החוף הדרומי של סרי לנקה הוא היעד הבא לסגנון חיים

על בלוף עשב בקצה הדרומי שלסרי לנקה, אני אוחז נגרוני, רגלי מצביעות בירידה לכיוון ההאוקיינוס ​​ההודי. קטעי ג'אז צפים באוזני מבר הגלישה של Cape Weligama. באופק מקבץ של עננים ורדרדים תואמים את הגוון של המשקה שלי.

יש תנועה בים. חצי תריסר גולשים מנצלים את האור האחרון של היום כדי לגלוש בצורה בלטית לתוך הפסקה שנוצרה על ידי לשון יבשה. דמויות מקל אלה מזכירות לי דייגים בהדפס עץ יפני ישן, ההיסטוריה והזהות שלהם נמסו על ידי האור הנמוך והעצום של הבמה שלהם.

אבל למען האמת, הם החלו להופיע במספרים ממשיים בחוף הדרומי רק לפני כעשור. בין דצמבר לאפריל, כאשר הראשונה מבין שתי עונות המונסון של סרי לנקה עברה את עצמה ומזג האוויר נוח, רצועת החוף הארוכה הזו - קשת של כ-55 קילומטרים מהיקאדווה במערב להיריקטיה במזרח - הופכת להילולה קוסמופוליטית. במרכז תרבות הגלישה, עם צד של יוגה. סרי לנקה תמיד משכה קבוצה קטנה של גולשים למפרץ ארוגם, מקום בעל דירוג גבוה בחוף המזרחי של האי. הנשמות הקשוחות הללו, אדישות במידה רבה לסערה פוליטית וכלכלית, היו עמוד התווך של כלכלת התיירות במהלך מלחמת האזרחים שהטיבה את חייו של דור שלם משנות ה-80 ואילך. ואז, כשהתיירות החלה להמריא שוב לאחר תום המלחמה ב-2009, הדרום החל לצבור מוניטין של מקום בו גולשים מתחילים ובינוניים יכולים להתקדם. הגלים סלחניים כאן, ועונת הגלישה בדרום סרי לנקה - שלא כמו במפרץ ארוגם, שם היא מתחילה במאי - חופפת לחורף עבור מבקרים פוטנציאליים רבים.

בכל מקום על שפת האי, שאליו אני מסתובב עם הנהג החבר שלי, G Douglas Wierathna, אני רואה קטנועים וטוק-טוקים שמעבירים גולשים לחופים ולהפסקות, לבתי ספר ולמחנות. עם הזריחה והשקיעה, הים מנומר בגולשים, חלקם עומדים בתור לתפוס גל, אחרים מתקבצים בקבוצות סביב מאמנים. אלה שלוקחים הפסקה נשענים על כסאות נוח על חוף הים וסוחטים תמבילי כתומים - המים של "הקוקוס המלך" הטעים יליד האי. חייזר הנופל יבשה בעיירות הגלישה החדשות Ahangama או Hiriketiya עלול להסיק בטעות שבני כדור הארץ הם מין אמפיבי וצנן.

בחוף הדרומי של סרי לנקה, מהפכת הגלישה עוררה גם ביטויים נהדרים של יצירתיות תוצרת בית. היא משכה לחלק זה של האי כוח אמנותי, קולינרי ויזמי שאינו קשור ישירות לסצנת הגלישה, ופותח גבול חדש שמתפצח באנרגיה שלא נמצאה בקולומבו או לאורך שבילי הבודהיסטים והתה. אלה כוללים את ה-Resplendent Ceylon and Reverie של איל התה מאליק פרננדו, שני שורות של אתרי נופש בוטיק שבהם אני מתענג על גרסאות סמליות של הטוב ביותר שיש לסרי לנקה להציע - מעיסוי רקמות עמוק בפסקול בום העמום של הים בבית קיאם הנשגב. לשהייה חלומית בפקעת קנבס רטרו-עתידני בקצה שמורת טבע ב-Wild Coast Tented Lodge. בעיירת החוף Ahangama, שהיתה ידועה בעיקר בזכות המקדש הבודהיסטי מהמאה ה-19 ודיג כלונסאות, אני מוצא את דרכי אל פאלם הוטל סרי לנקה, פנטזיית ג'ונגל מודרניסטית בסגנון A, שבו, במילותיה של בעליה, מרים הניפה, "שורדיץ' פוגש את סרי לנקה."

בר הקוקטיילים והמעשנה הטובים ביותר באזור אינם נמצאים בגאלה, העיר הקולוניאלית ההולנדית המלכותית שהיתה היסטורית המשיכה הגדולה ביותר של הדרום. ב-Smoke & Bitters, בכפר הקטנטן היריקטיה, להירו פררה ודון רנאסינגה מנהלים ערבי אלכוהול תחת כיפת השמיים עם ערק ציילון, וורמוט תה כסוף, וביטר מתוצרת בית לצד אוכל לוקבור שובב: "קלמרי" שנרקח בצורה גאונית מבשר קוקוס, דרקון סביצ'ה פירות, וכריכי ג'קפרי מעושנים.

האזור משך קהל גדול ומגוון של אנשים שמאמינים שכאן הם יכולים לחיות את חייהם הטובים ביותר. קחו בחשבון את רפאל קבלי. אני פוגש אותו בוקר חם אחד ב-Soul & Surf, צימר בן שמונה חדרים שהוא מנהל בזמן הביקור שלי. (מאז הוא עזב.) בקצה המפרץ הכחול באהנגמה, הוא מוקף בעצי קוקוס ויש לו רצועת חוף קטנה משלו. תיארתי לעצמי שראף יהיה סרי לנקי, אבל מיד אני מניח את המבטא שלו במומבאי כמעט עד למיקוד המדויק. מסתבר שגדלנו במרחק של כמה קילומטרים זה מזה בפרברים המערביים של המגהפוליס. שם מסתיימים קווי הדמיון. נאה במכנסיים קצרים כחולים וחולצה לבנה ופריכה עם שרוולים קצרים שמציגים את אמותיו המקועקעות, הדיג'יי ומפיק הסרט לשעבר הוא המקורב המושלם. יחד, הוא ומייסד Soul & Surf אד טמפלטון (בעצמו דיג'יי לשעבר) צפו בסצנה המקומית פורחת תוך כדי שהם נותנים לה את האימפריה המובהקת שלהם.

בסביבות 2017 השטח באמת המריא, בעקבות פוסטים ברשתות החברתיות ששידרו את מגוון ההפסקות; הנוף השופע נושק לשמש של עצי קוקוס מתנודדים, שקדי בר ופנדנוס; הקסם של פירות ים טריים ותמביליס מהחבית; והמספר ההולך וגדל של מפעלים המסוגלים לשמש פורטלים חד-פעמיים לכל הנאות העולם הזה. Soul & Surf, שהתחיל כמחנה פופ-אפ, כבר קבע שורשים באתר הנוכחי שלה. בשנת 2018, ראף עבר לאהנגמה סופית, גם כדי לרכוב וגם להדריך את הגל. "אחרי שאני גולש בבוקר, אני מגלה שאני פשוט משייט במהלך היום שלי", הוא אומר. "אני אוהב להקים את אותה הנאה עבור אחרים. למרות שכאן אנחנו לא רק בעניין 'לגלוש, לגלוש, לגלוש'. אנחנו מחפשים גולשים ומטיילים יותר מפלים".

עבור מטייל כזה, מפעלים כגוןבית דוטס בייבהיריקטיה ונשמה וגלישהוהג'ונגלואיםבדיקוולה מציעים קהילה של אנשים בעלי דעות דומות; תפריט מלא של פעילות, הנאה וגילוי עצמי; וחיבור אותנטי למקום. כאן, הערכים המשותפים הם תשומת לב, רב תרבותיות ואהבת האוקיינוס ​​- סוג של קרפה דים מגניב עם חוד של לוחם אקולוגי. סביר להניח שהמשתתפים יתאספו לניקוי חוף כמו שקיעות שמש. מכל האנשים שאני פוגש כאן, אף אחד לא מגלם את הערכים האלה בצורה מלאה יותר מאשר שאגי. הוא נבון וקולני, עם קשר עליון (נראה שהעדכונים הם כמעט חובה בקרב מאמני גלישה צעירים בסרי לנקה), חיוך כדי להאיר אולם קונצרטים, וחשבון אינסטגרםשבו הוא חולק את המהלכים הטובים ביותר שלו, לפעמים בהילוך איטי. שאגי היה בן שבע כשקיבל את הגלשן הראשון שלו, מתנה מתייר בריטי שאת שמו, גארי ווילס, הוא עדיין זוכר. "בשנות ה-90 היינו 10 חבר'ה שחלקו לוח, חמישה גלים כל אחד בכל פעם", הוא אומר באנגלית המצומצמת והארוכה של האי. "היינו הולכים לגלוש, ואז מטפסים על עץ קוקוס, שותים ויוצאים לגלוש שוב." שאגי התבגר בצורה מושלמת עם הגאות הגואה של הדרום, והבין, אפילו כשחברים רבים חשבו על הגירה עקב השפל הכלכלי של האי, שהעולם התחיל לזרום לעברו. כעת הוא מנהל מבצע קטן ומשגשג בשם Shaggy's Surf School בכפר מידיגמה, קרוב לחמש הפסקות גלישה עם שמות מהדהדים: Coconuts, Plantation, Ram's, Lazy Left ו-Lazy Right. "לשחק קריקט זה בזבוז זמן", הוא מזעיף פנים, הורס את התשוקה השלטת של עשרות בני ארצו במכה אחת. "אני, אני חולם על החוף."

במהלך הימים, אני מוצא דרך לעבור בין היקום החדש והבהיר של שפת האוקיינוס ​​לבין העולם הישן יותר שנמצא כמה קילומטרים בפנים הארץ, ואפילו להצטרף. (הגבול בין השניים לרוב ברור מאוד: קו רכבת החוף העובר דרומה מקולומבו לבליאטה.) בצד הים, מאחורי הצלליות הקשתות של עצי הקוקוס והשורות הצבעוניות של גלשנים מוערמים בבקתות חוף, יש להקות של גולשים מחליק על כחול מנצנץ. בצד היבשתי נשים עם שמשיות ותלמידי בית ספר חופים על אופניים לצד שדות שדות ירוקי אזמרגד המאכלסים שפע של ציפורי ביצה: אנפות בריכה, חצים, עופות שמש.

חוף הים הוא קצף וצחוק, פעימות בס ומחנות אתחול. מענג להתבונן בפנים מארצות רחוקות, סמוקות מהתרגשות, במדינה שבה תענוג וחופש הוצללו לעתים קרובות כל כך בחושך וראיית לב. קוראים לי בפנים הארץ המדרונות הגלים של אחוזת התה Handunugoda; פסלי הענק של הבודהה בוויהארות שלווה בראש גבעה, היכן שהאבן האפויה בשמש צורבת רגליים יחפות; והמגדלים החרוטיים של מרכז הסחר ההולנדי הישן בעיירת השוק מאטרה. בעוד שהווילות הרבות על חוף הים מוקפות בפרנג'יפני פיסולי, המנזרים הבודהיסטים בפנים הארץ יושבים לעתים קרובות בין עצי בניאן עם חופות מרשרשות נהדרות.

ובהרמוניה עם רחש הים הנמוך, קולו המשדל בעדינות של הנהג שלי, דאגלס, מעלה באוב נקודות קטנות של היסטוריה בעודנו משייטים, מצביע לפתע על מקדש מואר בשמש או על ציפור החבויה במבואה, התגלמות של הטוב והחסד שקיימים בכל כך הרבה אנשים בארץ הזאת. כל מה שהם צריכים זה מישהו שיקשיב.

איך לעשות את זה

סרי לנקה היא יעד מרכזי עבור חברת טיוליםאמפרסנד נסיעות, שהמייסד שלו, ג'יימס ג'ייסונדרה, הוא חצי סרי לנקי. הצוות יכול לארגן מסלולי טיול בהתאמה אישית לאורך החוף הדרומי, לרוב כולל שהייה עםעדן וילות, עם אפשרויות הכוללות חופשת חוף אולטימטיבית בת 13 ימים החל מ-$5,925 וסיור גלישה יוקרתי בן תשעה ימים החל מ-$5,605.

איפה ללון

מקומות הלינה סביב Dikwella ו-Hiriketiya שתי מכות גלישה נוטות להיות נינוחות וממוקדות לסביבה. בדיקוואלה,הג'ונגלואיםיש בקתות קש, מקלחות המונעות על ידי שמש, וגישה כמעט כמו מחנה אתחול לשיעורי הגלישה שלה. Dots Surf Cafe, חלק מבית דוטס בייבהיריקטיה, מגיש אוכל מקומי נהדר ומשמש כמרחב עבודה. האווירה מבודדת יותר בבית קלאוטון,וילה מרווחת עם חמישה חדרי שינה על חוף הים על מטע קוקוס עם שף ומשרת פרטי, המשקיפה על מפרץ Kudawella הבתולי והמבודד ליד העיירה Dikwella. עוצב על ידי ג'פרי באווה המנוח, האדריכל הבולט של סרי לנקה מהמאה ה-20, החלל זורם כמו רוח מהאוקיינוס ​​ההודי, ממש עד לבריכת האינסוף המרתקת.

ב-Tangalle, כשעה נסיעה מזרחית לגאלה, נפתח לאחרונהבית קייאםהיא וילה מינימליסטית רווית אור בגווני לבן, כחול ולבנים. קול הגלים וגרגור המים הזורמים משדרים שלווה נזירית; בספא יש מבחר נאה של עיסויי אבנים חמות ורקמות עמוקות. שעתיים מזרחית לטאנגאלה, בקצה הפארק הלאומי יאלה, שוכןWild Coast Tented Lodge:28 תרמילים ענקיים מונחים על שפת האוקיינוס ​​עם אביזרי נחושת, חלונות אשנב, כסאות עור ורמקולי בלוטות' עבור כשאתה לא בנסיעות משחק בחיפוש אחר יגוארים ופילים. לילדים יש תרמילים משלהם בשמונה סוויטות קוקון משפחתיות.

מקומות הלינה הטובים ביותר מקובצים סביב מבצר גאלה, בחצי האי המוגן על ידי אונסק"ו מדרום לעיר. היסטוריה, רומנטיקה והוד קולוניאלי בוקעים מכל אחת מ-11 הסוויטותמלון גאלה פורט,אחוזה הולנדית בת 300 שנה ששוחזרה לאחרונה על ידי האדריכלית סרי לנקה צ'אנה דאסוואטה. ארוחות בוקר מפוארות (הופרים, קארי, פירות טריים) מוגשות מתחת לעצי פרנג'יפאני ריחניים בחצר עם עמודים, עם משקאות מובאים אל המרפסת הארוכה הפונה לרחוב. ממש במעלה רחוב צ'רץ' בבניין אבן חול יפהפה מהמאה ה-17,מדהיםמפואר באותה מידה. גם אם אתם לא נשארים, שווה לבקר ב-High Tea על אריחי המרפסת הכחולים והצהובים מהתקופה הפורטוגזית. פנימה מגאלה, חמישה חדרי שינהוילה שלימוקף בגן מעוצב עם ביתן אוכל בראש גבעה, אגם שניתן לשחות, ובריכה בין מטעי מנגו ודקלים.

ליד לגונה ידידותית לצבים קרוב להפסקה באהנגמה,נשמה וגלישהיש יוגה מול הים, ארוחות משותפות בריאות ואימון גלישה רציני אך ידידותי למתחילים. בקצה אחד של מפרץ ווליגמה,סוריאוואטהמציע הילולה חלומית על חוף הים למשפחות וקבוצות, עם חמישה חדרי שינה עם חדרי רחצה צמודים, שטח רחב ידיים ובריכה המשקיפה על הים. עוד לפנים הארץ בגבעת מלאבר, הקשתות והעמודים של רג'סטאן הישנה שוחזרו בקפידה בתוך 33 דונם של צלע גבעה, עם בריכות פרטיות בכל וילה בעלת תקרה גבוהה. יש גם טיולי ציפורים וטיולי אופניים אל אזורי הביצות שמסביב. במטע קוקוס לשעבר של Ahangama,מלון פאלם סרי לנקההוא כמו שליו אך פונה יותר לעתיד, עם שש ביתנים שחורים עם מסגרת A ושתי סוויטות על כלונסאות עם מקלחות חיצוניות ואסתטיקה של מודרניזם טרופי מבטון וקש.

דרום ומרכז סרי לנקה היא אחת משלנוהמקומות הטובים ביותר ללכת אליהם בשנת 2024.