עד עכשיו, המזרח תיכוןהיה חור פעור בקורות החיים הארוכים שלי. אי שקט פוליטי ודתי ועצות נסיעותהניאו אותי מלראות את הפירמידות במצרים או לגלות את מדרונות הסקי של איראן. ומטיילים אחרים שיתפו אותי בחשש: בעקבות האביב הערבי 2011, האזור ראהירידה של שמונה אחוזיםבמספר מבקרים, על פי ארגון התיירות העולמי של האו"ם. ירדן, מוקפת בעימות, אבל נווה מדבר של רוגע (בטוח יותר אפילו מגרמניה ובריטניה על פידו"ח הפורום הכלכלי העולמי לשנת 2017), ראה ביקורים באתר הארכיאולוגי המפורסם של פטרה דרופכמעט 50 אחוז.
עכשיו, שבע שנים מאוחר יותר, התיירות לאט לאטחוזרים לירדן-ומסלול חדש לטרקים חוצה קאנטרי עוזר להאיר זרקור על האזור. המכונה "שביל האינקה של המזרח התיכון", שביל הירדן באורך 400 קילומטרים עובר מהכפרים אום קאיס המושפעים מהים התיכון בצפון ועד לים האדום העשיר באלמוגים בדרום, ועובר דרך 52 כפרים בדרך. כמו גם שני אתרים הרשומים על ידי אונסק"ו. התוצאה של מאמץ של שמונה שנים של 40 מתנדבים, המסלול מתוכנן לשים את המדינה על הרדאר של מטיילים המחפשים הרפתקה ללא ההמונים.
טרקים יכולים להתמודד עם הטיול בן 36 הימים במכה אחת או לבחור באחד משמונה קטעים באורך 50 מייל. בחרתי במסלול המבוסס ביותר, קטע ידידותי לפלאשים מדנה ל"עיר הוורדים" פטרה. תכנון טרק קל להפתיע: עמותת שביל הירדן, עמותה שהוקמה ב-2015 כדי לסייע בשמירה ופיתוח השביל, יצרהאֲתַר אִינטֶרנֶטמלא במידע על כל דבר, החל ממפעילי טיולים מורשים וחברות טיולים ועד מה לארוז ועד כמה אתה בכושר לקטעי שבילים שונים. אולם בניגוד לשבילים המסומנים היטב והסמוסים של מכות טרקים, כגוןשוויץוצ'ילה, שבילים בירדן יכולים להיות קשים לניווט לבד. מומלץ מדריך ומכיוון שתיירות הרפתקאות עדיין בחיתוליה כאן, יש רק קומץ מדריכי טיולים מורשים בארץ.
המדריך שלי, איימן עבד-אלכרים מהאאוטפיטרחווה את ג'ורדן, שעזר לסייר בקטעים של השביל, הוא אחד הטובים ביותר. הוא פוגש אותי, ואת שבעת האחרים בקבוצה שלנו, ב-7 בבוקר במלון לארסה בבירה עמאן. (מומלץ ללון במרכז הפוליטי והעסקי הצפוף של ירדן כדי לסייע בהתאקלמות בשינוי הזמן לקראת המסע.) נסיעה של שלוש שעות לאורך הכביש המדברי לוקחת אותנו לדנה, כפר אבן מהמאה ה-15 הממוקם בצורה מסוכנת על שפת העיר. ערוץ גדול. "לפחות תחילת הטרק שלנו בירידה", מתבדח איימן.
עד שעברתי את ירדן, מעולם לא קלטתי עד הסוף את מגוון הנוף שלה. אנו עוזבים את דנה ויורדים 4,000 רגל אל העמק המרכזי של שמורת דנה, תוך כדי ארבע מערכות אקולוגיות ייחודיות. עצי ברוש בודדים מפנים את מקומםדמוי מאדיםתצורות סלע. ואז הנוף משתנה לאפיקי נהרות יבשים מעצמות מרופדים בדקלים והרדמה, לפני, סוף סוף, הופך למדבר בגוון חלודה. נעלי ההליכה שלנו רועות מעל קיפודים מאובנים שחיו פעם בים תטיס, ושולחות לטאות כחולות חשמליות לרוץ למחסה.
מקומות הלינה לאורך השביל נעים בין אכסניה אקולוגית מחוץ לרשת ועד אוהלי קמפינג והיכו את א-שער, אוהלים בסגנון בדואי תפורים משיער עיזים שחור ומצוידים במיטות. חלק ממטרת שביל הירדן היא לתמוך בקהילות הבדואיות המקומיות לאורך המסלול ולסייע בשימור תרבותם של תושבי המדבר הנוודים הללו. כל שהות סיפקה הצצה אינטימית לחיים הבדואים המסורתיים ושכנעה אותי ביסודיות שלבדווים יש הכנסת אורחים מוטבעת ב-DNA שלהם.
השמורה הביוספרית דנה.
גטיFeynan Ecolodge, בו אנו מתארחים בלילה הראשון שלנו, היה חלוץ התיירות הקהילתית בירדן מאז פתיחתו בשנת 2005. המלון בן 26 החדרים מוקף בארבעה שבטים בדואים, דבר נדיר בתקופה שבה בדואים רבים נוטשים את המדבר ונודדים. לערים. כל העובדים מגיעים מקהילות מקומיות בשמורת הביוספרה דנה והלודג' מקבל את רוב שירותיו במקום. לדוגמה, 300 הנרות שמדליקים את האכסניה בכל לילה מיוצרים על ידי נשים בסדנת נרות במקום, והארבודלחם - תוספת עיקרית לארוחת ערב לרועים בדואים - נאפה על ידי אום חאליד, אישה שגרה במעלה הכביש.
מדריך הבית הצעיר של פיינאן, סולימאן אל-חסיאן, נולד כמה מאות מטרים מהאכסניה. הוא אומר לי שהעבודה שלו בפיינן היא הסיבה שהוא שמח להישאר במדבר. "מעולם לא חשבתי שאנשים מרחבי העולם יתעניינו איך המשפחה שלי חיה", הוא אומר. "אני מרגיש תחושת גאווה לחלוק את המסורות שלנו".
מסורת הכנת הקפה בת מאות השנים של ירדן היא מסורת שנלקחת ברצינות במיוחד, ואל-חסיאן מציג לנו את אבו מוחמד, גבר בדואי מבוגר עם עור קמטי שמש, שחי 15 דקות הליכה במדבר ונשאר ער עד מאוחר. לארח אותנו לקפה. מוחמד ממלא סיר בקפה טחון וזרעי הל ירוקים ומניח אותו על האש. כשהקפה מוכן, הוא עורך את הטקס הטעימה הראשונה ומהנהן באישור. "הכוס הראשונה צריכה להיות חמה מספיק כדי להפחיד את השפם שלך", מתרגמת איימן.
גם במקומות הנידחים ביותר גורמים לנו תמיד להרגיש בבית. בשני הלילות שאנו מחליטים לחנות, ארבעה מבני המשפחה הבדואית נוופלה נוסעים לפנינו להקים אוהלים ולהכין ארוחות. תה נענע חם וממותק מחכה לנו כשאנחנו מגיעים כל ערב, ואחריו חגים מסורתיים כמומנסף(כבש מבושל ביוגורט מיובש חריף ותסס מוגש על בורגול) ויינות מקומיים. בְּמחנה בדואים שבעה פלאים, אנחנו מטופליםלְקַעֲקֵעַ, המקבילה הירדנית לצלי חזיר פולינזי: כבש, עוף, אורז, בצל וגזר מונחים על גחלים לוהטות ואז קבורים מתחת לאדמה לבישול. המנה נחשפת כעבור שעה ומוגשת עם נתחי לחם ארבוד וחומוס ביתי וסלטים. המארחים שלנו שולחים אותנו בכל בוקר עם שקי ארוחת צהריים כבדים ותרמוסים מלאים בתה בכוח רד בול.
כשטיילתי בנפאל ובפרו, מצאתי את עצמי מוסחת על ידי תרמילאים קולניים ומקומיים רוכלים באגרסיביות מזכרות. אבל הבדידות של שביל הירדן אפשרה לי להיות ברגע. מלבד רועה עזים מדי פעם או קבוצת ילדים, רק לעתים רחוקות ראינו אנשים אחרים. ביום השלישי אנחנו חולפים על פני אדם בשם חג המולד אביבי (רבי עיד בערבית) שמוכר מזכרות מבקתת קש בקצה צוק. הוא לא מנסה לרכל לנו את ספלי הגמל שלו ואת הגלויות הדהויות שלו, אלא משמיע לנו שיר על שלו.מַרשִׁים, כינור מעור עיזים, ואז לוחץ יד לכל אחד מאיתנו ומחזיק יד ללב שלו כשאנחנו עוזבים.
כשנגיע לפטרה ביום הרביעי, אני מצפה שההתבודדות שלי תישבר. אנחנו מגיעים דרך "הדלת האחורית" שנעשה בהם שימוש נדיר. בניגוד לכניסה הראשית עמוסת התיירים המכונה Siq, החלק האחורי ריק לחלוטין. אין שערים או שלטים, ורק משרד כרטיסים קטן. לאחר הליכה במדבר ובנוף מדברי ריק, אני ניגש למעבר שלנו לטריטוריה מורשת עולמית בגוון ורדרד בציפייה עצבנית. תמיד קיים החשש שהאתר המונומנטלי הזה לא יעמוד בהייפ שלו.
צוקים תוססים בצבעי אדום, לבן וורוד מתנשאים מעלינו כמו שקיעה נמסה בעודנו עוקבים אחר השביל במשך 15 דקות נוספות. ואז לפתע, אנו מקיפים עיקול חד ואד דיר, או המנזר, האנדרטה הגדולה ביותר של פטרה, מופיעה מולנו כמו תעתוע. החזית הבלתי נתפסת הזו בגובה 147 רגל שנחצבה בצלע ההר מדהימה עוד יותר כאשר לומדים שהיא מתוארכת למאה הראשונה לפני הספירה. בדרך כלל, המנזר הוא התחנה האחרונה למבקרים ודורש טיפוס של 850 מדרגות אבן מהכניסה הראשית של פטרה. השביל שפחות אחריו מתגמל אותנו ברושם ראשוני ללא אוטובוס ומסלול קליל בירידה לאורך קניונים ומישורים אפויים בשמש.
רוב המבקרים מבלים בפטרה שלוש שעות. אנו מרשים לעצמנו כמעט יום שלם לחקור את הקברים, האמפיתאטראות ואמות המים הנבטים. למחרת אנחנו נכנסים, כמו רוב התיירים, דרך ה-Sik, ערוץ צר שרוחבו רק עשרה מטרים במקומות מסוימים. החזית הדו-קומתית של האוצר עם העמודים המורכבים בהשראה יוונית עדיין תהיה מעוררת יראת כבוד בין מקלות סלפי וסיורי אוטובוס, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו לבד בצורה מוזרה, חולקים את הרגע עם כמה גמלים וקבוצת טיולים אחת.
פטרה היא פלא והנופים והנוף שאתם משקיפים כשמגיעים לכאן ברגל שווים את השלפוחיות וכוויות השמש. אבל האנשים שאתה פוגש בדרך הם אלו שהופכים את החוויה למיוחדת כל כך. כשאני נפרד מפטרה, אני חולף על פני אישה בדואית בדוכן המזכרות שלה. אני דוחה את האבנים המאובנות שלה, אבל כשאני מתרחקת היא מציעה לי תה להמשך המסע שלי.
