בפרינסיפה, עדן באי מערב אפריקה, קהילות מובילות שימור עופרת

היום אני איפה שאני רוצה להיות, מטיילת עם שוליים שקדיםחופיםשכמו אזיקי תחרה נופלים מהשרוול האפל של הג'ונגל. אדים עולים לאחר גשם שוטף לאחרונה ואור השמש של הבוקר מביט בגלים קודרים עם חוטים כסופים עם להקות הסרדינלה שנוסעות על הגלים שלהם. אגוזי קוקוס נושרים בחבטה סביבי ופריחת הביגוניה מתפתלת לאט. זהו יער פורה של עצום שהוא כל כך חי עד שאתה יכול כמעט לשמוע את המוהל עולה. אני הולך כבר יותר משעה מסוויטת האוהלים שלי ב-סאנדיי ביץ'לסגת ולא ראיתי אף אחד. עברתי על פני גדות חול בשביל הסנפיר של צבים שבאו להטיל ביצים על החופים הצפוניים האלה וטיפסו על יבשות סלעיות. התקדמתי לגבהים - ודחקתי דרך מקדחת החרקים - של היער, אל הצל של האוקה המתנשא. לעצים האלה יש נוכחות לא שונה כמו נטוליו של טולקין, אותם יצורי עץ דמויי אדם. בפרינסיפה נהוג לקבור את השליה של תינוק שזה עתה נולד מתחת לגזע, כך שלכל אחד יהיה עץ שהוא מחשיב לעצמו. היער מוערך וחילול קודש לכריתת עץ, אמונה הגלומה בחוק.

אם הרעיון של גן עדן היה פשוט כמו חוף נטוש והחופש לשוטט בבטחה, אז פרינסיפה, אי נידח במפרץ גינאה, הוא העדן האבודה. במהלך המגיפה חלמתי לחזור לאי העני אך גן העדן הזה, ששמעתי עליו לראשונה מאבי, שהיה שגריר בריטניה שנעדר שם בשנות ה-80, לאחר שקיבל את עצמאותו מהפורטוגזים. האיים הארכיפלגיים סאו טומה ופרינסיפה הם רק הערות חסד על הציון העצום של האוקיינוס ​​האטלנטי, השוכנים בסמוך למקום שבו קו המשווה ומרידיאן קו אורך אפס מצטלבים. הם מזכירים את כדור הארץ התיכוני: אצבעות בלתי סבירות של סלע פונולי מתפרץ מערפילים ויער ירוק באופן טבעי. באתי לטייל בלולאה הזו של מפרצי פרסה, והגעתי לריבירה איזה כדי לבקר בהריסות הכנסייה הקתולית הראשונה של האי ובירתו הנטושה.

להיות לבד בזהפארק היורהשממה היא חוויה יוצאת דופן ומפחידה. אני חושב על הסיפור של "ילד טרזן" של האי. הוא היה בן שבע כשהוא נעלם ביער. כשחולץ כמעט שנה לאחר מכן, הוא נפגע באורח נס, ככל הנראה ניזון היטב מקופי המונה ומוגן על ידי האקלים השפיר וערש הג'ונגל המקיים להפליא. ללא טורפים, חיות הבר כאן לא היו זקוקות לפתח כוחות ארסיים ואמצעי הרתעה רעילים. ללא קשר מהיבשת המערבית של אפריקה במרחק של 200 קילומטרים משם, על פני שוקתות ים עמוקות, ובמרחק של 100 קילומטרים ממדינת האי התאום שלה סאו טומה, מה שנקרא אפריקאי זהגלפגוספיתח את המין הייחודי שלו.

כשאני מתקרב לפתחו של נהר, אני מזהה יופי אנדמי כזה: שלדג פרינסיפה בעל גב ספיר מתאזן על כפת דקל. ושם, ברדודים, בורר הבוץ המפורסם. אמרו לי לשים עין על היצור הזה. בבוקר בריאת כדור הארץ, לפני 385 מיליון שנים, לפני שאגרוף הסלע של פרינסיפה התנפץ מקרקעית האוקיינוס, הדג יצא מהים על סנפיריו. באין מעצוריםמוגן על ידי אונסק"והביוספרה המרכיבה את הארץ הזו, אותו דג מהלך ראשון הצליח להמשיך להתקיים.

לבידוד מפואר כזה קשה להגיע בהכרח. לקח ימים להגיע לכאן עם עצירת בינייםליסבון, טאצ'דאון באקרהולילה בסאו טומה, אך ללא הפרש זמן מלונדון. הטיסה של 45 דקות לפרינסיפה הגיעה לשיאה בצלילה מדאיגה מטה אל מסלול המראה חדש שבלט לחוף משונן. הצריף של טרמינל בשדה התעופה הדיף ריח מבטיח של מנגו ויסמין מחומם שמש. בפרינסיפה יש אוכלוסייה של פחות מ-10,000. הוא לא היה מיושב עד המאה ה-15, אז הפך למקום גלות עבור הנואשים של החברה הפורטוגלית: מורשעים, כופרים ומנודים. אחר כך הוא הפך למרכז של נתיב העבדים במעבר התיכון ולמוקד הסחר הרווחי בקקאו.

האם הפרק הזה של ההיסטוריה האפלה נכתב בתחילה כאן במעוז ובעיר הראשונה של ריביירה איזה, שסוף סוף אני נתקל בהריסותיה, בתוך סבך שרכים ודקלים? הרוסה (או האחוזה) והכנסייה שלה נבנו על ידי מריה קורייה במאה ה-19. ידועה בתור הנסיכה השחורה, מסטיזה זו (אישה מעורבת) חששה כבעלת קרקעות של אחוזות שונות ומאות עבדים. אבל היום, רק צרעות מריה מירנדה מאכלסות את האפסיס המתפורר של הכנסייה שלה. למרות כל עושרה, כוחה ושני נישואיה של קוריה, כשמתה ונקברה כאן לא השאירה יורש, כתובה או קבר. בעוד שלה הוא רק אחד מני רבים שהיו קיימים בתחילת המאה ה-20, הוא האטמוספרי ביותר. הם היו יקומים עצמאיים עם בתי חולים, משתלות, בתי מגורים ותחנת רכבת צמודים, והם עיצבו את נוף האי וקבעו את השקפתו הפוליטית. כשהאימפריה הפורטוגזית התפרקה בשנות ה-70, הג'ונגל כבש מחדש את הרוסה. יופי רדוף וגולמי תלוי מעל ריביירה איזה, שורשים עוטפים את הקירות וחונקים את היסודות.

בשנים האחרונות חולצו קומץ של רוסה ממחיקה והפכו לקואופרטיבים עובדים. Paciência Organic מייצרת סבון ושמן מצמחי מרפא, ומחייה את מסורות הריפוי הטבעי שרווחו לפני מאות שנים של קתוליות ועשרות שנים של קומוניזם ביטלו אותן. בלו מונטה המקסימה ורוסה סנדי ההיסטורית הפכו למלונות. השהייה באחרון, המטע הגדול ביותר באי, ששוחזר ברגישות לפני שש שנים, היא להיכנס מתחת לעור החיים כאן, לחלוק את הפאר המשוולל והדהה של המתחם עם קהילת תושבים. כ-400 קריאולים מקומיים שלכף ורדןהמוצא עדיין מתגורר כאן במגורי העובדים, או בסנזאלות. הם מתאספים כדי לירות את הבריזה בכיכר הדשא, מוצלת על ידי עצי מיקקו אפרודיזיאליים. האווירה בתוך חומות האחוזה החבוטות מרותקת בגובה הרמה: אותה תחושה נדירה של זמן לא נמהר שמגדירה את פרינסיפה ומהווה את הקסם והכור שלה.

האחוזה הראשית ב-Roça Sundy היא עיוות זמן אלגנטי של מאווררי תקרה ורצפות עץ, עם מרפסת הניצבת מעל חופת הג'ונגל המוריק והים. זה המקום שבו שליח הקוואקר של איינשטיין, האסטרולוג ארתור אדינגטון, הוכיח את תורת היחסות של המדען הגרמני במהלך ליקוי החמה ההיסטורי של 1919. כיום, המתחם הוא המטה של ​​Here Be Dragons (HBD), זרועות השימור, החקלאות והאירוח של א. חברה המוקדשת באופן אלטרואיסטי לשימור כל מה שהופך את פרינסיפה למיוחדת: הטבעי עולם.

עם שלושהבתי מלון(ורביעית, Bom Bom האגדי, שנבנה סביב שני מפרצים, שאמור להיפתח מחדש השנה), HBD היא המעסיקה הגדולה ביותר באי, עם 500 עובדים בשכר שלה. היוצר שלה, איל התוכנה הדרום אפריקאי מארק שוטלוורת', הצליח לעצור את האיום המתמשך של קונצרני שמן הדקלים ואת המונו-תרבות ההרסנית שלהם מבחינה סביבתית, על ידי רכישת שטחים מיוערים כדי להגן עליהם. מנהלת קיימות חדשה, אמה טוז'ינקביץ', ניו יורקרית בבית בגב המעבר, מובילה יוזמות לחתוך פסולת, מיחזור ולהפחית פלסטיק, תוך כדי עבודה להבטיח את מלוא הדולר האורח נחרש בחזרה לקהילה, לחינוך ושימור.

Roça Sundy גם בקמפיין להפיכת ההשלכות השליליות של ייצור קקאו, יבול הקשור זה מכבר לשעבוד קולוניאלי. ב"ימי הזוהר" שלהם ייצרו האיים 35,000 טון בשנה; זה הצטמצם כעת ל-3,000. הקקאו והשוקולד כאן נחשבים לכמה מהטובים בעולם, והם כעת תוצרת בוטיק בעלת פוטנציאל רווחי, מבוקשים בתחום של יוקרה אטית וסחר הוגן. אני קוטע את עובדי השוקולד מהסייסטה שלהם בבית החרושת לאריזה הריחני, שם יש ל-leve זמן לנוע בהילוך איטי.

עם חפיסת שוקולד ביד אני עוקב אחר שביל הקקאו במורד מסילת הרכבת הישנה אל מה שהיה יכול להיות מזח האריזה על החופים, משם הועבר הזהב השחור לליסבון ומעבר לו. מדריך ה-HBD שלי, Vander Santo, מציע לי קטע של העיסה הבשרנית של פולי הקקאו לפי הטעם. תרמיל הזרעים הוא פרי פרימה דונה, הוא אומר, המשגשג רק בגשם מספיק, בחגורה משוונית צרה מסביב לכדור הארץ, צומח בצורה הטובה ביותר בצל מנומר של עץ להבה. על גבו של השיח המופרע וחסר המראה הזה, נלחמו קרבות, אימפריות נוסדו והון אבדו.

השביל מוביל לסנדי פראיה, אתר הנופש האחיות של רוסה סנדי על חוף הים, הכולל 15 וילות אוהלים זוהרות שתוכנן על ידי דידייה לפורט, אדריכל The Datai Langkawi במלזיה. הרעיון שלו היה לחיות קרוב לטבע, בדרך פרינסיפה, אם כי בנוחות עצומה. טביעת הרגל עדינה, כל וילה מוסווה על ידי עצים קשים ושקדים טרופיים. תאורה נמוכה מגנה על הצבים, והתפריט מציע אפשרויות עונתיות בלבד, כולל לביבות לחם ללא גלוטן שמבטיחות להיות שיגעון הסופרפוד הבא של מנהטן, עם טפנד שוקולד ציפורן כפינוק מתוק. רק היין והבשר מיובאים. אני מזמין בקבוק שני של הבירה המקומית ללא שם בבריכת האינסוף הציורית. תכולת האלכוהול שלו נעה בין 5 ל-10 אחוזים, תלוי באצווה ובתאריך של החליטה, אבל היא תמיד נותנת אגרוף.

HBD היא חלוצה בהעצמה, המציידת את הצוות המקומי להפוך למדריכים, מנהלים ויזמים באי שבו האבטלה לפני עשור עמדה על קרוב ל-80% וסנטו אנטוניו, הבירה הקטנה ביותר של אפריקה, הייתה בירידה. עכשיו יש פעימה, עם תשע מסעדות ראויות לציון. אלה הם מקומות פשוטים, לפעמים צריפים, אבל כולם תוססים ומגישים אוכל נהדר שבושלו על ידי דוינים אדירים, סבתות כמו לו. אני אוהב את המקום שלה, רומר, שיש בו קומץ שולחנות. כדי לאכול אצל לו צריך להתקשר יום מראש, כדי שיהיה לה זמן למצוא ולהרוג את המרכיב העיקרי. תמורת קצת יותר מ-10 יורו, אנו מתענגים על טונה אלגנטית, מסיימים בגלידת קוקוס תוצרת בית ומפטפטים עם הנשיא, קרלוס מנואל וילה נובה, שאוכל בשולחן אחר. בהנחיית דלפק הקבלה במלון שלי, הוא מסכים לפגוש אותי לשתות קפה למחרת. הוא בעצם לא מופיע, אבל בפרינסיפה, ככה זה הולך. אני נהנה אפילו מההבטחה שלא ממומשת שבית מלון יכול לארגן גישה לראש מדינה.

אני מסתפק במקום בדברים האחרים שהיא מסדרת לי: טיולי שייט לחופים נידחים וסנסציוניים; ברביקיו על הבוי חסר השווים והנטוש; שנורקלינג ליד מפרץ המחטים הקולנועי; ביקורים אצל מרפאים, אנשי רפואה ויזמי רום-שאק; וקוקטייל בבננה ביץ' מתחת ל-Belo Monte roça, שהונצח על ידי פרסומת של בקרדי.

בסופו של דבר, שימור הוא רק קהילה, ואני יודע שיש לי מזל, כאשר אמדאו וילה נובה, מנהל הבית הכריזמטי ונהג המלון, מציע לקחת אותי לכנסייה שלו ביום ראשון. הקהילה, עם כובעים ופינוקים, מפנים לי מקום על הספסלים שלהם. וילה נובה אומרת לי שאין מה להרוויח מלהסתכל אחורה על אתמול, כאשר אתה יכול לצפות למה שהמחר יביא. יחד אנו חוגרים שבחים לישו ומריה כאילו אין מחר.

איפה לשהות בסאו טומה ופרינסיפה

בלו מונטה

בית מטעי קקאו לשעבר זה מתוארך לשנת 1922, עם גנים ללא רבב וסוללות משוחזרות. ישנן שתי וילות פרטיות, בעוד שהבניין הראשי והמכבסה והאורוות לשעבר מכילים 15 חדרי שינה. בלו מונטה הוא המוקד של אשימור חיות ברפרויקט, Forever Príncipe, ויש בו מוזיאון המפרט את ההיסטוריה הטבעית של האי. יש גם בר ומטבח לארוחות צהריים של דגים בגריל, ובריכה. הפעמון המסחרי חזר לאתרו, מתנוסס גבוה מעל חופת הג'ונגל המכוסה בערפל, והנכס נמצא במרחק הליכה מהחופים היפים ביותר של האי. החוף הפוטוגני ביותר, בננה ביץ', מוקף בדקלים ומסודר בסלעי גרניט, נמצא במרחק של 20 דקות הליכה משם - חוף טרופי פנטסטי שבטוח לשחות ולחקור עם קיאקים חינם.כפול מכ-527 דולר

סאנדיי רוק

מתחם מטעים קולוניאליים מסוגנן ורומנטי ישן בסגנון פורטוגלי שעוצב לאחרונה כמלון, עם 16 חדרי שינה על פני שני בתי אחוזה. סככות ייבוש הקקאו ומכונות הוינטג' של התקופה הוויקטוריאנית עדיין פזורים מסביב. בריכת שחייה עומדת על הפרק, יחד עם שוק, לאחר שהקהילה שוחזרה בהצלחה.כפול מכ-509 דולר

סאנדיי ביץ'

הנסיעה הארוכה על פני עצי אוקה היסטוריים ונוף הג'ונגל כדי להגיע לסנדי פראיה היא קשה, אך מהווה היכרות מדהימה עם הנכס הטוב ביותר של האי: עולם הטבע. המלון מעוצב כך שירגיש יותר כמו מקלט בג'ונגל מאשר נסיגה על החוף - חצי הסהר של החול המדפה בעדינות אינו האירוע המרכזי ואינו מושך את שמש אחר הצהריים. אוהלי חוף ממוזגים מגיעים עם אמבטיות ביצי גרניט ובר קוקטיילים, חלקם עם בריכות סיפון. הספא הוא פרוסת גן עדן, עם עטיפת גוף קקאו ושפשפות קפה משחררות רעלים. הבריכה והבר עם האינסוף הם כוורת חברתית, ובמלון יש כמה מארוחות הבוקר הטובות ביותר באי, עם גרנולות תוצרת בית, מיץ גויאבה טרי וריבות. טיולים עם מדריכים בעלי ידע, כגון Vander Santo, הם אותנטיים ומומחים.חדרים החל מכ-650$ לאדם

איך מגיעים לשם

טיול פרטי בן תשעה לילות לסאו טומה ופרינסיפה עם מומחה אפריקה, Journeys by Design החל מ-6,230 פאונד לאדם;travelsbydesign.com