מילוס הוא האי היווני הבלתי נגוע שחיפשתם

אם היה לי קדם נישואין, זה היה מחייב שכל שנה אביא את בעלי, אמיליויָוָן. אמיליו, שנולד בניקרגואה וגדל בארה"ב, התחתן איתי ב-2010 באי השופע קורפו, האיטלקי, שבו מתגוררים בני הדודים שלי. מאז, לקחתי אותו ללהיטים הגדולים ביותר של מיקונוס המסוידת בלבן, על ראש הצוקסנטוריני, והידרה - Nantucket של יוון, עם היאכטות שלה ואחוזות קברניטי ים אפורות. הלכנו לחתונות שבהן רקדנו בכפרי מבצר על כיוס וטיפסנו עם הכלה לקפלה על שפת הים בפלופונסוס, ועלייה לרגל לנהרות ולמנזרים של צפון יוון, שם אבי נולד. עם שני ילדים מיוון הזקוקים לזריקת חיזוק המורשת שלהם, הטיול השנתי שלנו רק נהיה קשה יותר לתכנן. אם אמיליו, שתמיד מחפש את קצב האדרנלין הבא שלו, חולם על מקום חדש והרפתקני, אני מחפש מקום ישן ונוח - אני רוצה לשמוע יוונית מדוברת, לאכול עגבניות בשלות ולחמוק בחזרה לשיחות שהייתי בהן. מאז ילדותי המוקדמת קרובאַתוּנָה.

מה שמצייר את דיאגרמת Venn של מה שעומד מאחורי הזינוק התיירותי של יוון בעשור האחרון. מדי שנה, חברים שמחפשים "חוויה אותנטית באמת" שואלים אותי על האי היווני האחרון והטוב ביותר ללכת אליו, הרחק מירח הדבש וילדי המועדונים. קהל האופנה ההיפי-שיק נמשך לפטמוס בשל מיקומו המופרך והאווירה הרוחנית; טיפוסים יצירתיים אוהבים את הידרה, בין אם הם עולים לרגל כדי לראות את ביתו לשעבר של לאונרד כהן או אם הם חובבי אמנות בודקים את התערוכה של קרן Deste בכתובתפרויקט משחטת חלל. לפני כמה שנים, נראה היה שכולם באינסטגרם נערמו על אנטיפארוס דקיק רקיק, עם המפרצונים האגאיים החוליים ואורח החיים היחפים, אבל אין שום טענה אמיתית לתהילה מלבד העובדה שלטום הנקס ולריטה ווילסון יש בית שם. הייתי רוצה להאמין שאני מעל לכל הטרנדיות, אבל אני גם מתגאה בידע שלי בשטח. אני רוצה להיות שם, לשחות את זה לפני שכולם פתאום לומדים לבטא את השם החדש של האי.

יום אחד באביב שעבר, ישבתי לראיין את טטיאנה בלאטניק, ילידת ונצואלה, באתונה, נסיכת יוון ודנמרק, על ספר הבישול שלה,טעם של יוון, וביקש אותה חובה לראות. "מילוס - זה האי הראשון שבו ביקרתי בירח הדבש שלי, ב-2010", אמרה. "זה כל כך יפה, והאנרגיה סוחפת - פשוט לך." מילוס, הדרום-מערבי ביותר של האיים הקיקלאדיים, הוא לא אי שהאורחים הקבועים בשילוש הקדוש, הקתדרלה היוונית-אורתודוקסית כאן במנהטן, מקבלים טיפים למסחר במהלך הקפה של יום ראשון. הכרתי כמה יוונים שהתלהבו מהמערות הכחולות והים הנוצץ של מילוש, אבל כולם הפליגו לשם בסירות משלהם. אה, אבל רצועת הנחיתה של שדה התעופה הורחב ב-2013, למדתי אחרי שחפרתי, וכשהגעתי לידידי הוותיק כריסטוס סטרג'יו, שמנהל את חברת הנסיעות היוקרתיתיוון אמיתית, הוא אמר לי שהוא מביא את מילוס לאורוות היעדים שלו ב-2017, עקב זינוק בביקוש של הלקוחות. באותו שלב יצרתי קשר עם אילינה פון הירש מיוון חמישה כוכבים, אשר משכירה את וורונואי'ס Corrals (הידוע גם בשם Milos M1), בית על ראש צוק שראיתי כקדוש במגזי עיצוב ובבלוגים מדיזןאֶלArchDaily. אבל זה הוזמן במהלך הדייטים שלי, ופון הירש הזהיר אותי שבמילוס "עדיין יש רק מלון אחד או שניים נחמדים".

כל זה רק גרם לי לרצות ללכת יותר, לפני שרשתות בינלאומיות יקפוץ את קו החוף. אבל עד מהרה גיליתי שאפילו המלונות הלא כל כך נחמדים הוזמנו. בצורה יוונית אמיתית, עבדתי בטירוף על כל הקשרים שלי עד שמישהו סיפר לי על מקום שייפתח שבועיים לפני הגעתנו. לא היה לו אתר, אבל היו בו חדרים בשלושת הימים הראשונים לשהותנו.

כשהגענו, חשבתי שאם קנה המידה של האי בן 61 קילומטרים רבועים תואם את זה של המלון - אינטימי, אלגנטי ועדיין לא התגלה - הגענו למילוס בדיוק ברגע הנכון. צוות האחים והאחות דימיטריס ואלני ואמוואקריס בנו את ה-Milos Breeze עם נוף לאוקיינוס ​​מכל 23 החדרים, גנים פרטיים נטועים בעשבי תיבול מקומיים ובריכת אינסוף מסוננת על ידי מלחי מגנזיום, קריצה לענף העיקרי של האי - כרייה.

המכרות הם ככל הנראה הסיבה שבגללה התעלמו ממילוס כל כך הרבה זמן, נכתב כאי תעשייתי. משאבי טבע אלו היו רווחיים מאז שהיוונים הקדמונים חפרו לאובסידיאן, המינרל השחור ששימש לכלים לפני הפלדה, וכיום יש למילוס מכרות כסף, בוקסיט וקאולין, והמכרה השני בגודלו בעולם לבנטוניט, המשמש למלט. . אבל המינרלים הם גם הסיבה לכך שאבן החול הלבנה של חוף סראקיניקו נראית כמו נוף ירח, חוף ג'רונטס מרופד בחול וולקני שחור, והחופים האדמדמים של פליאוכורי מחוממים על ידי מעיינות גופרית. בילינו בוקר בסארקיניקו, על שם הפיראטים הסראסיים שהיו מחביאים את סירותיהם מתחת לצוקים הלבנים שמזכירים קפלים אדירים של קצפת. כשהילדים שלנו התיזו במים מתחת לסלעים המושלגים לכאורה, אמרתי לאמיליו, "הם צריכים לצלםמשחקי הכסכאן", במחשבה כמה הם יכולים לחסוך בגרפיקת CGI.

שביל הליכה באורך קילומטר אחד חוצה מספר תקופות ותרבויות, המשתרע מהעיירה טריפיטי על צלע ההר מימי הביניים לקטקומבות הנוצריות הקדומות שנחפרו בצלע ההר, על פני האמפיתיאטרון הרומי העתיק ויורד לכפר קלימה, היכן שהגלים מתנפצים ימינה. עד לsyrmata. הארכיטקטורה הזו רק במילוס נוצרה על ידי דייגים שרצו לישון מעל החנות, כביכול, ובנו דירות מעל מוסכי הסירות הצבועים בבהירות שלהם (שכיום נחטפים על ידי זרים). מעל טריפיטי נמצא פלאקה, כפר עם רחובות מפותלים שנועדו לעצור פיראטים; מוזיאון ארכיאולוגי החוגג את האי כמקום הולדתו של ונוס דה מילו; וטירה הרוסה ובעל שם הולם קפה-בר אוטופיה, שהשקיעה שלו מתחרה בזו של סנטוריני. ואז יש את החופים של מילוס, 70 תן או קח: חופים עירומים (Psaravolada) וחופים חוליים עם מערות ים עצמאיות רק רחבות מספיק כדי להידחק אליהן (Firiplaka); חופים שתוכלו להגיע אליהם רק על ידי ירידה בסולם חבלים (Tsigrado); והכי טוב, אלה שהגיעו דרך הים.

אמיליו היה מבלה בשמחה את כל הטיול במים, אבל כל מה שהיה צריך לעשות פיתה אותי לצאת מזה. איחרנו מדי לפסטיבל התרבות שנערך באמפיתיאטרון ביולי, אבל כן ביקרתי בגלריה העכשווית ששוכנת במקלט הפצצות שהגרמנים הכובשים אילצו את תושבי האי לחפור בעיירה אדמנטס במהלך מלחמת העולם השנייה. נושא התערוכה היה מקלט; למערה אחת היו חולצות רפאים תלויות מהתקרה, אחרת החזיקה מסך מרצד עם אנשים שתיארו את מקומות המקדש שלהם. "אני חושבת שזה מדהים מה המקום הזה הפך להיות," אמרה אישה מבוגרת שאחזה בידה של ילדה קטנה. "בפתיחה פרצתי בבכי, כי הרומנים הראשונים שלי היו כאן - ההורים שלנו לא נתנו לנו לצאת, אז פגשנו בנים במקלט הריק". היא צחקה, וגם אני, כל כך חזק שהקול הדהד מקירות האבן.

השאלה היחידה שכל הזמן שאלתי את כולם הייתה: אם למילוס יש את החופים הכי טובים וללא ספק הטובים ביותר מכל האיים בקיקלאדים, פלוס חורבות, פלוס אוכל טוב, פלוס, פלוס, פלוס, איך זה שאף אחד לא שם לב עד עכשיו? "מילוס לא היה באופנה כשלאנשים היה כסף", אמרה לי המהנדסת האזרחית סופיה ואמווני, בהתייחסה לעשור שלפני ההתרסקות הכלכלית של יוון ב-2008. "אז ברחנו מגורלם של איים קיקלדיים אחרים שבהם מלונות ובתים נותרו לא גמורים. כעת, כשהדברים נבנים שוב, האסתטיקה השתנתה; זה לפיתוח ייחודי ומתחשב, לא לתיירות המונית. אנשים הרגישו שלמילוס לא התמזל מזל שלא התגלה, אבל אני חושב שבאמת היה לנו מזל".

Nausika Georgiadou, הבעלים שללודג' סקינופי, שבה שהינו בשאר ימות השבוע, מושקעת במותג הזה של תיירות איטית. בתור ילדה בת 18 "התרוצצת באיים" בשנות ה-80, היא גילתה, "אהבתי את מילוס כי יש בו את הים הטוב ביותר". היא קנתה וילה הרוסה בטריפיטי, למרות שבאמצעה צמח עץ תאנה, ובהמשך הפכה אותה לצימר. אחר כך היא החלה לרכוש נכסים מעל הכפר סקינופי, שם בדיוק השלימה שלוש וילות עם דפנות זכוכית המשקיפות על אותו המפרץ שבו נחתו האתונאים במהלך מלחמות הפלופונס. (כפי שמתואר אצל תוקידידסמליאן דיאלוג, מילוש סירב לאולטימטום האתונאי להצטרף לליגה של דליאן; כנקמה, האתונאים הרגו את כל הגברים, מכרו את הנשים והילדים לעבדות, ויישבו מחדש את האי.) "הרעיון היה לקנות הכל כך שאף אחד לא יוכל לבוא ולבנות משהו מגעיל ביניהם", אמר ג'ורג'יאדו.

לובשת קפטן לבן בהדפס הודי על ביקיני בצבע חצילים ושיזוף תמידי, ג'ורג'יאדו אספה אותנו בוקר אחד בסירת המנוע שלה כדי להוכיח את טענתה ש"מילוס חייב להיראות במים". יצאנו על פני כף וואני, שם מטפסים חופשיים עולים על צוקים שנראים כמו סקילה וצ'ריבדיס, ואז עצרנו לשחות בקלוגריה - כך נקראת לרוח רפאים של נזירה שדייגים טוענים שהם רואים שם - מפרץ ירוק בתוך קו חוף סלעי. אם היינו מסתובבים אז ושם, השייט בסירה היה שווה את זה. אבל הפלגנו הלאה, היישר לתוך המערה הכחולה העמוקה של סיקיה ואחר כך על פני קלפטיקו, קיבוץ של צוקי אבן לבנים במי קובלט. זה נקרא על שם השודדים-פיראטים שנהגו להסתתר במערות, מחכים להתהפכות ספינות, אבל הסירות היחידות כעת הן ספינות טיול שמביאות טיולי יום לאזור, שהוא עצום מספיק כדי שהכל מערה הייתה לעצמנו. ג'ורג'יאדו ציין כי שלוש סירות היו בסגנון טורקישקעיםשבדרך כלל שטים על הדודקאנס, אך הופיע במילוס מאחר שהתיירות באיים הצפוניים ירדה עקב משבר הפליטים.

בהפלגה הלאה חלפנו על פני האי פוליגוס, נטוש למעט מגדלור, רועה בודד שמכין גבינה בעצמו וכלבי ים נזירים. עגנו באי הלוויין קימולוס לארוחת צהריים ב-To Kyma, טברנה משפחתית פשוטה אך לעיתים עטורת כוכבים על החוף. מעל תמנון בגריל וביצים עם קישואים וצלפים, ג'ורג'אדו הרפה מכך שהמקום מועדף על אנשים כמו קירה נייטלי, בראד פיט והאמיר של קטאר, שעוגנים את היאכטות שלהם בנמל הטבעי של פוליגוס.

בהפלגה חזרה, ג'ורג'אדו הפך לקבר, וציין כי בעוד שפוליגוס הוא אתר מוגן אקולוגית, הוא מאוים, כמו חלקים אחרים של קו החוף של מילוס, על ידי החזרה לאחור בחקיקה שעלולה לאפשר מכירת קטעים לאינטרסים פרטיים. ואז ישנה השאלה הפתוחה של דו-קיום של תיירות ותעשיית הכרייה (סנטוריני סגרה את המכרות בלוע הר הגעש שלה בשנות ה-70, כשהמבקרים החלו להגיע). האם מילוס יסתכן בהריסת הנוף שמפתה כעת מבקרים יוקרתיים? כפי שאמר לי ראש העיר של האי, "אנחנו לא רוצים את התיירים שבאים לעשות סמים, לשבור בקבוקים, להפיל את המכנסיים".

בבוקר האחרון שלנו, הלכתי על צלע הגבעה מסביב לודג' סקינופי כשג'ורג'יאדו פירטה את תוכניותיה עם אדריכל הנוף אלי פנגאלו, שעשה את השטח במתחם המהמםמרכז התרבות של קרן סטברוס ניארכוס, שנפתח באתונה בשנה שעברה. "אלה יהיו גנים יבשים", אמרה. "זה ייראה כמו שהוא תמיד נראה, הלבנדר הקיקלאדי, עצי זית." אני חושד שמה שיעזור לשמור על מראה מילוס כמו עצמו ככל שהתיירות תגדל הוא התלות שלה באלמנטים. לא רק המינרלים שנותנים לאי את קו החוף הייחודי שלו, אלא העובדה שאנשים עדיין מתכננים את היום שלהם על סמך כיוון הרוח, ומאפשרים לו להחליט אם הם יפליגו, היכן לשחות. ואז, כמובן, יש את הים.

אסטרטג האי

הגעה לשם
בעונת השיא ישנן טיסות סדירות מאתונה באולימפיק אייר, אך מדובר במטוסים קטנים שיש להזמין מראש. רוב האנשים עדיין מגיעים בסירה מאתונה (ארבע וחצי שעות על הספידראנר) או עלSeajet/SuperJetסירה מסנטוריני.

הזמן הטוב ביותר ללכת
הימים ארוכים ביוני ובתחילת יולי והכל פתוח (עסקים עונתיים פועלים מאפריל עד אוקטובר). הימנע מההמונים של סוף יולי ואוגוסט, אם כי שווה לנסות לתפוס את פסטיבל האש המרהיב ביום האחרון של אוגוסט, שכן העניינים נרגעים בספטמבר.

איפה לישון
רוב המלונות הקטנים (והמסעדות הטובות ביותר) נמצאים בפולוניה, כולל Milos Breeze החדש, שיש בו בריכת אינסוף המשקיפה על העיירה, והפופולריסוויטות מלח. גם וילות בעלות מודעות עיצוב צצות, כולל שלוש (ובקרוב עוד שלוש) בלודג' סקינופי, בין הנמל של Adamantas (הידוע גם בשם Adamas) ו-Trypiti, ויוון חמישה כוכביםהמתחם היוקרתי של Voronoi's Corrals, בקצה כביש מפותל על צוק נידח מעל החוף הדרומי.

אוכלים בחוץ
החוף של פולוניה רצוף במסעדות, כוללארמירה- במה שהיה פעם בית סבא של הבעלים - המתמחה במאכלי יםmezedesכמו בייבי שרימפס מטוגן וכל מה שנתפס טרי. המועדף על ארוחת צהריים מאוחרת או ערב שקיעה הואמדוזה, טברנה מול הכנסייה ומעל הסירמטה בכפר מנדרקיה, הידוע בסרדינים בגריל, תמנון (תבחין בו מתייבש בשמש) ובסלטים. לאחר משקאות בערב באוטופיה, בפלאקה, חצו את אבני המרצפת לארצ'ונטולה, טברנה קלאסית ללא סלסולים עם מנות מסורתיות, החל מדיונונים ממולאים ועד תבשיל ארנבים. המקומיים (והאמיר של קטאר) אוהביםXamos, על החוף מחוץ לאדמנטס, על התפריט הישן שלה, כולל תבשיל חומוס וחזרזיר בקלף. אתה כנראה תמשיך לחזוראנחנו שולחים את זה, ב-Trypiti, שם הבעלים מגיש את המתכונים המסורתיים של סבתו. ההפלגה הקצרה לאי הלוויין שלקימולוסשווה לארוחה ליד המים ב-To Kyma.