בארגנטינה, החזרת הנופים המרוחקים של המדינה למדינות הפרועות ביותר שלהם

שעה לפני השקיעה, אזורי הביצה של איברה מרשרשים לחיים כאילו נכתבו על ידי מנצח. קפיבארות - מכרסמים גדולים בעלי ראשי סדן - חודרים דרך הדשא, קשושים צורמים חוצים את השמיים, ושלושה איילי ביצה צהובים ורגלי רשת משתכשכים לאורך שפת הביצה, שרק שני עשורים קודם לכן הייתה בור השקיה של בקר חסר חיים.

בעודי צועד על גב סוס, המדריך שלנו, מינגו גונזלס, שממנה כמה מ-370 מיני הציפורים של איברה לאורך השביל - אנפת נמר, איביס חשוף פנים, עריץ מוזר זנב - מודה שהוא לא כל כך בקיא ב חיות בר כגאוצ'ו שגדל בכפר הסמוך קולוניה קרלוס פלגריני. אז, הטבע לא היה כל כך נערץ כמו התעלמות - או חשש. הדורות הקודמים נהגו לצוד יגוארים כדי להגן על הבקר שלהם, ומכרו את העורות לסוחרי פרוות. למרות שהחתול הגדול סימל כוח בקרב הגוארני הילידים של מחוז קוריינטס, האחרון נראה כאן בשנות החמישים.

קרא עוד על עתיד הנסיעות כָּאן.

אנחנו יורדים בסוואנה, שם אנו מוצאים את הצוות ההוא בלודג' שלנו,פינת סוקורו, ערכו שולחן עם בקבוקי מלבק ארגנטינאי ומגש שלבשרים מקומייםוגבינות. עם חלמון השמש הסדוק מטפטף מאחורי עץ שיטה שלדי, אתה יכול להישבע שאתה עלספארי באפריקה- דמיון שעשוי להיות יותר מאשליה מונעת ביין, בהתחשב בתיאוריית הפאנגאה לפיה דרום אמריקה ואפריקה יצרו פעם יבשת-על שהתפרקה לפני יותר מ-200 מיליון שנה. מהמטוס הקטן שאליו טסנו מפוסאדס, צפינו בנוף מתהפך מחוות בקר לפסיפס שטוח של איי דשא צפים שנראים בצורה מדהימה כמו דלתא אוקאונגו של בוטסואנה, אם כי בגודל של 1.8 מיליון דונם, אזורי הביצה של איברה הם רק כמחצית מהמטוס גוֹדֶל. לאחרונה, אפריקה שימשה השראה למאמץ השימור רחב היקף אי פעם בארגנטינה, מדינה הידועה לשמצה בשל פגעי תעשיית הבקר שלה. זה הוביל ל-שיקום שטחים אדיריםלתוך מערכות אקולוגיות משגשגות ומגוון ביולוגי, הנשענות על ידי הכנסה שנוצרת מתיירות. המודל הזה - שבו שממות חדשות מאובטחות עם יצירת מקומות עבודה מקומיים בתחום התיירות האקולוגית - מותאם בדרום אמריקה בקנה מידה עצום על ידי הקרנות Rewilding Argentina ו-Rewilding Chile, היורשים למורשת של Tompkins Conservation. החל משנות ה-90, פעילי הבעל והאישה האמריקאים דאג וקריס טומפקינס, מייסד שותף של The North Face והמנכ"ל לשעבר של פטגוניה, בהתאמה, החל ברכישת שטחי אדמה אסטרטגיים להגנה על פני שתי המדינות; הארגונים הלא ממשלתיים פרצו ב-2015, לאחר שדאג נהרג בתאונת קיאקים.

ביניהם אחראים שני הארגונים ל-15 מיליון דונמים מוגנים, הנתרמים כעת בשלבים לציבור כגנים לאומיים. בינתיים, הקרנות מקימות אכסניות ומרכזי מבקרים, מאמנים ריינג'רים ומדריכים, ומחזירות או מייצבות מיני אבן מפתח. כאן בארגנטינה, שבה תיירות הטבע עדיין בחיתוליה, החזון לטווח הארוך של Rewilding הוא ליצור מעגל של פארקים, מאזור ה-El Impenetrable דמוי האמזונס ואיברה בצפון הרחוק, שבו התחלתי את הטיול שלי, ועד פארק פטגוניה ברמת הרמה הגבוהה, יותר מ-1,000 מייל דרומה, לשם אגיע בעוד מספר ימים.

"ארגנטינה היא המקום שבו הייתה אפריקה לפני 30 שנה", אומר לס קרלייל, ראש השימור לשעבר של חברת התיירות האקולוגית האפריקאית ו-Beyond, בעודנו לוגמים יין והצלב הדרומי דוקר בכיפה מתכהה. הוא צריך לדעת: עם זקנו הלבן המרהיב וזרועותיו של פופאי, לס הוא חלוץ הטרנסלוקציות של חיות בר, לאחר שהעביר 30 קרנפים לבנים - 21 מהם בבת אחת, שיא בזמנו - אלוהחזרה של ומעברלשרייןדרום אפריקהלפני שלושה עשורים. הוא ביקר לאחרונה באיברה ב-2017, כשעזר ל-Rewilding ארגנטינה להציג את תוכניתה להחדרת יגוארים לגורמים מקומיים זהירים. הוא מעיר לעתים קרובות על פיצוץ חיות הבר מאז ביקורו האחרון. הוא אומר שבילה חמש שעות במעקב אחר פקארי בעל צווארון לבן - אחד משמונה מינים שנכחדו מקומית שהושבו מחדש, לצד דוב נמלים ענק, מקאו ויגואר. "הם כותבים את ספר הלימוד על ריפוי מחדש בדרום אמריקה - זה חדשני", אומר לס בהתרגשות. "ארגנטינה עשויה להפוך ליעד השימור הגדול הבא בעולם."

למחרת בבוקר, אנחנו ממריאים ממסלול העפר ברינקון דל סוקורו, חוות בקר לשעבר שהטומפקינס הוסבו לבית בתחילת שנות ה-2000, כיום אכסניה מקסימה בסגנון האסינדה עם בונגלוס המקיפים מדשאת אזמרגד שבה חיילים של גבוה- טווח ריאז (יען דרום אמריקאי קטן) וקפיברה. בטיסה הקצרה לאי סן אלונסו, המקום שבו נמצא מרכז מחקר היגואר של ריווילדינג, אנחנו טסים על פני קילומטרים של ציצי צמחים סבוכים, כל כך לא מעוגנים שסופות חזקות יכולות לסדר אותם מחדש במכה אחת. אבל אנחנו גם מזהים אינספור כתמים שחורים ורוחים שהותירו שריפה שהשתוללה באזור רק 10 ימים קודם לכן.

פוגשים אותנו בסן אלונסו סופיה היינון, המנכ"לית של Rewilding Argentina, וצוות חוקרים שעומד בראש התחנה בבית אחר של טומפקינס לשעבר. הם חולפים סביב דלעת מאטה, לוגמים דרך קשית מתכת. פבלו גוארה, ביולוג היגואר, מסביר את אילן היוחסין החתוליים. בינואר 2021, מריואה, יגואר שהובא מברזיל, ושני גוריה צעדו לחירותם, היגואר הבר הראשון בקורייאנטס מזה 70 שנה. כעת בסך הכל שמונה יגוארים יוצרים אוכלוסיית עוגן, שרבים מהם עוקבים באמצעות קולרים אלקטרוניים. טורפים אלה יעזרו לשמור על אוכלי העשב בשליטה, להאט את שחיקת הקרקע ולאפשר לצמחייה להתאושש.

יצאנו מתחת לשמים כחולים צורבים רכובים על סוס מאחורי פבלו, שמנופף בטלמטר כדי לתפוס את הפינג של קולר GPS. בעודנו מתפתלים דרך דשא גבוה, סופיה - שפניה המקומטים מצחוק סותרים את המוניטין שלה כאויבת אכזרית של חברות כרייה ונפט - מצביעה עם יבול הרכיבה שלה אל האופק ומתארת ​​את הלילה ששבועיים קודם לכן השתוללה האש בתוך שתיים וחצי חצי מייל מתחנת סן אלונסו. הצוות שלה מיהר לחפור תעלה כדי להרחיק אותה כשהצבא הבוליביאני התקרב במסוק - עד שהגשמים של הרגע האחרון חסכו על הנכס. למרות האירוע המטריד, היגוארים בקושי זזו. אבל היום, הסימן היחיד שלהם הוא פגר הרוס של קפיברה, ולצדו, אולי, כמה טביעות כפות קלות.

בחזרה לאורוות, דמות קטנה בחולצה משובצת וכובע תקליטונים קופצת מגדר העמוד והקורה. קריס טומפקינס הגיעה לסן אלונסו כדי לראות מה חוללה השריפה, הפעם הראשונה שהיא יצאה מביתהקליפורניהעבור איברה בעוד שנתיים. בארוחת צהריים מאחורי הבית, שעדיין מקושטת בתמונות שלה ושל דאג, היא מעלה זיכרונות על הגעתם ב-1997. "דאג ראה חלל ענק, אבל חלל ריק", היא אומרת. "לקח לנו זמן להבין מה יש פה ומה חסר. אבל הוא ידע כמעט אינסטינקטיבית שזה מכרה זהב ביולוגי".

כשהתאונה, באגם בין פטגוניה הצ'יליאנית והארגנטינאית, גבה את חייו של דאג, אומרת קריס, היא שקלה לוותר על המשימה המשותפת שלהם. עוד חלל ריק. "זה לא היה הפסד - זה היה קטיעה. כשהוא מת, השתגעתי. הייתי יוצא לטיולים ארוכים, מוכן להיעלם". חברים לקחו אותה משםהוֹדוּבמשך כמה שבועות, ובסופו של דבר היא גילתה "יש משהו משחרר בדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לך, ואתה עדיין נושם. זה שינה את העוצמה שלי, אין לי מה להפסיד". היא האיצה את תהליך התרומה, והגיעה להסכם עם מדינת צ'ילה ב-2018 על מענק הקרקע הגדול בהיסטוריה, מיליון דונם כדי למנף את ההגנה על שטח גדול פי 10.

לאחר ארוחת הצהריים, אנו מבקרים במכלאה שבה משפחה של לוטרות ענקיות חלקלקות בצבע חרוב, כולל זוג הזדווגות שהובא מהונגריה ודנמרק, צווחת וחורקת דגים שלמים שהושלך פנימה על ידי חוקר. טורפים מימיים שנכחדו כאן במאה האחרונה, הם ישוחררו בקרוב ללגונה, שם שפע יתר של טרף הוציא את האיזון האקולוגי. אנחנו הולכים בהיקף של מתחם ענק מגודר שבו נקבת יגואר בשם Mbarate ממתינה להעברתה לאל בלתי חדיר להזדווגות. פבלו מצביע על שלושת הרפידות בצורת שקדים של טביעת כפות מחוץ לכניסה, לשם חזר אחד היגוארים החופשיים כדי לרחרח את חפירותיו הקודמות. "7 בינואר בשנה שעברה, כשהאמא עם הגורים יצאה החוצה, היה אחד הימים הטובים בחיי", אומרת קריס, כורעת לצלם תמונה של ההדפס. "חשבתי, אני יכול למות שמח מחר."

למרות שהייתה התנגדות בהתחלה, המחוז מחבק כעת את היגוארים שלו בגאווה, לאחר שאימץ את הסיסמה "קוריינטס הפכה שוב לקוריינטס". המהפך משקף את הצלחת הקרן ביצירת כלכלה תוססת המבוססת על התחדשות. מקומיים שפעם צדו או חוו עובדים כעת כשומרי פארק, עובדים במרכז הפרשנות החדש והנוצץ של פארק איברה, או מדריכים סיורים בסירה על חוף האגם של קולוניה קרלוס פלגריני - מציגים למבקרים מנה שלווה של קיימן משתזף ושלג שלדגים.

באותו לילה ברינקון דל סוקורו, לפני ארוחת ברביקיו אסאדו של צלעות בגודל מסטודון וסטייקים עסיסיים, אנחנו יושבים סביב מדורה כשטריו מקומי שרה שירי עם של צ'מאמה. "בעבר היינו צריכים לעבור לערים כדי לעבוד", אומר נגן האקורדיון בין השירים. "עכשיו, עם תיירות, אנחנו יכולים להישאר." אם תטופל כראוי, תיירות תמשוך יום אחד זרם של הרפתקנים לאורך מעגל צפוני. הם עשויים להיכנס למפלי איגואסו האייקוניים, על הגבול הברזילאי, לנסוע לפארק החדש אל בלתי חדיר - "האמזונס הקטנה שלנו", לפי סופיה - שם Rewilding בונה אכסניה, ואז להמשיך לאדמות הביצה של איברה. בדרום בפטגוניה, הקרן עובדת על משהו אחר לגמרי: מגה-פארק חוצה גבולות הפועל "מהים לים", שיא החזון של הטומפקינס.

פטגוניה - ריק עצום וצחיח הכולל את הקרן של ארגנטינה וצ'ילה - מרגישה קדמונית להחריד. הערבה של מחוז סנטה קרוז בפטגוניה העליונה נוצרה על ידי קרחונים שנדחקו מטה מהרי האנדים, והותירו שובל של עמקים מכוסים בהריסות בזלת ובקורון, ציצי דשא חדים שיכולים לעמוד ברוח ובבצורת.

רמז למה שמשך את ריווילדינג ארגנטינה לכאן שוכן בצידו האחד של קניון קטן עם קפלים שבו אונות סלע מקומטות ומסיביות מטפטפות בצבעים ססגוניים: ורמיליון, נחושת, זעפרן, ואפילו לילך וירוק בקבוק. האומברה המסנוורת של טיירה דה קולורס היא תוצאה של משקעי מינרלים וחמצון הברזל באבן. היום התפאורה בגוון הסורבה מושכת מטיילים סקרנים, אם כי פעם זה היה מגדלור לציידים-לקטים נוודים טרום-תהולצ'ה, שהיו עוקבים אחר נדידת הגואנקו דמוי הלאמה על עורו ובשרו, ואז נסוגים למערות הסמוכות עבור חודשי החורף הקרים.

מסעם מתועד בציורי מערות, חלקם בני למעלה מ-9,000 שנה, על קירות צוקים שקועים הידועים בשם Cueva de las Manos (מערת הידיים). על הקירות יש יותר מ-2,000 high fives של אוקר, אדום, סגול ולבן, הדפסים גדולים וקטנים, ככל הנראה משובצים בשבלונות על ידי ניפוח צבע מינרלי דרך קש חלול של ציפורים או עצם גואנקו. במערות רחוקות יותר לאורך המדף, עיצובים המתוארכים לערך מאותה תקופה הם מופשטים באופן דמיוני, קבוצת כוכבים של עיגולים וזיגזגים, בעוד שציורים עדכניים יותר הופכים לפיגורטיביים: החדש ביותר, בן כמה אלפי שנים בלבד, הוא דמות מקל המכונה " הרקדן."

הטומפקינס היו בצ'ילה תחילה, אך נקראו לחצות את הגבול בשנת 2012 על ידי נבלת הברדסים בסכנת הכחדה, שסביבת הגידול שלה הייתה מאוימת על ידי מינים פולשים ופרויקטים של כרייה. Rewilding Argentina רכשה את החווה La Ascension והצטרפה אליה עם אדמות ציבוריות סביב אגן אגם בואנוס איירס, שהפך לחלק מפארק פטגוניה - אזור המכיל קרחון המשמר את פרשת המים של אגן הנהר Pinturas. הקרקע סביב קניון פינטוראס נהרסה גם היא על ידי אינטרסים של כרייה. ארגנטינה המחודשת תפסה את החווה הזו וארבע אחרות, ויצרה מסדרון בין הפארק הלאומי לאתר המורשת.

מערת הידיים מציעה תיעוד מועיל של בעלי חיים שפעם השתוללו בערבות, כולל ה-huemel עדין הרגליים, שנעלם ממחוז סנטה קרוז לפני זמן רב. העדרים האחרונים נדדו מערבה ליער אל צ'אלטן, ליד צ'ילה, שם הם נמצאים בסכנת הכחדה מכל הצבאים הדרום אמריקאים. צוות ה-Rewilding יעביר לכאן בסופו של דבר אוכלוסיית רבייה שתצטרף לשורות הגואנקו, הצ'ויקה (ריאה דרומית), פיצ'י (ארמדילים קטנים), שועלים אפורים ופומות, שגם מצליחים לשרוד במסות הבלתי מסבירות הללו.

כמו היגואר, הפומה נחשבת לארכיטקט של המערכת האקולוגית. צוות של ביולוגים עוקב אחר כמה מבני האוכלוסייה הילידים כאן עם קולרי GPS כדי ללמוד אילו תנאים הם צריכים כדי לשגשג. בניסיון לחפש אותם עם חוקר הצילום של ריווילדינג פרנקו בוצ'י, אנחנו מטיילים לקניון רחב המשקיף על ריו אקר, שם פומות אוהבות לארוב. בקניון למטה, קונדור תלוי ללא ניע על הזרם, ושני ויזצ'ות כתומות - מכרסמים בצבע חלודה דמויי צ'ינצ'ילה - מציצים מאחורי סלעים. אבל אף פעם אין פינג - אולי האות שלו אבד לרוח.

בחזרה ל-La Posta de Los Toldos, הפונדק הספרטני אך הידידותי שהוא האכסניה הבודדת של הפארק, כמה עובדי Rewilding ומטיילים ארגנטינאים ומטיילי פומה מבואנוס איירס מצטופפים בחדר עם חומות אבן מעל קערות של גויסאדו טלה מהביל ויין אדום. הרוח מרעישה את הגג, מתלבטת לגבי עתידה של הפינה הרחוקה הזו של כדור הארץ. יש תוכניות ל-60 מייל של שבילים ושלל תשתית מבקרים חדשה, כמו מרכז קבלת פנים, שני אתרי קמפינג, פלנטריום ומתקן חינוכי לילדים - שלא לדבר על תוכניות הכשרה למדריכים וריינג'רים ועבודות לטבחים ולמכונאי רכב. בפריטו מורנו. אז גם יש את כל העבודה בשנים הקרובות לחבר את פארק פטגוניה עם אחותו המכונה בצ'ילה, ביתו של המרכז המתויר היטב של ואלה צ'קאבוקו והפסגות המשוננות והמושלגות שלו. זה ייצור מסדרון שימור דו-לאומי ומעגל תיירות אקולוגית המשתרע על פני לפחות 350 מיילים, ומגיע מהאוקיינוס ​​האטלנטי לאוקיינוס ​​השקט - ומעבר לכך, שכן הקרן גם יוצרת את Patagonia Azul, "מסלול כחול" כשמונה שעות צפונית-מזרחית מכאן שיכלול 125 קילומטרים של קו חוף ויותר מ-60 איים המכילים מושבת אריות ים וחולפים על פני תרמילים של לווייתנים קטלניים דולפינים.

"אתה צריך להסתכל על המרחב השלילי ולהבין מה חסר", אמר קריס טומפקינס באותו יום באיברה. שימור בוודאי דורש דמיון. זה גם לוקח זמן. וחוסר פחד. ואולי גם תחושה שאין מה להפסיד - מלבד, כמובן, הכל.

לחקור את ארגנטינה

סביר להניח שרוב המטיילים לא יבקרו גם באזורי הביצות הצפוניים של ארגנטינה וגם בפארק פטגוניה בטיול אחד ללא תמיכה של מומחה. כדי להגיע ל-Rincón del Socorro בפארק איברה, מטיילים מתחברים ל-Posadas, עיר בצפון מזרח, ואז קפצו לטיסת שכר. לחילופין, היעד הוא חמש שעות נסיעה; בגלל מגבלות משקל, רוב המזוודות חייבות להגיע ברכב גם אם מטיילים טסים. כדי להגיע לפארק פטגוניה, מטיילים מתחברים לעיר הפטגונית קומדורו ריבאדוויה, ואז נוסעים לדרום מערב במשך חמש שעות דרך הערבה העצומה והמאובקת של האזור. בשטח הפארק,The Los Toldos Postהוא אכסניה נקייה ומסבירת פנים עם ארוחות ביתיות וגישה לאתרים כמו Cueva de las Manos. Maita Barrenechea, מייסדתמאי10, יכול לארגן נסיעות של 12 יום בשני המקומות תמורת 12,000 דולר לאדם, 2,000 דולר מתוכם נתרם ל-Rewilding Argentina.

על המסלול

חלוץ משלחתלַחקוֹרעושה צעד נוסף גדול לתוך מרחב השימור באזור על ידי נטילת הניהול של הפארק הלאומי פטגוניה בצ'ילה למשך 25 השנים הבאות. החברה, הידועה בבקתות ביעדים קשים לגישה בדרום אמריקה, משקיעה 3 מיליון דולר בתשתית של הפארק החל מאוקטובר. בעבודה עם עמותת היערנות הלאומית של צ'ילה (CONAF) ו-Tompkins Conservation, Explora תעזור להביא יותר מטיילים תוך שאיפה למזער את השפעתם על הפארק. שלב ראשון: המודרניזציה של לודג' ואלה צ'קאבוקו, המיתוג כעת מחדשחקור את הפארק הלאומי פטגוניה, שבו מבקרים, חוקרים ומתנדבים יכולים לטייל או לרכוב על סוסים בנופים המפורסמים. —סקוט ביי

כל הרישומים המופיעים בסיפור זה נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. עם זאת, כאשר אתה מזמין משהו דרך הקישורים הקמעונאיים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים. מאמר זה הופיע בגיליון ספטמבר/אוקטובר 2022 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.