בצל של הר אטנה, קטניה היא גולמית, איטליה האותנטית

ברגע שעולה לי בראש שקטניה היא העיר הכי לא מוערכת באיטליה, אני מתקרב לאורך החוף היוני על גבו של קטנוע כסוף בזמן שחברתי החדשה דניאלה מנווטת אותנו לעבר רצועת חוף שנקראת הריביירה הקיקלופסית. דניאלה היא סטודנטית לתואר שני בפילוסופיה שפגשתי בזמן שיטוט באוניברסיטת קטניה, שחלק ממנה שוכן במנזר מתקופת הבארוק המאוחרת באתר האקרופוליס העתיק. הוא להוט להפגין כמה מהקסם והסתירות של העיר שלו, החל מארוחה של פילה בשר סוס עדין (מומחיות מקומית), ואחריה סיבוב בכפר הדייגים Aci Trezza, ממש מחוץ לעיר. אנו חונים ליד נמל משובץ בסלעי לבה עתיקים, שלדברי התושבים הם אלו שמתייחסים אליו בספרו של הומרוס.אודיסיאה, שכעת, מוחלק על ידי הגלים, משמשים כפלטפורמות צלילה לילדים יחפים. ליד כנסייה אנו נתקלים בבישוף של קטניה, במחרוזת גזורה בזהב, מובילים תהלוכה לחגיגה של סן ג'ובאני. ואז מספר סיבובים של זיקוקים מתחילים להתפוצץ מעל הראש, הצבעים שלהם כמעט בלתי נראים תחת השמש הקופחת. ("זיקוקי דינור בשעות היום - למה?" אומרת דניאל. "את זה אני לא יכול להסביר"). בחזרה למרכז העיר, לאחר רדת הלילה, על מרפסת בית קפה מגובה בקירות מותזים בגרפיטי, קבוצות של צעירים מקומיים מעשנים ולוגמים אפרול בזמן שדניאל בודקת לגלות את כישורי הפלרטוט שלו עם שלוש נשים שונות, ולרגע אני שוכח שהוא חשף קודם לכן שהוא חושב להיות כומר.

התענוגות החידתיים, החושניים שלסיציליההם, כמובן, לא סוד גדול. השמועה מתפשטת בערך מאז המאה ה-8 לפני הספירה, אז הופיעו היוונים לראשונה, וכיום האי הוא אחד ממגנטים התיירותיים העיקריים של איטליה, עמוס בווילות ששוחזרו יקרות ערך ובטרטוריות הכל כך ניתנות לגוגל. אבל קטניה מלוכלכת, רועשת וכאוטית? רוב המטיילים מכירים אותו רק כביתו של שדה התעופה העמוס ביותר בסיציליה, מקום לאסוף רכב שכור בדרך לאטרקציות כוכבות כמו סירקיוז וטאורמינה. עם זאת, למי שמסתובב, הפרס הוא מנה חזקה במיוחד של פאר דרום איטלקי אמיתי: לא רק אנדרטאות הבארוק הנהדרות וחנויות הנצרים של אמא ופופ אלא גם הדינמיות הקפריזית והמבולגנת שלעתים קרובות כל כך נמחקת, כמו בנוטו ואפילו בפאלרמו. כמו גרסה מיניאטורית של נאפולי, עם פחות מלונות טובים אבל טובים יותרארנצ'יני, קטניה שומרת את זה אמיתי בלי לנסות אפילו. ובמדינה שבה נהיה קשה יותר ויותר לגלות משהו בעצמך, האותנטיות הגולמית הזו יכולה להיות האיכות המפתה מכולם.

הקסמים נמצאים אפילו במובלעות האריסטוקרטיות הנדירות ביותר של קטאניה, כפי שאני לומד ב-Palazzo Biscari הנוקאאוט, ארמון פרטי בן 600 חדרים שחזיתו של סלע הלבה ואבן הגיר שלו מעוטרת בכרובים מחייכים וקריאטידות חלולות עיניים. Ruggero Moncada, צאצא של הבעלים המקוריים, מתגורר באגף אחד של הפאלאצו ומעביר סיורים בתיאום מראש, ומציע פרשנות זוועתית ומשובבת על הכל מהאולם המפואר, שבו השתמשו החיילים הבריטים כמגרש טניס מאולתר במהלך מלחמת העולם השנייה. , לפורטרט של אב קדמון נקבה אחד עם שיער פנים בולט. "במשפחה שלי, כולם תמיד התחתנו עם בני הדודים שלהם, אז זה מדהים שאנחנו לא יותר טיפשים", אומר מונקדה. מאוחר יותר, אנחנו יושבים ברבעים הפרטיים מלאי הספרים שלו, שם הוא פותח בקבוק פרוסקו וחולק כמה המלצות מקומיות, כולל המסעדה הניאו-סיציליאניתקנה לי טורידו,לשם הוא שלח פעם את דיוויד רוקפלר לנסות את סטייק החמורים. אבל בראש הרשימה של מונקדה נמצא דוכן התוצרת של כל הלילה ממול. "אתה יודע שבקטניה יש כמה מהפירות והירקות הטובים ביותר באיטליה, נכון?" הוא אומר. "זה הודות להר אטנה, והאדמה הוולקנית."

הקטאנים הם אמביוולנטיים עמוקים לגבי חיים בצילו של חרוט שחור טמפרמנטלי בגובה 10,922 רגל, הר הגעש הגדול באירופה ואחד הפעילים בעולם. הצד החיובי, האדמה המועשרת בלבה מייצרת תותים, אפרסקים ופיסטוקים כל כך עזים בטעם שהם יכולים להיראות כמעט מגונים. ואז ישנה אפשרות ממשית שהעיר עלולה להימחק: בשנת 1669 פרצה לבה את החומות המבוצרות, הרגה אלפים ושינתה את צורת קו החוף; 24 שנים מאוחר יותר, רעידת האדמה החזקה ביותר בהיסטוריה של איטליה הניחה את הכל. הניצולים בנו את העיר מחדש במהירות, בסגנון הבארוק הפיסול השופע של היום, תוך שימוש בסלע לבה. זה מסביר את האחידות הנדירה באיטליה של הארכיטקטורה של המרכז ההיסטורי, כמו גם את גוון הפחם המדהים שלו.

אחרי שראיתי את אטנה מרחוק במשך כמה ימים, אני מוכן להתקרב ולגעת בה - פעילות שעדיף לנסות עם מלווה בקיא. המדריך שלי, מרקו מרצינו, גיאולוג עם רצף תיאטרלי מבורך ("אתה יודע בני כמה הסלעים האלה? בני שלושה שבועות!"), מציע קורס מזורז בוולקנולוגיה במהלך הנסיעה שלנו למעלה מתחנת הבסיס, באמצעות רכבל ו מעבורת. בפסגה, מכתש אחד יורק ענני גז גופריתיים. עד כמה שזה יכול להיות מסובב ראש למבקר לבלות בוקר של 85 מעלות בין חורבות עתיקות ואחר צהריים קריר על קצהו של הר לוהט, הקטאנים רגילים לניגוד. כאן, גן עדן וגיהנום אף פעם לא נראים רחוקים זה מזה.

בוקר אחד, יצאתי לטיול בחיפוש אחר הפתעות נוספות רק בקטניה. החל משוק Fera 'o Luni האדיר, אחד מני שרידים סוערים רבים מהתקופה המורית של ימי הביניים של העיר, אני מוצא את עצמי מתלוצץ עם כולם באיטלקית, למרות שאני מדבר רק על זה כמה מילים, וקונה עוד חצי קילו של דובדבנים כי הספק חמוד. בקצה הפיאצה, אני מבחין ב-La Chiesa di San Gaetano alle Grotte, כנסייה זעירה באתר של מערה רומית משנת 262 לספירה (המערה מוסתרת מתחת לאדמה במערת לבה, והמערה הייתה שימושית באותה תקופה בגלל סגידה לישוע המשיח עדיין לא היה חוקי.) לאחר מכן אני פונה לכיוון שוק הדגים היומי, האטרקציה המפורסמת היחידה של קטניה, מלבד אטנה. עשרות סוחרי דגים חסונים ועצבניים, הנראים כמו בני דודים של טוני סופרנו שסבא וסבתא שלהם בחרו לא להגר, ממלאים פחי פלסטיק בצלופחים מתפתלים ופורצים דג חרב ים תיכוני נוצץ במשקל 300 קילוגרם, פורסים חתיכות לפי הזמנה בזמן שהראשים הכרותים יושבים על מגש, פיות מצביעים לשמים, כהוכחה לרעננות.

דם הדג עדיין מתייבש על הנעליים שלי כשאני הולך 10 דקות צפונה לבית האופרה יוצא הדופן מהמאה ה-19 של קטניה, תיאטרו מאסימו בליני. שוטטתי ללא תור, אני משוחחת עם כמה רקדני בלט שמתאמנים על הפקת קיץ שלכרמןעד שהמנהל האמנותי של האופרה, הפסנתרן פרנצ'סקו ניקולוזי, יקבל אותי במשרדו. למרות שלקטניה יש סצנת מוזיקה עכשווית פורחת, הודות לאוכלוסיית הסטודנטים המאסיבית שלה, ניקולוזי לא מתאפיין באתגרים של שמירה על האופרה שלו ותזמורת בת 78 אנשים. מימון ציבורי? "באיטליה, להשיג כסף לאמנויות זה אף פעם לא קל, ובדרום איטליה זה כמעט בלתי אפשרי", הוא אומר. תכנות הרפתקני? "הקהל מזדקן. וכולם רוצים לראות את אותן 10 אופרות". אבל ניקולוזי נשאר מעריץ בלתי פוסק של קטניה, ולא רק בגלל האקוסטיקה האגדית של תיאטרו בליני, שלדברי רבים היא טובה מזו של לה סקאלה. הוא גם אוהב לאכול קינוח לארוחת בוקר.

זה דבר, במיוחד בקיץ, כאשר סיציליאנים רבים מתחילים את היום שלהםגרניטה ובריוש, שילוב דקדנטי של קרח מגולח מתוק, קפוא למחצה ומאפה חמאתי. טעם הגרניטה האהוב על ניקולוזי הוא הטעם בכל מקוםשָׁקֵד, עשוי משקדים מקומיים טריים והרבה סוכר. "כל בוקר, בדרך לתיאטרון, יש לי אחד", הוא אומר. "לפעמים שניים."

רשימת הלהיטים של קטניה

הגעה לשם

נמל התעופה של קטניה הוא העמוס ביותר בסיציליה, עם קישורים ישירים למרכזים אירופיים לרבות ברצלונה, פריז ורומא. תזדקק לרכב שכור כדי לחקור את קו החוף הסמוך ואת הכפרים סביב הר אטנה; לכל החברות הגדולות יש משרדים בשדה התעופה.

ארוחות שוות

Me Compari Turidduמגיש את הסטייקים הטובים ביותר - אוקיי, היחידים - בגריל שאי פעם טעמתם, כמו גם רעיונות יצירתיים על קלאסיקות מקומיות כמופסטה אלה נורמה. לתפוס היום של לובסטר ים תיכוני או קיפוד ים, נסהמרינה אוסטריה אנטיקה, ממש באמצע שוק La Pescheria. רק נסיעה של שמונה מייל במונית במעלה החוף באצי טרסה,טרטוריה דה פדריקוהוא המקום האידיאלי לארוחת צהריים של שלוש שעות של דג חרב ממולא ויין מקומי.

הקפד לעשות

כדי לבקר ב-Palazzo Biscari, הזמינו מראש בדוא"ל [email protected]. מדריכים אינם נדרשים לטייל במעלה הר אטנה, אלא מומחה כמו מרקו מרצינו שלEtna Movingיכול להוסיף הקשר, להראות לכם מערת לבה נסתרת, ולהציע חטיף מממרחי הירקות הביתיים של אמו.

מבלה את הלילה

קטניה אינה ידועה במלונות הנהדרים שלה, והשירות במקומות קטנים יותר יכול להיות בעייתי. אבל ארבעה כוכביםמלון UNA פאלאסב-Via Etnea יש נופים ללא תחרות של הר געש ממסעדת הגג שלו. והגסטהאוס החדש והמלוטשאסמונדו די גיסירה, בפאלאצו משוחזר מהמאה ה-18, מלא באמנות עכשווית ועבודות אריחים קטלניים.