מדגסקר: ההרפתקה הגדולה ביותר שעדיין לא חווית

"אתה מחפש במקום הלא נכון," לוחשת קלארט.

המדריך שלנו - צעיר מקומי, או מלגזי, וחוקר טבע מיומן - עצר מתחת לחומת עצי פרי ארמי ביער נוסי מנגבה, חלק מארכיפלג לידמדגסקרהחוף הצפון מזרחי של. מתחת לחופה הכהה, גפנים חולצות פקקים מסביב לגזעים בולבוסים ודקלים מתפרצים כמו תרנגולי נופש ענקיים מהעלווה הצפופה מתחת לרגליים. בכל צעד, אני חש בקהל בלתי נראה של בעלי חיים שמקשיב, אם כי הנוכחות שלנו נטבעת בשריטות בלתי פוסקות של ציקדות וטשטוש של גשם קל.

"גבוהה יותר. אתה יכול לראות את זה?" הוא אומר ומצביע על פני. "זה מביט ישר אליך."

אני יותר מהופנט מאשר מפחד. במדגסקר, בניגוד למדינות אפריקאיות אחרות בהן ביקרתי, אני לא טרף. אין אריות או תאולהרוג אותי, אפילו לא נחשים ארסיים. אבל יש פריקים מרהיבים - עש ענק עם לשון ארוכה כמו מזלג שולחן, למור עכבר כל כך קטן שהוא יכול להיכנס לתוך כוס תה. זו הסיבה שאני כאן: לחקור את הכיסים הבתוליים שהופכים את האי האקזוטי הזה לשווה את כל הטיסות העקיפות הקשות. Nosy Mangabe היא שמורה מיוחדת ליד הפארק הלאומי Masoala, או "עין היער". האזור הוא עציץ דבש של מינים ייחודיים וביתו של איי-איי בסכנת הכחדה, למור בעל עיני חרקים שחשבו פעם ככובש גומחה אבולוציונית בין סנאי לנקר. המלגזים מאמינים שלראות אי-איי באור יום זה חוסר מזל; אחרים אומרים שאם אי-איי מפנה אליך את האצבע הגרומה שלו, אתה מסומן כמוות. שום דבר מזה לא מנע מהם לצוד.

אני מחפשת בעצים עין, זנב או נוצה, ואני על סף לוותר כשאני מזהה שממית חיוורת-בטן כל עוד האמה שלי צרבה לענף. זה יצור סקרן, דמוי גופה עם עור כמוגולוםשל, זנב בצורת עלה לעוס זחל, ועין גימבלית מוזרה.

הרבה אחרי שמדגסקר התפצלה מיבשת העל המקורית, גונדוואנה, לפני 165 מיליון שנה, היו אלה הפריקים האבולוציוניים ששגשגו: הזוחלים שיכולים לחצות את האוקיינוס ​​על רפסודת עצים סחף והכדורים המוזרים הבודדים - נחשים מחקים זרדים, למורים זעירים, עטלף בעל אף עלים. קלארט מספרת לי איך, בטיול האחרון עם ארבעה מדענים שוויצרים, הם מצאו 20 מינים חדשים של צפרדעים. זו הנקודה של מדגסקר: הפריון המסנוור של סטייה ביוגיאוגרפית. בסביבה ייחודית זו, אפילו הזמן מרגיש מוטה, כאילו תהליכים התאומים של אבולוציה והכחדה מתרחשים בו זמנית. במוזיאון בעיר הבירה אנטננריבו שוכן שלד של ציפור חסרת תעופה בגובה 10 מטר שנהג להטיל ביצה בגודל שני ליטר. בשטח של אכסניה אחת, זה עתה נחשפו עצמות של היפופוטם ננסי. בהשוואה לגן החיות שלאיי גלפגוס, שבה המוני תיירים יורדים מהסירות, מדגסקר היא פארק היורה ריק. בטיולי היער שלנו במזואלה, אני נתקל רק במטייל אחד אחר, ביולוג חיות הבר האמריקאי דורסי בורגר. ובכל זאת, הוא מזהיר כי כריתת העצים, הכרייה והחקלאות במדינה פוגעים במגוון הביולוגי הראוותני של האזור. אני שואל אם נשאר מספיק כדי לחסוך.

"כן, אבל זה בירידה", הוא אומר. "אתה עושה את הדבר הנכון בכך שאתה מגיע עכשיו."

זה יום ראשון בעיירה Maroantsetra, מעבר למים של Nosy Mangabe. אני עובר ליד כנסייה פרוטסטנטית, שם הקהילה נשפכת אל המדרגות. בנות בשמלות פוליאסטר לבנות ונעליים סיניות זולות יושבות כשידיהן מקופלות בצורה מסודרת בחיקיהן. מזמורים ממלאים את האוויר, כאילו מרימים את הבלון הוורוד שקבוצת נערים משחקת איתו בחצר המאובקת. נשים שמוכרות אוכל למקומיים מציעות לי פרוסות אננס טרי, כולל קערות אורז חם.

מדגסקר, האי הגדול ביותר באוקיינוס ​​ההודי, עני להפליא. לפי נתוני יוניסף, 91 אחוז מהאוכלוסייה חיים מפחות משני דולרים ליום; בדרום המדינה, אומר האו"ם, כ-1.5 מיליון בני אדם מתמודדים עם חוסר ביטחון תזונתי בגלל בצורת קשה. אף על פי שמשאבי טבע - ביניהם טיטניום, ניקל, נחושת ואבני חן יקרות - נוצלו בכבדות, וכריתת יערות משתוללת גרמה לאדמה האדומה הייחודית של האי לדמם לים, יש עדויות מועטות לרווחים שזורמים בחזרה לאנשים. בינתיים, המערכת הפוליטית שברירית כמו האקולוגיה: מדגסקר ערערה את היציבות כשזכתה בעצמאות לאומית מהקולוניזציה הצרפתית שלה ב-1960, אז נחלשה על ידי שני עשורים של בידוד כלכלי סוציאליסטי ורצף של הפיכות נשיאותיות. בגלל העוני, לערים יש יתרון - כשאני צופה בשמש שוקעת מעל אנטננריבו מפסגת הגבעה הגבוהה ביותר שלה, אני מרגיש את עיני הכייסים על הגב. אבל באזורים מרוחקים, המלגזים הכפריים ידידותיים וגאים מאוד בתרבותם, טלאים אתנוגרפיים של שבטים שונים שנוצרו ממתיישבים אוסטרונזיים מוקדמים ואנשי בנטו מאפריקה היבשתית. כאן, הנצרות והאנימיזם מתקיימים זה לצד זה. הפנים של המקומיים נראים יותר פולינזים מאשר אפריקאים, בעוד הקולות עוברים בין מלגזית לצרפתית.

למרות הפוליטיקה המבישה, עם ההפיכה האחרונה ב-2009, מדגסקר מהבהבת מאופטימיות. השקעות חדשות זורמות, כולל אתר נופש של מיליוני דולרים, Miavana, בארכיפלג האי הצפון מזרחי של נוסי אנקאו. במחיר של 2,500 דולר לאדם ללילה, Miavana מנסה להצטרף לליגת העל העולמית שלאתרי נופש באי פרטי, אומר אדריכל הטיול שלי, וויל בולסובר, שמביא מטיילים למדגסקר כבר 20 שנה. "מיאבנה תהפוך את המדינה הזו ליעד יוקרתי באמת." Thierry Dalais, היזם הצרפתי-מאוריציאני של מיאבנה, מנסח זאת אחרת: "אני חושב שמיאבנה יכולה להתמודד עם הטובים שבאיים הקאריביים, חוץ מאשר במדגסקר יש למורים על העצים".

הווילות של מיאבנה - פיזור של 14 מבני פלדה וזכוכית עם קצוות חדים - מרגישות רעננות ומודרניות, אבל, מעל לכל, לא סביר במדינה שבה הלודג'ים הקיימים נוטים לכיוון האקולוגי-כפרי. לא נעשה שימוש בעצים יקרים בבנייה, רק חומרים מרוכבים ממוחזרים. קירות האבן של הבניין הראשי של אתר הנופש - המקיפים את המסעדה, גלריה בשם "קבינט הסקרנות" המכילה שלד של היפופוטם פיגם, ובריכה אליפטית גדולה - מגולפים בעבודת יד: מאות אלפי חלקים שנחצבו ולאחר מכן מסותתים למקומם על ידי כוח עבודה מקומי. (כ-95 אחוז מ-450 המבוגרים המתגוררים ב-Nosy Ankao מועסקים כאן.)

המלון הראשי אמור להיפתח במאי, לאחר עיכוב עקב חומרים המוחזקים במכס הנמל. אם אני מבקר מוקדם מדי כדי לשפוט את הליטוש של מלון השואף להיות ביניהםהטוב ביותר באפריקה, אני יכול לראות, בכל מקרה, מדוע המפתחים התאהבו בגבול הגולמי הזה. ממריאים מהחוף מחוץ למרפסת של הווילה שלי, באחד הצ'ופרים שישמשו בספארי המעופף של מיאוונה, אנחנו עוברים מעל שפך מנגרובים עם עורקים בפלגי כסף ונוחתים על סיכת סלע שטוחה כדי לתפוס חופה של יער זורם מכל עבר. אחר כך אנחנו מתהפכים לאי אחר, Manamphao, כדי לעשות פיקניק על סשימי טרי בחורש של דקלים שמגבה חוף עם צדפים שבו אנחנו שנורקלים סביב אלמוגים בגווני תכשיטים. בבוקר, אנו מטיילים במחשוף אבן גיר סלעי המשקיף על מערך בולענים וצוקים; מאוחר יותר, כשמתחמם, אנחנו יורדים דרך היער ונשכבים בלוע של מערה מפהקת מתחת למאסף אנקרנה, שם אנו צופים בלהקה של זוהרים באים והולכים.

יש רגעים בטיול הזה שאני מרגישה הדים שליבשת אפריקהשאליה הייתה אולי קשורה פעם מדגסקר: חופי החול הקרמיים דומים לקו החוף של מוזמביק מעבר לערוץ; המחבתות המימיות בצפון מזרח האי מזכירות את זו של בוטסואנהאוקוונגו דלתא; הבאובבים עם קליפת הכסף על רקע השמים מרמזים על הצלליות הספקטרליות של הקלהארי. אז יש דיסוננס פתאומי בטופוגרפיה, במיוחד בתצורות סלע כאוטיות הנקראות tsingy, הפסגות החדות שלהן נוצרו מאבן גיר שחוקה. לפעמים הצינגי אדומים, לפעמים הם לבנים מלוחים או אפור מורדור מרושע. אפילו באור יום, יש להם נוכחות רודפת, כמו רוחות רפאים רוקדות.

אולי הם רוחות רפאים. המלגזים מדברים על המתים בזמן הווה, כאילו אבותיהם עדיין בחיים. מדי שבע שנים, אנשי מירנה ובטסילאו - שניים מחמולות הרמה של מדגסקר - "הופכים את העצמות" של אבותיהם, עוטפים מחדש את הגופות בתכריכים משי לבן תוך שהם חולקים חדשות משפחתיות עם המנוח. מנהג זה ייחודי למדגסקר. כך גם הפולקלור: אי אפשר לגעת בעצים קדושים; רעידות אדמה הן לווייתנים רוחצים את צאצאיהם. לְיַדAnjajavy le Lodge- שוליים של בונגלוס חוף אלגנטיים בחוף הצפון מערבי של האי - אני חותרת בקיאק לתוך חורש חולי ממוסגר על ידי צוקים ונכנס למערה קטנה, הקריפטה בחלק האחורי של הקתדרלה הטבעית הזו. בפנים שוכן מצמד של גולגולות אנושיות על הסלעים.

בהתחלה אני מהסס, כאילו אני מסיג גבול, רעד זוחל במעלה עמוד השדרה שלי. אבל אני גם אוהב את התחושה של הלא נודע. תרופה ללוקמיה מופקת מהצפית של מדגסקר. אולי היער מסתיר מרפא לעוד: האם התרדמת האנושית יכולה להיפתח על ידי הלמור הננסי בעל הזנב השמן, הפרימאט היחיד שהעריך שבעה חודשים בשנה? מדגסקר משאירה אותך עם התחושה שיש עוד משהו למצוא.

השעה 7 בערב. כשאנחנו יוצאים שוב עם קלארט אל החושך לחפש את יצורי הלילה: חתולי פוסה, למורים ננסיים, ינשופים אדומים מדגסקר. אני עצבני, קופץ על סדק של ענף מתחת לרגליים או לחממה של אדמה רטובה. רשת, מתוחה על פני השביל, תופסת את פניי. עשר דקות חולפות עד שנגיע לסבך צפוף עם חופה שנועלת את הירח. קלארט אומרת לי להיות בשקט, ואז מרים לאט את הפנס שלו. שם, 20 רגל מעלי, הקרן תופסת שני כדורים עגולים גדולים של כתום. במשך דקה שלמה היצור מביט בנו ואנחנו מביטים בו, עם אוזניו הענקיות דמויות העטלף וציפורניו הארוכות המעוקלות.

אם השממית זנב העלים היא הגולום של היער, ה-aye-aye הוא ה-Edward Scissorhands שלו. במסעותיי הקודמים, זיהיתי את הנמר הסיבירי הנדיר בטייגה הרוסית, וצפיתי בכלבי בר אפריקאים מפילים אימפלה ממש מחוץ לאוהל שלי.בוצואנה. אבל המפגש הזה שונה. האי-איי רק בוהה לאחור, מבולבל מהמראה שלי כמו שאני ממנו. במקום להגיע לאייפון שלי, אני פשוט רושם כל מצמוץ שלו.

"יש לך מזל," לוחשת קלארט. "מאוד, מאוד בר מזל."

בשלב מסוים במאה שעברה, חשבו שהאיי-איי נכחד. אולי המזל של מדגסקר מתהפך.

מאוחר יותר, כשאנחנו עוזבים את היער, קלארט שוברת עלה מענף.

"מצטער," הוא אומר.

"בשביל מה?" אני שואל.

"אני תמיד אומר 'סליחה' כשאני פוגע ביער."

אל תוך הטבע: מדריך למדגסקר

המתקן לשימוש
נסעתי עם וויל בולסובר בבריטניהספארי עולם הטבע, שהמעגל הצפוני החדש בן 10 לילות שלו מאגד בתוכו כמה ממינים המרכזיים של האי - סיפאקה, שממית זנב-עלים, אי-איי ולמור אדומה - כמו גם מחליף המשחק שלו: האכסניה הפרטית של האי מיאבנה, המיועדת להיפתח. במאי. מדגסקר היא יעד לכל ימות השנה, אם כי עדיף להימנע מעונת הציקלון, שנמשכת מינואר עד מרץ.

איפה לשהות
בזמן העיתונות, הושלמו 14 וילות בנות שניים ושלושה חדרי שינה במיאבנה לאורך רצועת חוף של שלושה קילומטרים באי זה בארכיפלג הנוסי אנקאו. יהיו בו דיג וצלילה בשונית ברמה עולמית יחד עם ספארי מסוקים - אתר הנופש מפעיל שני מטוסי רובינסון R66 - שיכולים לגשת ליערות היבשת ולמערכת מערות אנקרנה. אין לי ספק שהשאיפה של מיאבנה תתאים למתחרה העיקרי של אתר הנופש,האי הצפוני, באיי סיישל - מאת אותם אדריכלים, ועד עכשיו ללא ספק התוסף הטוב ביותר לחוף הים שיש לספארי אפריקאי. אבל זה יזדקק לזמן כדי לזכות בתג המחיר: עצים צריכים לגדול, לדייגים לוקח זמן להתאמן מחדש כמשרתים, והאי צריך להתאושש מהמבנה הנרחב.

עם האזהרות הללו, תוכלו לשלב שהות של חמישה לילות במיאבנה עם עצירות בשני בתי מלון קיימים.Anjajavy le Lodgeהוא מלון חוף ידידותי למשפחות במחיר הוגן בחוף המערבי (עם גן מפולפל למור) בו נופשו כריסטיאן לובוטין וביל ומלינדה גייטס.לודג' יער מסואלההיא בסיסית יותר, הכוללת אוהלי ספארי בבונגלוס מסולסלים ליד יער הגשם הראשי הגדול ביותר של האי (שם ראיתי את האי-איי). זה האהוב החדש שלי באפריקה, המנוהל על ידי חובב קיאקים דרום אפריקאי שמגדל כאן את שני ילדיו.

איך להגיע לשם
אייר פראנס מחברת שדות תעופה גדולים בארה"ב דרך פריז. South African Airlines מתחבר דרך יוהנסבורג, וקניה איירווייס דרך ניירובי. זוהי טיסה של שלוש עד ארבע שעות משדות התעופה היבשתיים הללו לבירת מדגסקר, אנטננריבו.