האלפים האחרים: מדריך מבפנים לסקי בדולומיטים של איטליה

סקי בדולומיטים עשוי לעורר את השאלה הבאה, "האם אני בהרי האלפים?" מבחינה גיאוגרפית, כמובן, התשובה תהיה חיובית. הרכס המשונן הזה של 18 פסגות אבן גיר, מתקרב למרחק של כ-10,000 רגל מהגבעות הדרום-מזרחיות של הרשת, חופר יחד אזור עצמאי במידה רבה משאר הרי האלפים, כמו הענף הבוהמייני של משפחת אצולה ותיקה. מבחינה פוליטית, הם יושבים בצפון איטליה, אם כי הם אינם מרגישים איטלקים מטבעם: חדרי אוכל כפריים על צלע ההר מגישים יותר ספאצל מאשר ספגטי ותג גוטן הולך רחוק יותר מאשר גרוזי. מוסוליני סיפח את האזור מאוסטריה ב-1918 ודחף את האיטלקית, אבל זה אף פעם לא ממש נדרש: גם היום, מקומיים רבים מעדיפים לדבר בניב ההרים, הנקרא לאדין, על פני איטלקית וגרמנית.

בעוד ערים נוצצות במערב - ורבייה בשוויץ, קורשבל בצרפת - נמשכות למחץ של ארנבות שלג דקויות ואוליגרכים רועשים עטופים בפארקי בוגנר, כפרי הדולומיטים כמו סן קסיאנו מקבלים בברכה משפחות איטלקיות שעונה אחר עונה גולשים בה. מדרונות אבקתיים בחורף ולטייל בשבילי ההרים המכוסים לבנדר בקיץ. ובתוך כל היפה האלפיני המזוקק הזה נמצאים הריפוגי - בקתות הרים נעימות מסורתיות פזורות על פני העמקים, הכפרים והמדרונות, המשמשים כמסעדה, פאב, פונדק ובית קפה באחד, ומציעות כופתאות לבביות וראג'ו, חדרים פשוטים, ואת הדרוש מכה אספרסו בין מסלולי הסקי.

אבל זה לא אומר שהדולומיטים לא מברקים זוהר אירופאי מאופק. במשך עשרות שנים, העיירות קורטינה ד'אמפצו ובולצאנו - המרכיבות את האזור במרחק של 82 קילומטרים זה מזה - היו נקודת נחיתה עבור בעלי הטעם. כן, אתה יכול למצוא כאן סוודר של פראדה, אבל יש גם טירות מתקופת הבסבורג, כיכרות מרכזיות מפוארות וגל חדש של בקתות יוקרה מסוגננות (באמצעות אכסניות מסוגננות לא פחות שמכירים את ה-Frette שלהם מה-Fiordilino שלהם).

מעתה ועד אפריל, הקבועים יגיעו לשטח המשופע במתינות של 750 קילומטרים של האזור, שלעתים קרובות עטוף בשלג יבש ואבקתי. מכיוון שהדולומיטים מוגנים מפני הסופות הצפוניות הסוערות, רוב הסיכויים שתקבלו שמיים נטולי עננים (יש כאן 300 ימים זוהרים שטופי שמש בשנה - אומרים שהם יותר מכל מקום אחר באלפים). ובניגוד לקולורדו או בג'קסון הול, ברגע שהמגפיים יורדים להיום, מחכות לכם צלחות של כתם פרוס דק וסאלום מוגשות עם כוסות מעולות בצורה מגוחכת של גוורצטרמינר ופינו גריג'יו. זה הזמן שבו אתה יושב, אוכל, נטען מחדש - וחושב איך אתה לא יכול לחכות שהשמש תזרח מחר כדי שתוכל לעשות הכל שוב.-אד סמית

קורטינה והסביבה

אם שמעתם רק על עיירה אחת ברכס הדולומיטים, סביר להניח שזו קורטינה ד'אמפצו, שאירחה את אולימפיאדת החורף ב-1956 ומאז טיפחה קהל עוקבים. ראשונות הגיעו הכוכבניות - סופיה לורן, ליז טיילור - עטופות בפרוות ויהלומים היישר מ-Cinecittà. מאוחר יותר הגיעו נשות הכדורגל האיטלקיות, ואחר כך הרוסיות המבולבלות עם זמן וכסף. כיום, הכפר הזעיר הזה להולכי רגל בלבד באזור ונטו מפתה דור חדש של גולשי סקי (רבים מהאפרה שכנוע) עם סצנת האוכל שלו עם מרכיבים קדימה.

אפטר סקי אפריטיביארנבות סקי מילאנו ומזרח אירופאיות עם עקבים מתכנסים לשיטוטים של אפרול ולמזון חזיר בר טעים על שפת המדרוןDok Dall'Ava LP 26, שם הצפייה באנשים היא כמעט קולנועית: מעילי פרווה, מגפי ירח מעוצבים ותסרוקות ששורדות בנס יום שלם של סקי. כדי להיות ברור, רבים מההרגלים של LP 26 בילו את אחר הצהריים בקניות ובקבלת תקיעות, בלי לפוצץ את המדרונות.

Locavore Standoutנפתחה בשנת 2014, מסעדת יעד עם ארבעה שולחנותאֲבָלבסן ויטו די קאדור (עשר דקות נסיעה מקורטינה) נמצא מופת לתנועת "אפס קילומטר" של איטליה - כמעט כל המרכיבים גדלים בחווה של הבעלים או מוצאים מספוא במרחק של קילומטרים מהמטבח. "אפילו בשר הצבי והפסיונים לפעמים נורים על ידי חמי", אומר השף/בעלים-שותף אוליבר פיראס. בין הדגשים הוא האורז עם מיסו הדרים ופרחי פיליפנדולה מקומיים. שאב השראה (ניחשתם נכון) ביקור בנומה בקופנהגן, פיראס יליד סרדיניה היה שחקן מפתח בהחייאת מסורת חיפוש מזונות ההרים של הדולומיטים.

(פוסט) ארוחת צהריים באבקה

אחת המסעדות הגדולות בעולם בראש הרים, העונתיתמסעדה ב-Aurelio(פתוח דצמבר-אפריל ויוני-ספטמבר) הפך לאתר עלייה לרגל לשפים מבקרים, לא מעט עבור המנות האזוריות המדהימות של השף ג'יג'י דריז כמו רביולי ממולא פורצ'יני וסטייקים חתוכים עבים, יחד עם הנופים המרהיבים שהייתם מצפים להם. בגובה 7,220 רגל.

מומחים בלבד

פוצץ את רצפת היהלומים השחורים המרהיבים של פורצלה רוסה, מסוידת בדרך כלל באבקה עמוקה, ממוקמת מתחת לרכס טופאן וחותכת דרך פתח בסלע ההר שחושף נופים של קורטינה ששווה לעצור עבורם. התפאורה הייתה מרכז הבמה בסרט בונדלעיניך בלבד; ולמרות שסביר להניח שלא ירדוף אחריך על ידי סוכנים רוסים, אילי הון האלה יבחנו את העצבים שלך. (זה בהחלט מיועד למומחים - פורצ'לה רוסה מארחת באופן קבוע את גביע העולם לנשים.) אבל זה רק אחד - ואחד המאתגרים ביותר - ממאות מדרונות ממש באזור קורטינה. כדי לנצל את מלוא היתרונות, קנה כרטיס Dolomiti Superski שתקף ב-450 מעליות.

Wine-Down

לכו לאנוטקה קורטינה, במרכז העיירה, לארוחת ערב מוקדמת - הם מחזיקים בתוויות מכל אחד מ-20 האזורים של איטליה - או קפה קורטו לאחר ארוחת הערב, אספרסו מותז גראפה מקומית.

הרווחה הרפיה

המקום המועדף עלינו ללחוץ על איפוס? הספא בבית העץ והזכוכית בן הארבע של קורטינהרוזפטרהאתר נופש, שהסאונה שלו היא בדיוק מה שהמסטרינג הכואבים לאחר סקי זועק. יש גם בריכה מקורה באורך 50 רגל וחדר אדים שמשנה צבע ללא הרף רק בגלל זה. לשחרור עמוק יותר, הזמינו את עיסוי Hatma Essence עם שמן חם - ואז תודו לנו מאוחר יותר.

בית קפה תרבות

הצטרפו לפטרונים המסוגננים תמיד בפסטיקריה לובטעבור מאפים איטלקיים ואוסטריים - כולל שטרודל תפוחים מתקלף בצורה בלתי אפשרית - ולרדוף אחריו עם שוקו חם או אספרסו מושלם.

תשתה את זה

שוכן בסניף הדואר לשעבר של העיר, הבר אמריקאיבמלון דה לה פוסט היה מקום אמפצו מאז שהאורח ארנסט המינגווי לגם באופן שגרתי מרטיני ו-Valpolicella בין קירות העץ הכהים שלו. כיום, אנטוניו די פרנקו, הנבליה, מחזיק את השרפרפים עמוסים בפוצ'יני שאין שני לו, דוגמה למימוזה העשויה ממיץ קלמנטינות במקום OJ.

San Cassiano & Environs

בין בולצאנו לקורטינה, הכפר סן קסיאנו נוצץ במידה ניכרת משכניו, עם כנסייה אלפינית יפה במרכזו, בתי קפה מבריקים וסקי מעולה ממש על סף דלתו. בוא לכאן אם אתה מחפש משהו קצת יותר שליו - אך עם גישה עליונה לכל המדרונות העיקריים.

יוקרה להרגיש טוב

מזכירה מכלול אלגנטי של בולי לינקולן, הידידותי לסביבהLagació Hotel Mountain Residenceקיבל את ההסמכה הראשונה של סוכנות בית האקלים של הדולומיטים כשנפתחה ב-2009. (הנכס משתמש רק ב-3 קילוואט-שעה למטר מרובע בשנה, בהשוואה ל-11 עד 20 האופייניים לאזור.) הבעלים מרגרת' קנינס הבטיחה שהחלל הפנימי הוא כמו רגישים לסביבה: החדרים נקראים על שם מאובנים שנמצאו באזור, והם בנויים מעץ מאשוח מקומי ושוויצרי אורן. (האבן למדרגות, מודה קנינס, נשלחה מברזיל.) ספא עץ תת קרקעי ונוף הררי מעניקים למלון זה יתרון על ההיצע היקר יותר של העיר.

בית שלא כמו הבית

ללא ספק ההשכרה הכי מפגרת בסביבה,לודג' סן לורנצוהוא בקתת ציד לשעבר מהמאה ה-16 הממוקמת גבוה מעל עמק בדיה. סטפנו ברביני, לשעבר מנכ"ל אסקדה, רכש את הנכס והפך אותו למחבוא של עשרה אנשים. האכסניה שומרת על עצמותיו האדריכליות ועל נגיעות החזרה הנעימות שלו (אנחנו אוהבים את ספסל הכיריים מעל תנור הבנייה). אבל יש גם משטח מסוקים, מסלול גולף 18 גומות של ג'ק ניקלאוס (גובה מדהים של 3,900 רגל), בריכה חיצונית מחוממת, חדר ספא עם סאונה, חדר אדים וג'קוזי, קנטינה תת קרקעית ושף פרטי. ויש הרבה מה לעשות מעבר לעונת הסקי: האורחים יכולים לבקר בחוות ובכרמים, לחלב עיזים, לחפש פטריות ולטייל במדרונות הסמוכים (sanlorenzomountainlodge.it; החל מ-$2,500 ללילה עם מינימום שלושה לילות).

רומן משפחתי

הגדול בן 165ורד אלפיניאתר הנופש מקבל בברכה קהל לקוחות מסור (וכסף) בכל חורף. סיבה אחת: ממש מחוץ לדלת הקדמית נמצא הר לה וארלה, עם שבילים עטורי חמאה בקיץ. ולמרות נגיעות הגלאם - ספא השיש של ורונה, מסעדת כוכבי המישלן (ראה למטה), חדר הכושר החדש והחדש - הוא שומר על אווירה מענגת של עיר קטנה, הודות לבעליו, משפחת פיזיניני, שחיה נכון לְמַעלָה.

מושב ליד שולחן השף

כדאי להזמין זמן רב מראש לאכול ארוחת ערב בסנט הוברטוס. כבר 19 שנים, חדר האוכל ברוזה אלפינה הוא תקן הזהב באזור; קרדיט על סירובו של השף נורברט נידרקופלר יליד בולצאנו להגיש כל דבר שמקורו מעבר לדולומיטים. גזר הירושה שלו גדל בברסנונה הסמוכה, והחלב לחמאת חלב העיזים שלו, שמתערבל לתוך קערות קטיפתיות של אורזוטו, מגיע מחווה שנמצאת במרחק של 25 קילומטרים משם. לא פלא שהנאמנים ממלאים את המקום בכל ערב בעונה.

דיאלקט מקומי

הקטן אך המרתקמוזיאון לאדיןראוי לקלף את עצמך מההר לשעות אחר הצהריים, שכן הוא מתעד את ההיסטוריה והתרבות של העם הלאדין הילידים, שחי בכפרים האלה מאז התקופה הרומית.

מה להחזיר

שורה של שווקי חג מולד עליזים נפרשת החודש בעיירות העמק - מהומה של עוגות פירות וקישוטי עץ. הימור אפילו טוב יותר: עקבו אחר המקומיים האמידים (כולל בעלי רוזה אלפינה, אורסולה פיזיניני) והצטיידו בפורצלן צבוע ב-שנהובר, עמוד תווך בן 160 שנה בכפר ברוניקו, שאוסף כלי הבית ופריטי השולחן שלו מונה יותר מ-16,000. במרחק הליכה, יצרן טקסטילמוסמרהוא המקום המועדף על פיזיניני למסורתייםעוֹפֶרֶת,בד הצמר העבה והעמיד למים מסתובב לתוך ז'קטים ושכמיות בסגנון אוסטרי.

לגלף ואז לאכול

הדרך האהובה עלינו לתדלק אחרי יום קר: הגעה לאחד ממושבי העץ בRastnerhütte, ריפוג'יו ברמת רודנקר, והצטרפות למקומיים למנות אזוריות כנות ודשנות כמו קנדרלי, כופתאות לחם וראג'ו חזיר.

ריצה אחת, כל היום

למעט כמה יוצאים מן הכלל, הרי הדולומיטים ידועים בקרב גולשי הסקי בשל הריצות הידידותיות לבינוני שלהם. והבחירה המובילה מבין אלה היא סלה רונדה, שביל באורך 25 קילומטרים משובץ אשוח המוביל דרך ארבעה מעברי הרים ברכס סלה מאסיף הניתן לאינסטגרם. גישה אליו היא באמצעות רשת של מעליות כיסאות, ולמרות שהשטח אינו קשה, המסלול אכן אורך שש שעות.

בולצאנו והסביבה

עיירת הנופש האופנתית אך המנומנמת, בולצאנו, הפופולרית תמיד בקרב גולשי סקי מקומיים בשל מאות הקילומטרים של מסלולים בתוליים שלה, מקדמת בברכה שורה חדשה של מקומות לינה אלגנטיים שמושכים בדיוק כמו השלג הגדול.

פנים לשאוף אליהם

בצד הפונה דרומה של סלבה גרדנה,Pine Lodge Dolomitesהיא הבקתה היוקרתית האחרונה של האזור, עם ארבעה חדרי שינה שיכולים להכיל עד שמונה אורחים. תודה לבעלים ולמעצבת הפנים סוזנה סקוט על האסתטיקה מעוררת הקנאה שלה (בדוק את פסלי העץ הפיגורטיביים של האמן יליד בולצאנו, ארון דמץ). הסאונה הפינית שבאתר היא הכרחית להרגעה לאחר הסקי, במיוחד כאשר המעליות נמצאות במרחק של 980 רגל בלבד מהדלת הקדמית.

התרבות המקומית

ביולי פתח מוזיאון הר מסנר קורונס את דלתותיו המעוצבות של זאהה חדיד. בפנים, תמצאו אוסף של תמונות, כלים ומזכרות אלפיניות אחרות שאצר הבן היליד ריינהולד מסנר, מטפס ההרים המפורסם.

נסיגה מודרניסטית

האדריכל מתאו תון (שהוא מכאן) הפך את האסתטיקה האלפינית הטיפוסית על ראשה עםVigilius Resort and Spa, אכסניה נקייה מעץ וזכוכית שנבנתה מחומרים מהסביבה, כולל לגש. בפנים, תרצו לקחת את הגוורצטרמינר המקומי שלכם - פריך כמו אוויר ההרים בחוץ - ליד האח העטופה בזכוכית.

לשתות למעלה

ה-Rifugio Emilio Comici הצבוע בכחול-לבן, בקתת הרים על שביל ססולונגו, פופולרי בזכות צלחות ה-salume המצוינות שלה, מנות הדגים המיוחדות, ושריפת קמפרי חסרת תקדים באפרה-שעה.

היסטוריה אומנותית

בעיירה מימי הביניים ברסאנונה, תמצאו את בית הזיקוק הגבינות היחיד באזור, Degust, עמוס בסיבובים של מלוס וכחול ג'ל גולדן חריף (degust.com). 17 קילומטרים מזרחה משם, באיסנגו, שלושה דורות של משפחת נידרקופלר השתמשו בציפורני חתול ובאורן ערער בשמנים הריחניים המותאמים במיוחד שלהםמְטוּרָף. ותוך כדי בולצאנו, אתה יכול לאסוף בקבוק יין מקומי הקברנה של יוזפוס מאייר מהמלאי הערוך היטב ב-חנות היין Ansitz Pillhof, תוצרת קרדנו השכנה.

ישן אבל חדש

לאחר ביקור בדובאי, השף קלאודיו מליס הפיח חיים חדשים בבן 50לכתר הקיסרי, בפיאצה דלה מוסטרה המפוארת של בולצאנו, משרטט מחדש את התפריט עם התמקדות עונתית חזקה ויוצר מרתף יינות המתמחה בתוויות ביו-דינמיות, בעיקר מהאזור השכן פריולי.

-אונדין כהן