או כדי להתמודד על צילום; זה פשוט איך שהם מתלבשים. כדי לראות סוג זה של מחזה טרום-קולוניאלי בפסגתו, בקר בסוף יולי כאשר פסטיבל Guelaguetza, שחוגג אלי שמש ותירס עתיקים, מושך אליו המונים של אנשים מיקסטקים וזפוטקים, אשר, בלבושם הגבוה, נראים כמו עדרים. של ציפורים נדירות.
יופי ותועלת מתמזגים כאן בקלות אם באופן מדאיג. למוכרת של בדים צבועים קוצ'יניל אדום או חרס Oaxaqueño בשחור גרפיט אין שום התלבטות לגבי הקמת התצוגה שלה ליד דוכן בצד הרחוב של סחורות הכרחיות (אם פחות מקסימות) בחיי היומיום כמו גרבי צינור וכיסויים מזויפים לאייפון. בכיכרות הסואנות ותחת הצל של עץ הגואג'ה (שמעניק לאוקאקה את שמה), החיים משתלבים בצורה בלתי מורגשת עם ניחוח הקטורת וטקסים נשכחים למחצה שנערכו מאז התקופה הפרה-קולומביאנית. מסתבר שאואקאקה, עם כל הפאר והטקס, הצבע והקסם שלה, לא מופיעה עבור המבקרים — אלא פשוט עבור עצמה.
שָׁהוּת
בית אוחאקה. מלון אבן ואבן משופץ בסגנון אופנתי זה מרוכז סביב חצר מסורתית של אואקסאקן עם עצי רימון ובריכת אריחים.כפול מ-$183.
מלון אזול דה אוחאקה. החללים הפנויים להפליא של מלון קטן זה משלבים תחושה של העבר עם נגיעות עיצוב מודרניות.כפול מ-$180.
קווינטה ריאל אוחאקה. מנזר לשעבר זה, הגראנדהאם של נכסי העיר אואחקה, שופע גנים וקסם מהעולם הישן.כפול מ-$150.
לאכול ולשתות
בית קרספו.חבוי בבית קולוניאלי שהוסב, המסעדה/בית הספר לבישול הזה מוכרים מבחר רחב של שוקולד (נסה את זה בטעם אניס). בלילה, המרפסת בקומה העליונה הופכת לבר תוסס על הגג.
בית אוחאקה.אלחנדרו רואיז, השף הכוכב במסעדת המלון הזה, מגיש את השילוב המושלם של מסורת וחדשנות. לסעוד בחדר הראשי, עם תקרת הקורות שלו; על הגג; או בבר הקטן והשיק. אל תחמיצו את המזקליני התמרינדי לצד מנה של ציד פראי כשהיא בעונה, או את ה-enfrijoladas, טורטיות רכות שטופות ברוטב שעועית שחורה חלקה. עלי אבוקדו נותנים טעם אניס בסיסי.
בית החווה.שני האחים שבבעלותם חנות זו הם חלק ממשפחה שהחלה למכור כאן Mezcal בשנת 1951.
באתר.קטן, כהה ומגניב, הבר הזה מיועד לכל אחד. סמכו על הברמן להמלצות, וקחו הביתה צנצנת של פרחי אגבה כבושים.
המזקלוטקה.עוד ג'וינט מזקל אפל ומלא מצב רוח. לגם את שלך מכוס דלעת מסורתית.
ב-Pitiona.אפשרות אלגנטית של השף Jose Manual Baños, שהתפריט השובב שלו הופך מנות טיפוסיות מפינות רבות של Oaxaca.
