איך לראות את העיר היצירתית ביותר של פורטוגל

"בְּרִיאוּת"אמרתי לשכני בפורטוגזית עוצרת כשלגמתי כוס פורט אודם מתוק לעילא (לעזאזל שעת צהריים) ביקב של גרהם והשגתי נופים מרהיבים של פורטו מעבר לנהר הדואורו. זו הייתה מערכה ראשונה נעימה, אם כי צפויה לחלוטין, וקצת יותר משעה לאחר מכן, זכיתי לטעום לבבי מקסמיה המסורתיים של העיר: אכלתיעוגת שמנת, טארט רפרפת ביצים שנמצאת בכל מקום של פורטוגל, והורידה את הגלאו הנלווה שלי, שיפור איברי מקסים על בית הקפה לאטה. הלכתי על פני הגשר Dom Luís I, דרך כיכר Ribeira מתקופת הרנסנס שבה יצאו הפלגות נהרות, לצד עגלות במעלה הסוללה התלולה, על פני ארמונות ניאו-קלאסיים מפוארים מהמאה ה-19 ובתי קפה בסגנון ארט נובו מתחילת המאה ה-20. לאורך הדרך ראיתי מספיק אריחי קרמיקה מצוירים מסורתיים, אואָרִיחַ, כדי להזגג את עיניי: יצירות בודדות מקושטות שנמכרות כחפצי אמנות, ריבועים דקורטיביים המוטבעים בכנסיות בארוק, חזיתות שלמות של בתי דירות מעובדים בגוון תוסס יחיד, ואפריזים מסיביים כחול-לבן המתארים סצנות היסטוריות המשתרעות על הקירות של תחנת הרכבת סאו בנטו.

ואז, כשפניתי לסמטה עתיקה בשם Rua da Madeira, ראיתי קלאסי ועכשווי מתנגשים על קרמיקה ביצירת אמנות ציבורית שהייתה אמנות פריזית הוגנת יותר מאשר אפריזה היסטורית: ציור קיר אפור אומברה מאסיבי המורכב מ-3,000 אריחים כיסה את כל הפנים של בית דיור מהמאה ה-15 שעליו נכתבו אותיות ענקמי אתה, פורטו?

"מי אתה, פורטו?" שאלה טובה, גרמה לי לחשוב. כל אריח הכיל תשובה שצוירה ביד על ידי מקומי. מה שנראה מרחוק מפוקסל היה מגוון ומרקם מקרוב עם מגוון של תגובות: טביעות יד, שרבוטים, סמלי אינסוף, סקיצות של הגשרים המפורסמים של העיר והצהרות מקושקשות שנעו בין סנטימנטליות (שובה לב לנצח"כובש לנצח") עד עצבני (אנחנו אנחנו, "זה אנחנו").

למען האמת, ציור הקיר, דיוקן פוינטיליסטי של העיר, התברר כתשובה הטובה ביותר לשאלה שלו. עד מהרה הדהים אותי ששום דבר לא מגלם את פורטו של ימינו טוב יותר מאמנות רחוב בעלת קונספט גבוה בבית היסטורי בן מאות שנים, והפרויקט של 2015 של קולקטיב האמנות Locomotiva היה רק ​​הדוגמה הברורה ביותר כלפי חוץ לאנרגיה האמנותית שהוסיפה. המשיכה העשירה בעולם הישן של עיר המטבע. בדיוק כפי שפורטוגל התגלתה כיעד A-List על הבמה העולמית המופיעה בחשבונות האינסטגרם של משפיענים יותר ויותר, העיר שהעניקה למדינה את שמה הפכה בשקט ללב היצירתי הפועם שלה, לגן עדן לבעלי טעם ביתיים וגולים כאחד. הפיצוץ האמנותי של פורטו החל בבומברדה, השכונה הקרויה על שם Rua Miguel Bombarda, שם השתרשה תחילה גלריה אחת אחר כך במעמקי המשבר הכלכלי. בעקבות מסלול דומה כמו הוקסטון בלונדון וקרויצברג בברלין, סצנת הגלריות המשגשגת הולידה בהדרגה בוטיקים אופנתיים, אטליות עיצוב, בתי קפה וברים אופנתיים ללא מאמץ ומשהו פחות מוחשי אך לא פחות לטעות בו: esprit de corps.

"כרגע, יש סוג של פוליטיקה של אופטימיות וביטחון עצמי", אומרת סוזן קוטר, מנהלת אז המוזיאון לאמנות עכשווית בקרן סראלבס, אחד ממוסדות התרבות הבולטים בעיר ובמדינה. כשהסתכלתי מסביב במסעדת המרפסת שבה קוטר ואני אוכלים אספרסו אחר הצהריים, קבוצה גדולה אחת של זוגות צעירים כוסתה בחליליות שלנוֹצֵץבעוד שגבר צעיר בחליפה דקיקה שולחן אחר מרים בקבוק יין ריק כדי לסמן למלצר אחר. "חלק ממה שאני רואה הוא שאנשים צעירים יותר בתחומי היצירה וכל האמנים שהזמנתי כולם אמרו, 'היינו רוצים לעבור לכאן'", מוסיפה ילידת אוסטרליה, שעזבה את תפקידה בניהול גוגנהיים. אבו דאבי ל-Serralves בתחילת 2013 וגוייס לאחרונה לנהל את המודאם לוקסמבורג "זה ממש מיידי שאנשים מבינים שזה מקום מעניין ומגניב רוח עכשווית, שלדעתי היא הפתעה לאנשים. זה לא רק לבוא ולאכול סרדינים בגריל.

ראיתי שבזמן שהסתובבתי בשטח של קרן סראלבס, ביתו של פארק מנוקד בשני פסלים קלאסיים ופיסול פופ ארט, וילה אר דקו ומוזיאון לאמנות עכשווית - מבנה לבן בצורת U בצורת U שנועד משתלב עם הנוף הנמוך והמתגלגל מאת האדריכל זוכה פרס פריצקר אלווארו סיזה ויירה, מייסד בית הספר בפורטו. בשנים האחרונות, מוזיאון Serralves חרג מהמצופה ועלה ממוסד מכובד לשחקן חיוני בסצנת האמנות העכשווית הבינלאומית. הוא עשיר במאסטרים מודרניים - כאשר ממשלת פורטוגל עצרה את תוכניתה למכירה פומבית של אוסף 84 יצירותיה של ג'ואן מירו, היא שלחה אותן לסראלבס, שהציגה את התערוכה הפומבית הראשונה של היצירות. הפרופיל העולה של המוזיאון סייע למשוך כישרונות חדשים כמו גם אמנים ברמה עולמית, כמו הציירת האתיופית-אמריקאית ג'ולי מהרטו, שהבדים הגדולים שלה שצוירו מעל מפות ותרשימים טופוגרפיים היו מסנוורים בגלריות הראשיות שטופות האור. באופן לא מפתיע, ה-Serralves הוא המוזיאון המוערך והמתוייר ביותר במדינה ויותר ויותר, כמו פורטו עצמה, הוא מושך אליו קהל מתוחכם ומתוחכם. "המבקר בעיר הזו הוא תייר תרבותי", אומר קוטר. "אתה יכול ללכת לחוף כאן, אבל אנשים לא באים לכאן רק כדי לשכב על החוף במשך 10 ימים."

ובכל זאת לא הייתי מאשים אותם אם כן. לאחר שעזבתי את סראלבס, יצאתי בחשמלית אל המובלעת היוקרתית פוז, ששדרותיה המוריקות שלאורכן בבתים עירוניים ללא רבב נשפכו על טיילת לצד חוף חול חום זרוע בגלילי סלע. בזמן שגולשי רוח דילגו על גלים מרחוק, החלקתי על ספה מרופדת בפראיה דה לוז, בר ממש על החול שבו, אחרי כמה סנגרייות יין לבן, יכולתי לשכנע את עצמי שהעגלה הפקידה אותי על בלארית נינוחה. אִי.

אז שמחתי מאוד שכל סיור תרבותי ראוי בפורטו מצריך למעשה יום בחוף הים. למחרת בבוקר, עשיתי את דרכי ל-Piscinas de Marés (בריכות גאות) של Leça da Palmeira, אולי היצירה האדריכלית החשובה בעולם שבה מותרים כנפי מים. עוצב על ידי סיזה ויירה בשנת 1966, מתחם הבטון מרוכז סביב זוג בריכות מי ים - אחת למבוגרים ואחת לילדים - שיוצאות לסירוגין ונעלמות לתוך מחשופי הגרניט המשוננים של קו החוף. זהו מיזוג מדהים של ברוטליזם וארכיטקטורה אורגנית שהשפיעו עמוקות על זאהה חדיד, אם כי לא ברור עד כמה חשובות הנאמנות הללו למתרחצים. לאחר שהתקלקלו ​​ונסגרו בתחילת שנות ה-2000, בריכות הגאות שוב עדיין בשימוש.

מבחינה היסטורית, עיר זו אימצה את הנישואים של צורה ותפקוד. חלק מזה נובע מתפקידו של האזור כמרכז התעשייתי של המדינה (יותר ממקומיים אחד שפגשתי השתמשו בביטוי "הצפון עושה, הדרום לוקח"). נדהמתי מהעובדה שלפורטו יש יצירת מופת משלה מברזל מאת גוסטב אייפל, שאינה אנדרטה אלא גשר רכבת, פונטה מריה פיה (גשר דום לואיס הראשון נבנה על ידי תלמידיו של אייפל תשע שנים מאוחר יותר). זה דומה לפרויקטי יוקרה מודרניים. Casa da Música של רם קולהאס הוכתרה כעבודתו האטרקטיבית ביותר של האדריכל ההולנדי הנודע מאז פתיחתו ב-2005, אבל בין כל השימושים החדשניים של קולהאס בחלל, לא הייתה לו ברירה אלא להסתמך על צורת אולם הקופסאות המסורתיות של קופסת נעליים כדי להבטיח את זה. האקוסטיקה עברה גיבוש (הם נחשבים לכמה מהטובים בעולם). כשצפיתי בו מנקודות תצפית שונות על הכיכר הנרחבת של Rotunda da Boavista, נראה שהחלק החיצוני הא-סימטרי דמוי הפוליהדרון של Casa da Música השתנה, פרופורציות הזכוכית והאבן שלו שונות לכאורה מכל זווית חדשה.

"פורטו היא עיר של חזיתות", אמר לי קרלוס אלמיידה, מנהל יחסי ציבור למעצבי רהיטים ויצרני שעם, על בקבוקי סופר בוק, הלאגר המועדף בקרב המקומיים. מלבד ערך מטפורי, חברי החדש דיבר על תקנות שימור במרכז העיר. "אי אפשר לשנות את החזית, אבל אי אפשר לדעת מה יש בפנים - כמה חדש, כמה מודרני, כמה לא צפוי. הם דוחפים אנשים לא להחליף את מה שקיים, אלא לשפר את מה שנשכח במשך שנים". ראיתי את זה בעבודה בבחירת המלונות. אמנם לא חסרות אפשרויות מקסימות (למשל,הייטמן, "מלון יין יוקרתי" הממוקם בין מרתפי הנמל בגאיה, והפורטו הבין-יבשתי - פאלאסיו דאס קרדוס בכיכר המרכזית של העיר, פראסה דה ליברדאדה), חילקתי את זמני בין שני פרויקטי שיקום קסומים: התחלתי את ביקורי ב-בית עירוני רוזה אט אלבבומברדה, צימר בוטיק משוחזר בקפידה המכיל כעת שש סוויטות אווריריות עם קורות חשופות המצוידות במגוון עתיקות אלגנטיות מאמצע המאה. סיימתי את שהותי ב-ריס וינטג', ש-109 חדריו המודרניים פרוסים על פני שורה של בניינים מחוברים מהמאה ה-16 המהווים אתר מורשת עולמית של אונסק"ו בכיכר ריביירה, וממש על גדות הדואורו. רוחבי האולם וגבהי התקרה הבלתי סדירים, שהיו יכולים להיות מטרד, רק הוסיפו לקסם.

הרשת המסורתית ובזמן בקלות גם בדרכים אחרות. המסעדה הראשונה של פורטו, בעלת כוכבי המישלן, Casa de Chá da Boa Nova, בית התה, שוכנת בעוד עבודה מוקדמת נוספת של סיזה ויירה, במרחק של פחות מקילומטר במעלה החוף מבריכות הגאות. שוחזר ונפתח מחדש על ידי השף Rui Paula בשנת 2014, פנים בית התה מצופה בתקרות, קירות ורצפות מעץ אפריקאי הממסגרים את נוף הים מהרצפה עד התקרה. פאולה מגישה שלושה תפריטי טעימות, כולם מתמקדים בפירות ים בדרגות שונות, המצופים בעין לצבע ובנויים כמו אוריגמי אכיל. אבל הדברים למעשה לא כל כך קפדניים כפי שהם נראים. עד 2009, פאולה הייתה שפית ב-El Celler de Can Roca בגירונה, ספרד, הקתדרלה של שלושת כוכבי המישלן של הגסטרונומיה המולקולרית שנבחרה למסעדה הטובה בעולם בשנת 2013. כשחזר הביתה, הוא השתוקק למשהו פשוט יותר אבל עדיין מְתוּחכָּם. המסעדות שלו, DOP במרכז העיר פורטו ו-DOC בעמק הדואורו, מציעות ארוחה מסורתית גבוהה. "המטבח של אמא שלי", אומרת פולה. בית התה מייצג חוויה אסתטית וגסטרונומית. בהתייחסה לקרם ברולה של קיפוד הים, פולה אומרת: "זה בשבילי דבר פשוט, רק עם מצגת טובה - לא מולקולרית." הוא עשוי כמו כל קרם ברולה, הוא מסביר ממש עד לקרמליזציה של המפוח, אבל עם קיפוד ים, שהמרקם הקרמי שלו משתלב עם הרפרפת בעוד הטעם המלוח שלו מחליף את המתיקות. גם בלי זיווגי היין, ארוחת הצהריים היא עניין רגוע, יוקרתי. שלי לקח שלוש שעות טובות מהיין המבעבע על המרפסת ועד לפורט צהוב וקפה. לפני שהלכתי, פאולה ציינה היכן כיסת הגרפיטי את הבניין הארוך והסרק כשהשתלט עליו ב-2013, וחתמה באומץ על חוזה שכירות ל-30 שנה מכיוון שפורטו עדיין נרתעה מהמיתון הגדול. "עכשיו זה לא מטורף," הוא אומר וצוחק. "עכשיו זה 'הוא איש חזון'."

באותו לילה עשיתי את דרכי לבומברדה, חוזר על עקבותי מימים קודמים, על פני מגדל קלריגוס, המתנשא מכנסייה בארוקית בראש סוללה, הצריח הבודד חודר קו רקיע במרחב נקי מגורדי שחקים למרבה הצער; ועבר את חנות הספרים Lello, עם מדרגות הארט דקו האורגניות והגלויות שלה, שלפי הדיווחים שימשו השראה לסדרת הארי פוטר של ג'יי קיי רולינג. טיילתי לאורך Rua Miguel Bombarda כבר בכמה הזדמנויות, ובכל פעם הרחוב נראה קטן מדי מכדי ליצור שינוי כה רב עוצמה בהון של העיר. כשהתקרבתי לגלריה שהייתה קרקע אפס ללידה מחדש זו, Múrias Centeno, ראיתי שהיא אכן לא מסוגלת להכיל את המעריצים שלה, שנשפכו החוצה לרחוב. האירוע היה פתיחה לפדרו וירץ, אמן מדיה מעורבת ופסל ברזילאי.

בין לגימת בירה ניסיתי להבחין בפסלים בעלי המרקם, דמויי הסלילים של ווירז, והחלפתי נעימות עם התערובת הרב-דורית של חובבי אמנות: דמויות הורים, חלקן עם ילדיהם; אנשי מקצוע בחליפות מונוכרומטיות חכמות; בוהמיינים מלוכלכים וטיפוסי אופנה צעירים - הגברים המשווים בין נעלי ספורט לאספנות לבין הנשים בשמלות ובמכנסיים בדוגמת טלאים שנראו כמו מרטין מרג'יאלה אבל היו, כך נאמר לי, מאחת המעצבות המובילות באזור, אנה סגארדו.

לבסוף תפסתי את נונו סנטנו, אנרגיה סחרחורת מסתחררת, בחלק האחורי של הגלריה, שם הוא מחזיק שולחן בין בדים לא תלויים וארגזים הנושאים תוויות מארט מדריד, ארט באזל מיאמי ויריד האמנות Frieze. "התחלתי ב-2007 במקביל ל-A Certain Lack of Coherence, שנוהל אמן", הוא אומר, בהתייחסו לחלל האמנות המחתרתי שיחד עם הגלריה שלו הרים את סצנת האמנות העכשווית של פורטו. "החלטנו שנצליח עם כסף או בלי כסף". הגלריה של Centeno, שנקראה בתחילה Reflexus, עברה ל-Rua Miguel Bombarda ב-2009, שם החל לייצג כוכבים עולים כמו אדריאנו קוסטה, דן ריס ודניאל שטיגמן מנגראנה. "בהחלט היינו חלוצים בזה. באמת האמנו שלפורטו יש משהו מיוחד", אומר סנטנו. "ברגע שהאמנים הבינלאומיים הצעירים האלה התחילו להגיע לכאן כדי לעשות את ההופעות שלנו, הם די נדהמו מהעיר. הוא היה קטן; זה היה קסום במובן מסוים. עכשיו יש לנו את זה, זה מטורף בימינו".

ב-2014, סנטנו שיתף פעולה עם ברונו מוריאס ופתח בליסבון חלל קוביות לבן, מה שמחייב אותו לפצל זמן בין הערים. "כולם אומרים שפורטו יותר קסומה. עדיף כאן ליצירה", אומר Centeno. הוא מצביע על מורשת הדיקטטורה המדכאת שהחזיקה במדינה עד מהפכת הציפורנים בשנים 1974-75. "ליסבון היא הבירה, עם כל מה שקשור לזה ותזכרו עד לפני 40 שנה, היה לנו שם דיקטטור. בבית הספר, אם למדת אמנות, היית מעתיק את הפסלים של הכיכרות המרכזיות. בפורטו היה לך הרבה יותר חופש, כי לא היינו כל כך נשלטים”. הדינמיקה השתנתה אבל פורטו לא ויתרה על יתרון יצירתי. "עכשיו אנשים יצירתיים הם עוברים מבריסל, הם עוברים מברלין, לונדון, פריז, ברצלונה".

והיה וירץ - חי, נושם, מחטב, גולש הוכחה למשיכתה של פורטו. "גרתי בערים גדולות רבות - רומא, פריז, ניו יורק", הוא אומר. Wirz, עם שיער קצר וחתוך וזקן חום מלא, דומה לג'ארד לטו נערי יותר. הוא הגיע לכאן שמונה חודשים קודם לכן כדי להיפגש עם Centeno על הופעה ומעולם לא עזב. הוא שכר במהירות חלל לופט המשקיף על הסיבוב Rotunda da Boavista, שכאשר הוא משך אליו סטודנטים לאמנות ואמנים צעירים יותר, התפתח לחלל תצוגה אלטרנטיבי בשם Panorama Boa Vista ("זה בתיאום מראש אבל אנחנו נציג לכל מי שיצלצל בפעמון" ). "אני חושב שאנשים רוצים ללכת לאן שיש אנרגיה יצירתית טובה ולהתחמם בה", הוא אומר. "זה מקום מעניין להיות בו. זה קורה. זה באמת...חי."

כשהפתיחה החלה להתפוגג, עצרתי ב- Oficina, ביסטרו יוקרתי בחנות מכונאים שהוסבה ברחוב מיגל בומברדה, שצחק בחוצפה על הפטרונים שלו עם שלט ניאון שכתוב עליו "פאק אומנות בואו לאכול", ועשה בדיוק כי, הזמנת בקלאו שהוגש על לחם תירס ו-vinho verde פריך. לאחר מכן, מצאתי את דרכי לקנדלברו, הבר הפינתי בחלל חנות ספרים ישן שנראה כאילו כבר הפך לתחנה קבועה. הרגשתי חייב, כשפטרון שם הדליק אותי למשקה הפורט הלבן החדש שלי - הנמוך מבין היין המחוזק שנאמר לי - וטוניק. זו, היא הסבירה, הדרך היחידה שבה המקומיים שותים יין פורט. זה היה גם הקוקטייל המרענן המושלם בערב קיץ סוער. בתוך הבר, בזמן שפופ צרפתי משנות ה-60 התנגן בסטריאו, זיהיתי כמה פרצופים מהגלריה. כשנכנסתי פנימה, הופתעתי למצוא את עצמי מחובק על ידי קרלוס אלמיידה. אחרי צחוק, הוא הזכיר לי כמה פורטו יכולה להרגיש קטנה. "כמו שאני אומר, פורטו, זה כפר גדול," אמר אלמיידה, מהדהד לי את מה שאמר לי קודם. "אתה רוצה לדעת 'מי אתה פורטו?' כאן אנשים יכירו אחד את השני ברחוב. אם תלך, פעמיים או שלוש לאותו בית קפה, בוודאי, בפעם הרביעית הבחור יידע איך אתה מעדיף את הקפה שלך ואיזה כריך גבינה אתה אוהב. זה כפר." בדיוק כאשר נשענתי על ראש הבר מעץ והתכוננתי לבצע את ההזמנה שלי, הברמן נעלם. לפני שהספקתי לרשום את אכזבתי, הוא חזר והפקיד מולי פורט וטוניק לבן, עם טוויסט של סיד, לחץ את ידי ואמר בקול רם כדי להישמע מעל המוזיקה: "בְּרִיאוּת."