בשעת בין ערביים, כאשר השמש הים תיכונית החמה מתחילה לטבול קרוב יותר לים האקוומרין טירוניאן, יש שעה או שעתיים כאשר קו החוף של קלבריה זוהר סגול. יחד עם קוסטה דגלי דיי והריביירה דיי סדרי, קוסטה ויולה או חוף ויולט, הם חלק מקו חוף של 155 ק"מ שהוא אחד המוחלטים ביותר של איטליה ועם זאת המרהיבים ביותר, מראה בקלות לשווה של הליגוריאן או אמלפי חופים. כאן, בין קטעי בנייה נטושים לדונמים של פרדסי ברגמוט, כפרי דייגים מבודדים ועיירות מבוצרות עתיקות שעדיין נאחזות באספרומונטה המפוצצת, הרים שנראים כמצלחים לים התיכון.
תגיד לא-קלברזה שאתה נוסע לקלבריה והתגובה הסטנדרטית היא לא מאמינה, לרוב נמשכת באופן דרמטי, "אבל למה? " ("אבל למה?"). אם חצי האי האיטלקי הוא מגף הכולל את ירך הצפון הנדיב והעגל האלגנטי של לאציו וקמפניה, אז קלבריה היא הבוהן. האזור הדרומי ביותר של איטליה התעסק זה מכבר על ידי עברה האפל והטרגי, אחד המסומן על ידי מלחמות, רעידות אדמה, שחיתות, ובאופן הגבוה ביותר, הנזק שנגרם על ידי הנדרנג'טה, סינדיקט הפשע המאורגן המקומי.
אבל אם קלבריה ביקרה יותר על ידי מזל רב מכפי שכל מקום אחד צריך לראות, היופי הגולמי, המסורות הקולינריות והתרבות המקומית שלה כיום מבדילים אותו לטובה. (בקיץ שעבר ביקר האפיפיור פרנסיס כדי להוקיע את המאפיה והחברים המוצלחים בנדרנגהטה - נקודת מפנה סמלית עוצמתית לאזור הקתולי העמוק.) כעת, אחרי עשרות שנים של בידוד, קלבריה סוף סוף מתחילה להיפתח למטיילים, אשר יגלה שכדי לנסוע כאן זה לבקר באיטליה לא ידועה.
הכל מתייחס לים באזור חצי האי של קלבריה. גלים מהים טירנהני מתרסק על הסלעים ליד טרופאה.
אחד התענוגות (והאתגרים הלא צפויים) של ביקור בקלבריה מגלה עד כמה זה לא מורגש לתיירות. תחושת הרפתקאות מסוימת מלווה נסיעות למקום כל כך רחוק מהסיור האיטלקי הגדול, עד כי הלינה הטיפוסית היא לרוב אתר נופש כפר ריק או חדר חילוף שהוסב מבולבל בבית של מישהו. עם זאת, ישנם כמה חריגים בולטים, כמו הווילה פאולה, מנזר משוחזר מהמאה השש עשרה הפך למלון נאה בן 11 חדרים. נקבע בין גן של יסמין, עצי הדרים וערימות של מגנטה בוגנווילאה, זה במקרה גם מחוץ לטרופאה, עיר פורט עתיקה של כ -7,000 אנשים שהיא הכי דרמטית ויפה בכל הקלבריה.
הטרופאה היא מבוך של נתיבים צרים וקסם מתפורר. האגדה מספרת שהרקולס הקים את העיירה, ובמשך אלפי השנים היא ראתה את ההתחברות וההליכה של האימפריות. באורח פלא חסך את ההרס של רעידות אדמה שהפכו כמעט את כל השאר בקלבריה, העיירה נמשכה, אך ימי חשיבותה האסטרטגית אבודים לעבר. שיחי קאפר ואגסים דוקרניים מאכלסים כעת נקיקים במדרכות ובבניינים, ומרחיבים לאט את הסדקים עם כל שנה חולפת. תאנים אפויות שמש שנפלו מצפות את רחובות האבן, מבשמים את האוויר בניחוח קרמל רקוב מעט.
עיירות צוק כמו סנטה קברינה מחבקות את החוף.
בחודשי הקיץ טרופאה מתעוררת. ביום, משפחות נוהרות לחופי הים שלה, משתכשכים אל המערות שמתחת לסנטה מריה דל'סולה, מנזר שנבנה על חצי אי קטנטן למרגלות העיירה. בערב, זה מזמזם באנרגיה דרומית עליזה עליזת כששקיצי שמש לוקחים את שלהםלְהִתְהַלֵךדרך הרחובות, עוצרים לפיצה או ג'לטו. זוהי סצנה המופעלת בעיירות רבות ברחבי איטליה, ובכל זאת כאן המבטאים שנשמעו בפיאצה אינם גרמניים, אנגלים או אפילו צפון איטלקי, אלא במקום זאת כמעט בלעדי הניב של סטקטו קלברזה.
בהמשך החוף נמצא הכפר הנופי של סקילה, שם דייגי חרבות יוצאים לים כל בוקר עם צוותים של נערים מתבגרים חסרי חולצה, הנשענים על החזקה. כמו בטרופאה, קיימת חוף מיתי הקשור לעיירה זו, שנקראה על שם Scylla, נימפה מים שהפכה למפלצת ים. האגדה מתייחסת ככל הנראה לביתה הנחשב, רוקי פוינט עם כתרו של הכפר, שהפילה מבחינה היסטורית מבזבזים רבים למאמצים ימיים.
בעיירות כמו סקילה שמוצאים את שורשי המטבח הקלבריאני. "כשאני חושב על האזור, אני יכול לטעום את המלח, החומצה והחום", אומר קרלו מירצ'י, השף המנהל ובעלים משותף של רוברטה, הפיצריה המוערכת של ברוקלין. מיררכי, שאביה הגיע לארצות הברית כחלק מהפזורה הקלברית הניכרת, מבקרת לעתים קרובות באזור בטיולי השראה. ביקור שנערך לאחרונה הוביל לניסויים עם *סרדלה, *טכניקה הכוללת תסיסה של סרדינים לתינוקות עם המוני פלפלים ליצירת משחה. זה טעם שיהיה חריף מדי, חריף וצנוע עבור מרבית האיטלקים, אבל בקלבריה, זהו מרכיב מרכזי של הפלטות האנטי -פסטיים העצומות המספקות את *האפרטורה, *או פתיחה, לכל ארוחה. ההיבט העיקרי האחר של המטבח הקלברי הוא הצ'ילי. טריים או מיובשים, ניתן למצוא אותם תלויים בחלונות או נמכרים בשד דפנה לאורך הדרך. איטלקים הצפוניים נרתעים בדרך כלל לתבלינים חמים, אך לא מהקלבריים - אולי מכיוון שאומרים שהסראקנס הציגו את הצ'ילי לאיטליה בדרך של סיציליה. תפריט בטרטוריה טיפוסית של קלבריה קורא כמו משהו מהתופת של דנטה: פיצות, פסטות ואנטיפסטי מתוארות כמי שהם מתואריםלטרוף, שָׂטָן("של השטן"), ושְׂטָנִי("מהגיהינום"). זה *הפפרונצ'ינו - *חריף ועם זאת ארצי - המספק מטבח קלברי עם הדרמה הנפוצה שלו ומבטיח שאוכל כאן (מאופיין על ידי הייצוא המפורסם ביותר שלו, *'נדוג'ה, *נקניק אדום המתפשט) הוא לא דומה לשום דבר אחר שתמצא באיטליה.
הכל מתייחס לים באזור חצי האי של קלבריה. גלים מהים טירנהני מתרסק על הסלעים ליד טרופאה.
ואם צ'ילי הוא הטעם של קלבריה, אז ברגמוט הוא הניחוח שלו. בדומה לווניל מדגסקן או בדמשקן רוז, איכות הזן הכתום הזה מסתמכת על מקורו. אף אחד לא די בטוח כיצד הדרים הכספית, המפורסמים מעורמים גם תה וגם בשמים, השתרש כאן ברצועת החוף היבשה והצר בין הים להרים - אך הוא עשה, ופרח. בחודשי החורף המוקדמים ניחוח פרחיו ממלא את האוויר בניחוח כה מתוק ועבה שהוא כמעט משוגע.
ואז יש את הדמות הקלברית עצמה, שלעתים קרובות חריפה כמו המטבח. על ידי אנשים חיצוניים וטרף על ידי הנדרנג'טה, קלבריים יכולים לפעמים להיות חשדים וספקנים כלפי זרים. אז זה מבהיל במיוחד לקבל קבלת פנים כה חמה מיינן אורגני ומפיק שמן זית רוברטו סרודו, שמברך את המבקרים לדאטילו, הכרם שלו בקרוטון, האזור המסכן נואש בחוף היוני של קלבריה, עם חיבוק. הדרך לדאטילו, המרופדת במפעלים נדונים ותחנות כוח חלודה, היא בין הלא מושכים בכל איטליה. אולם נווה המדבר של סרודו הוא הוכחה ליופייה הגולמי של קלבריה, וכפי שחשוב, עדות עד כמה ניתן לשקם את זה במהירות יחסית. קנטינה האבן שלו ואגריטוריסו דאטילו, אגרטוריסו דטילו, מוגדרים בין כרמים וגרוביות זית בנות 1,200 שנה, שצבעם החום המוזר-חום משלים את זוהר הגבעות המתגלגלות באור אחר הצהריים. סרודו עוזר להחיות את מסורת הייצור של האזור, ומשקיע בגגליופו ובמגליוקו, זני ענבים מקומיים בני מאות שנים, ולדבריו, יוצרים יינות ש"אמרו שהם אלה שיכורים על ידי האולימפיאדים הראשונים. " בירידים יוקרתיים בצפון איטליה, סרודו הוא מעשרה התערוכות הקלבריות הבודדות, אך יינותיו זוכים לשבחים על החיך המובהק שלהם- כולל הפרס היוקרתי ביותר של תעשיית היין האיטלקי, Aשלוש משקפיים(שלוש משקפיים) ייעוד מכתב העת האוכל הסמכותי גמברו רוסו.
למרבה השמחה, יתכן שהוא לא החלוץ היחיד לאורך זמן. בימינו, גם מפיקים קטנים אחרים מתחילים להכניס מחדש את הקלבריהטרוארלעולם, בתהליך יצירת תחושת תקווה חדשה לעתיד בו קלבריה כותבת גורל משלה במקום לקבל את מה הגורל ידיים את זה. "זה היה פעם האזור העשיר ביותר בכל אירופה", אומר סרודו כשהוא משקיף על נוף הכולל עיירת רוח רפאים נטושה מרחוק. אבל הוא לא הטיפוס המיואש, וכשהוא מדבר שוב, הוא נשמע מתריס: "קלבריה הייתה כאן מאז תחילת הציוויליזציה - והמזל תמיד ישתנה." אז הם צריכים.
שָׁהוּת
בית החווה דאטילו
מקומות אירוח פשוטים אלה הם חלק ממתחם חווה בו מתעורר לתחייה של היין העתיק ושמן הזית העתיק. קנטינה מוערכת גם היא באתר.קונטרדאדה דאטילו, סטונגולי, קרוטון; החל מ- 91 $.
Agriturismo il Bergamotto
אירוח חם ובישול לבבי, כנה, הם הבסיס בנכס זה של קוטג'ים חקלאיים שהוסבו, שנקבעו בין מטע של הדרים ברגמוט חתימתו של קלבריה.דרך Amendolea, Condofuri, Reggio Calabria; החל מ- 68 $.
זה מרחף מיטה וארוחת בוקר מקסימה זו של שלושה חדרים מעל הים בכפר הדייגים הנופי של סקילה.דרך annunziata 67, סקילה, רג'יו קלבריה; החל מ- 141 $.
מנזר מצוק זה המומר יפה, מציע כמה מהלינה הטובה ביותר בקלבריה ומהווה בסיס אידיאלי לחקר האזור.קונטרדה פאולה, טרופאה, ויבו ולנטיה; החל מ- 280 $.
לֶאֱכוֹל
טראטוריה זו, תחובה בסמטה, משרתת קלאסיקות מקומיות כמו פסטה של פסטה אללה נדוג'ה ודגי חרב קלויים בלימון וצלפים.דרך דרדנו, טרופאה, ויבו ולנטיה.
אל תחמיצו את הממתקים מבושמים עם המהות המתובלת של ברגמוט במואר הניאון הזהPasticerria. Piazza San Francesco DA Sales 4, Hen, Reggio Calabria.
התפריט המשנה יומיומי זה הוא כפרי ואדמתי, המבוסס על המסורת החזקה של האזורמטבח לקוי. דרך Badia Real 37/39, Mileto, Vibo Valentia.
מסעדה נעימה זו, שושבת מעל נמל הדייג, מתמחה בדגי חרב, תמנון, סרדינים וקיפוד ים.דרך Orto Monaci 6, Scilla, Reggio Calabria.
