עיוות הזמן הקסום של טרנסילבניה, רומניה

בהתחלה אני לא מצליח להבין למה כולם בטרנסילבניה נועצים בי מבט זועם.

זה בוקר בהיר באוגוסט, ורק התחלתי לנהוג באזור הנוף הכואב הזה של מרכזרומניה, היכן שהגבעות הירוקות מנוקדות בערימות שחת חרוטיות ענקיות. כשאני עושה את דרכי מכפר אחד למשנהו, עוצר מדי פעם להציץ לתוך כנסיות מפוארות מהמאה ה-13 שפעם שימשו כמצודות, קבלת הפנים לא בדיוק חמה. כמעט כל מי שאני חולף על פניי - חקלאים שעשבים עשבים את שדותיהם ביד, קבוצות ילדים שמשחקות בצד הדרך, נשים כפופות במטפחות ראש נושאות שקיות עגבניות - מגדילות אותי במבט חמור, זהיר, שנראה כמו מבט מוות טרנסילבאני. . נכון, בכל פעם שאני עוצר לדבר עם מישהו, החזית הקשה מתפוררת במהירות; בחור צעיר אחד בחליפת אימונית מראה לי בעליזות כיצד לעלות על חומת אבן כדי שאוכל להסתכל סביב בית כומר נטוש מימי הביניים. אבל בכפר הבא, הזוהרים העזים מתחילים מחדש.

עד שעת הצהריים הבנתי את הסיבה העיקרית להסתכלות: אני במכונית. האזור הזה הוא אחד האחרונים באירופה שבו שוררים מנהגים קדם-תעשייתיים, שבו חקלאים רבים עדיין מסתובבים בסוס ובעגלה וחותכים את החציר שלהם בחרמשים, כך שהפורד השכור שלי לא עושה את זה קל להתמזג. יש גם את העובדה שטרנסילבניה, אזור בערך בגודל של קנטקי שגובל משני צדדים בהרי הקרפטים, נכבש במשך מאות שנים על ידי כמעט כל מנהיג זר עם רצף אימפריאליסטי. אם עיר הולדתך הייתה נשלטת על ידי הונים, מונגולים, טטרים, טורקים, הבסבורגים ועות'מאנים, בין היתר, אולי גם אתה היית חושד בזרים.

אולם עד מהרה מתבהרים היתרונות הרבים בהיסטוריה המסובכת של טרנסילבניה. עד שהלכתי אחרי איזה תאו לחצר של בית חווה קטן, שם סבתא רבא סמיילי מציעה לי זוג ברווזים במתנה, אני מבינה מדוע יותר ויותר מטיילים מחוברים נופלים בקסם של המקום הזה. למרות שהעליות והמורדות ההיסטוריות של טרנסילבניה הותירו אותה עם תרבות עשירה ומורכבת מאין כמותה (והארכיטקטורה המופלאה הנלווית לה), בכפרים רבים חיי היום-יום נותרו פשוטים ככל שניתן, כשהכל מסונכרן לפי המקצבים. של הטבע. אין פלא שקהל המעריצים של טרנסילבניה מורכב ממספר מערב אירופאים מיוחסים - כולל הנסיך צ'רלס עצמו - שבתי סוף השבוע שלהם באזורים הכפריים של בריטניה או צרפת מתהדרים בכל המאפיינים החיצוניים של הפסטורליה של העולם הישן, אך סביר להניח שאף אחד מהם לא מאמין בחקלאות.

"טרנסילבניה היא אחד המקומות הבודדים שנותרו בהם אתה עדיין יכול למצוא את אורח החיים של לפני מאות שנים, כשהטבע ובני האדם היו הרבה יותר בהרמוניה", אומרת ג'סיקה דאגלס-הום, לונדונית שייסדה, ה-Mihai. אמינסקו אמון (MET), הוביל את הדחיפה להגן על הכפרים הללו מפני נטישה או מודרניזציה נלהבת מדי. העמותה MET מפעילה גם מספר הולך וגדל של בתי הארחה פשוטים ונוחים שמטיילים יכולים לשכור תמורת כ-50 דולר ליום.

אני מבלה את הלילה הראשון שלי באחד מהם, בכפר בשם Mălâncrav, שבו בית החווה שלי עם שני חדרי השינה שהוסב נמצא ממש מעבר לרחוב מבאר העיירה. (לא, זה לא אביזר: תושבי הכפר פוקדים כל היום כדי למלא את בורות המים שלהם עם מים שאובים ידנית.) אנדריאה רוס, שעובדת עם MET ומראה לי ברחבי העיר, מסבירה שאוכלוסיית מלנקרב המונה 1,000 בערך כוללת כ-200 צאצאיהם של מה שנקרא סקסונים, שהתיישבו באזור זה החל משנת 1143. באותה תקופה, טרנסילבניה הייתה חלק מ- הונגריה, והמלך גזה השני הזמינו אלפי גרמנים (למעשה לא מסקסוניה, אלא מחבל הריין) ליישב את האזור ולהגן עליו מפני פלישת טורקים. אוטונומיים במידה רבה, ללא אדונים פיאודליים לשלוט בהם, הסקסונים הקימו מערכת משפטית משלהם ובנו מאות כנסיות מבוצרות יוצאות דופן, פלאי ארכיטקטורה גותית גותית. יותר מ-150 מהם נותרו, וכמה מהם רשומים ברשימת אונסק"ו. עם קירות בעובי 12 מטרים ופריסות דמויות מבוך שכללו לעתים קרובות אזורי מגורים משותפים ומזווה תת-קרקעיים, הכנסיות שימשו מקלט במהלך מצור תכוף. "כל הכפר יכול לשרוד בתוכם במשך שבועות בכל פעם", אומר רוסט.

רוב הסקסונים עזבו את האזור בסביבות 1990, אזגֶרמָנִיָההזמין אותם לחזור לארץ המולדת לאחר נפילתו של הרודן הרומני ניקולאי צ'אושסקו, אך בכנסייה הלותרנית של מלנקרב עדיין מתקיימים תפילות שבועיות בניב הגרמני המקומי. את הספינה המרכזית מכסים ציורי קיר מעולים מהמאה ה-14 שהעדינות שלהם בולטת על אחת כמה וכמה בגלל הקרבות המחוספסות המקיפות אותם. בסקריסטיה יש כמה גרפיטי מימי הביניים שנחצבו בקירות, כולל פתק אחד שנחתם ב-1405 על ידי כומר בשם ניקלאוס, שמצהיר שעליו לעזוב את העיר, מבלי להסביר מדוע.

גולת הכותרת של רוב ימי הקיץ במלנקרב היא מעין מצעד פרות לא רשמי שמתקיים זמן קצר לפני השקיעה, כאשר שני רועים מפוצצי שוט, שבילו את אחר הצהריים עם בעלי החיים בשדות המרעה הקהילתיים במעלה הגבעות, מובילים את בעלי חיים בחזרה לכפר. הכביש הראשי רצופה משני צדדיו בבתים צרים בדיוק כמו זה שאני מתארח בו, עם חצרות ואורוות וגינות ירק מאחור; כאשר כל חיה מזהה את השער הקדמי שלה, היא מתקלפת מהעדר כדי לעבור דרכה. רוסט ואני נגררים אחרי התאו שהוזכר לעיל אל רכושם של מריוארה ויאן באיאז, זוג בשנות ה-60 לחייהם, שמזמינים אותנו להישאר בסביבה לחליבה. באמצע הדרך, יואן מעביר לי כוס פח של חלב בופלו חם היישר מהעטין, ואני נבהלת לשנייה אבל אז גומעת אותו במלוא המתיקות הקרמית שלו. או אז אמה של מריוארה, יושבת בגן ומפשיטה עלי מרווה מגבעוליהם, מתעקשת שאקח איתי שניים מהברווזים של המשפחה הביתה לקליפורניה. כשאני מזכירה שאולי לא יורשו להם לעלות למטוס, היא אומרת, "הו, אל תדאג, אני בטוחה שאתה יכול לשכנע את הטייס לזה."

בחזרה לגסטהאוס, ארוחת ערב ממתינה: ניקולטה ג'לר, הכפרית שמנהלת את הבית עבור MET, הכינה מרק כופתאות עוף יחד עם לחמניות שלכְּרוּב- עלי כרוב ממולאים בבשר בקר ובשר חזיר. עשיר ומשביע בדרך הבלתי ניתנת לחיקוי של אוכל שנאכל כמה מטרים ממקום גידולו, הסרמאלה ושאר המאכלים כאן פשוטים ולביים, ובמקרים רבים, אורגניים כברירת מחדל.

כל הקסם הבקולי הזה בא בהכרח ארוז עם כמה מציאויות פחות קסומות. חקלאים טרנסילבניים משתמשים בעגלות ובמחרשות רתומות לסוסים לא בגלל שהם ציוריים אלא בגלל שהם זולים יותר מטרקטורים. רומניה, שהצטרפה לאיחוד האירופי רק לפני 11 שנים, נותרה אחת המדינות העניות ביותר באיחוד ואחת המושחתות ביותר; כספי מענקים שיוקצו לבית ספר חדש עלולים איכשהו בסופו של דבר לממן וילה לבת דודו של ראש העיר, וליצור מערך קוצני של אתגרים עבור קבוצות שימור כמו MET. סוגיה נוספת היא הזינוק של ילידי בוקרשט שזה עתה רפויים, שחלקם מצאו עבודה במערב אירופה וחזרו הביתה כדי לקנות או לבנות בתי נופש באזורים כפריים. מכיוון שמקומיים רבים עדיין מקשרים את המראה הכפרי עם עוני כפרי קשה, העדפות העיצוב שלהם נוטות לעתים קרובות לכיוון החדש והמבריק. חוקי בנייה קפדניים יושמו באזורים היסטוריים, אך האכיפה רופסת. לפעמים, אומר דאגלס-הום, ל-MET יש עניין של שעות להתערב לפני שבעל בית חדש יקרע תריסר מסגרות חלונות עתיקות מגולפות ביד כדי לפנות מקום להחלפות פלסטיק זולות.

"אנחנו מנסים לתפוס את זה לפני שהוא יתקלקל", היא אומרת, "ולעזור לאנשים להבין שאם הם רוצים כפר שימשיך להיות יפה וביקר בו וחי בו, זו תהיה טעות איומה לשנות את הבתים האלה עם זכוכית תוספות פלדה". MET גם סייעה לבטל את פארק השעשועים המוצע של דרקולה - פרויקט של משרד התיירות הרומני רעב לדולרים תיירים. התוכניות דרשו קו מיקוד בגובה רב שהסתיים בבית קברות עתיק. (למען הפרוטוקול: הרוזן דרקולה של בראם סטוקר נוצר בחלקו בהשראת ולאד המשפד, שאמנם נולד בטרנסילבניה, אבל הסיפור הוא בדיוני טהור, ומורשתה של הדמות ניכרת בעיקר בחנויות המזכרות.) דאגלס-הום, מודע היטב כמה מסובך זה יכול להיות עבור זר לתזמר מאמצי שימור מרחוק, עובד עם צוות רומני ברובו בראשות מנהלת ה-trust, קרוליין פרנולנד, ומתכננת בסופו של דבר להעביר את MET לצוות מקומי.

עבור מבקר, היתרונות והחסרונות של שימור ידידותי לתיירים נראים בכפר היפה ויסקרי (אוכלוסייה: 467), שעה מזרחית ממלאנקרב. לאחר יציאת הסכסונים בראשית שנות ה-90, ויסקרי ישב ברובו ריק עד שבתיה הגמלונים בצבעי פסטל החלו למשוך משפחות רומא יחד עם רומנים, ולאחרונה, חלק גדול של רוכשי דירות במערב אירופה. עבודות השיקום של MET במבנים ויוזמותיה למען התושבים מעוטי ההכנסה - מתקיימות בו סדנאות לשיטות חקלאות מסורתיות והדרכה באריגה, רקמה והכנת ריבות - החזירו את ויסקרי לחיים, ובמיטבו המקום מביא. להזכיר ציור קורות תלת מימד: להקות קטנות של כבשים משמשות כמכסחות הדשא בפועל של העיר, משוטטים מחלקת דשא אחת אל הבא. אבל הכפר הזעיר הזה מכיל כיום יותר משני תריסר בתי הארחה משוחזרים - רבים רשומים ב-Airbnb - ובקיץ הגבוה, מבקרים מצטופפים לעתים קרובות על לופטי העץ הרעועים של הכנסייה שלו מהמאה ה-13.

האווירה של עיוות הזמן נראית פחות נלמדת ומודעת לעצמה בריצ'יס הסמוכה, שם רוסט מציג לי בן 85 נבון בשם הנס שאאס. אחרי שאנחנו משוחחים מתחת לעץ האפרסק המסוקס בגינה שלו, לועסים חלת דבש גולמית מאחת מכוורות הדבורים שלו, הנס מזמין אותי למטבח שלו ויחד עם אשתו, האני, מגיש זריקות של שנאפס שהכינו מפירות העץ השופעים. מסתבר שהנס והאני הם הזוג הסקסוני המקורי היחיד שנותר בעיר, שהם עדיין מכנים בשמו הגרמני, רייכסדורף. כשאני שואל איך דברים השתנו מאז שנות ה-30, הנס צוחק ומתחיל ריף על ספסלי העץ הארוכים שרואים מול כל בית. "בימים עברו זה היה בושה להחזיק ספסל, כי כולם תמיד עבדו!" הוא אומר. "עכשיו לכולם יש אחד, והם מבלים את כל היום בישיבה עליו." אבל הקצב האיטי בריצ'יס מפתה שאי אפשר לעמוד בפניו עבור המבקרים המעטים שמגיעים לכאן. ממש בעיר נמצא בית ההארחה האחרון של MET, ששופץ לאחרונה בעזרתו של המעצב הבריטי הנודע (וידידו של צ'ארלס) דיוויד מלנאריק. הוא גם פיקח על עיצוב הפנים מחדש של אחוזת אפפי של MET, בית אציל מהמאה ה-18 במלאנקרב. "מדהים בעיניי שבטרנסילבניה יש עדיין כל כך הרבה בתים וכנסיות ובניינים יוצאי דופן שרק מעטים מאיתנו במערב אירופה שמעו עליהם", אומר מלינאריץ'.

כשאני נוסע מזרחה מ-Richis ו-Viscri, יש שינויים עדינים בנוף: היערות הופכים צפופים יותר, הכבישים הופכים צרים יותר, וסביר יותר שהגברים יחבשו כובעי לבד צרי שוליים. זוהי ארץ Székely, המאוכלסת על ידי הונגרים אתניים, אשר, כמו הסקסונים, שלטו בעצמם במשך מאות שנים כפי שהאזור נתבע על ידי אימפריות זרות שונות; רובם עדיין מדברים הונגרית ושומרים על קשרים תרבותיים חזקים עם הונגריה. (רומניה סיפחה את ארץ Székely בשנת 1920 כאשר הסכם טריאנון נכנס לתוקף.) יש כאן גם כמה מקומות לינה כפריים בולטים, במיוחד אלה שנוהלו על ידי הרוזן טיבור קלנוקי, צעיר גבוה ואדיב בן 51 משבט של אצילים הונגרים הוגלה במהלך השנים הקומוניסטיות.

בעודנו לוגמים בירות בכפר Miklósvár (MicloÇoara, ברומנית), קלנוקי מספר לי שאחוזת הציד של משפחתו מהמאה ה-16 כאן, יחד עם כמה מבנים חיצוניים וקוטג'ים, נתפסה על ידי המדינה בשנות ה-50. קלנוקי גדל בעיקר בצרפת ובגרמניה, אבל בסוף שנות ה-90 עבר לבוקרשט, למד רומנית, החזיר לעצמו כמה מנכסי האבות הרעועים והחל להפוך אותם למקומות אירוח. הוא נחוש להשתמש רק בשיטות בנייה מסורתיות, הוא התחיל רע עם קבלן מקומי מאושר בטון, אבל בסופו של דבר, הוא נזכר, "פשוט שאלתי את העובדים, 'איך הסבים שלך בנו קירות כשלא היה מלט זמין? ' "התשובה הייתה מרגמה של סיד, חול ומים מקומיים, שהפכו לחומר העיקרי שלהם. בינתיים, קלנוקי שכר אומנים כדי לשחזר את רהיטי הירושה בבתים וסרק את האזור אחר חפצי משפחה אחרים, אותם קנה בחזרה מהמקומיים.

עם השילוב בטוב טעם של שעונים עתיקים, מצעים טובים ושידות מצוירות ביד, החדרים האלה מעודנים יותר מהחפירות שלי ב-Mălâncrav, אבל קלנוקי מקפיד לשמור על כל מה שקשור ולואו-טק. כמה אורחים ממזרח אירופה התלוננו בפניו על היעדר טלוויזיות ו-Wi-Fi בחדרי השינה. "הם אומרים, 'אבל הנסיך צ'ארלס לא נשאר כאן?' " אומר קלנוקי. "אני אומר להם, 'כן, והדברים האלה הם בדיוק מה שהוא מנסה לברוח ממנו'".

הנסיך מוויילס היה תומך מוקדם של MET והיה מעודד טרנסילבניה במשך עשרות שנים, כשהוא מחזיק בכמה פרויקטים מקומיים הקשורים לאינטרסים שלו בקיימות, במגוון ביולוגי ושימור אדריכלי. במהלך ביקורו ב-Miklósvár בשנת 2007 הוא הצטרף לקלנוקי (השניים הם בני דודים רחוקים) בטיול של 12 קילומטרים לרכס המשקיף על הכפר זלאנפאטק (Valea Zălanului), שבו בנה אחד מאבותיו של קלנוקי, שופט. מתחם קטן. כשהביט מטה אל הקוטג'ים עם גג הרעפים בעמק של גבעות מיוערות ונחלים מגרגרים, אמר צ'רלס לקלנוקי, "זה מה שתמיד דמיינתי כשחשבתי על רומניה." הבניינים כמעט קרסו, מלבד האורוות, שם "הייתה פרה בודדה אחת, שעמדה בערימת גללים", אומר קלנוקי.

כיום סמל נוצות היען של הנסיך מוויילס מעטר את החזית העליונה של האורוות המשופצות, לצד החותם של משפחת קלנוקי. צ'ארלס קנה את הנכס ושיפץ אותו עם קלנוקי, שמארח מטיילים בחמשת החדרים שלו כל השנה, למעט כאשר הנסיך נמצא במגוריו. (צ'ארלס חוזר מדי אביב, ללא קמילה, לשבוע של הליכה, קריאה ותצפית על דובים.) קלנוקי אומר שהנסיך עקב מקרוב אחר אפשרויות העיצוב - הרבה תמונות של שטיחים עות'מאניים עתיקים נשלחו בדואר אלקטרוני הלוך ושוב ללונדון - והקדיש תשומת לב מיוחדת לחדר השינה שלו, שאת קירותיו תלה עם חריטות ממוסגרות משלו.

למרות שקלנוקי מקלה על הקשר המשפחתי שלו לנסיך צ'רלס, שראשיתה באבותיה ההונגריים של המלכה מרי ("אתה כנראה גם קשור אליו, אם אתה חוזר מספיק אחורה", מתבדח קלנוקי), הוא לא מתבייש שיווק הקשר המלכותי למטרות עסקיות. אם אתה רוצה להזמין את החדר של הנסיך, פשוט היכנס לאתר של Zalánpatak ולחץ על "חדר הנסיך". אבל צ'ארלס עצמו לא היסס להשתמש בסלבריטאי שלו כדי לעודד תיירות אינטליגנטית ומודעת לסביבה בטרנסילבניה, וברור שבגלל זה הוא מאפשר לזרים לישון במיטתו. כמובן, חלק מהאורחים לא יכולים שלא לחטט בין המדפים בחדר האורחים ולתהות איזה מהחפצים האישיים - א.ציפורי העולםספר, רולינג סטונסאוהב אותך חיCD - אולי עשו את דרכם לכאן מארמון בקינגהאם.

גם ב-Miklósvár וגם ב-Zalánpatak, האורחים אוכלים את כל הארוחות ביחד ליד שולחן משותף, ואם לשפוט לפי ארוחת הערב שלי בכל מקום, התמהיל מסקרן יותר ממה שאתה מוצא בדרך כלל ב-Catskills B&B. הקבוצה ב-Miklósvár כוללת צייר פרסקו בכנסייה מבוקרשט ושגריר גרמניה לשעבר בבלארוס; ב-Zalánpatak יש הוצאת ספרים לונדונית ומשפחתה - ארבעה בריטים מטיילים היטב שנפגעים ללא בושה בטרנסילבניה. בארוחת הבוקר, האב אומר לי, "אני מצפה שטס מהד'אורברווילס תצוץ מעל הגבעה, נושאת דלי חלב", לפני שהוא מראה לי בהתרגשות את צילומי האייפון שלו מהפיקניק של אתמול באחו מנומר שמש. התמונות מזכירות לי את התמונות שראיתי לפני יותר מעשור כשזוג צרפתי שהכרתי, בדיוק חזרו מהטיול הראשון שלהם ברומניה, דחקו בי להגיע לטרנסילבניה הכפרית בהקדם האפשרי. כל השנים לאחר מכן המקום עדיין לא ממש יעד מיינסטרים, בין היתר בגלל שהתשתית שלו נותרה מוגבלת. אבל בתקופה שבה אפילו אילי טכנולוגיה מזהירים מפני ההשפעות הרעילות של יותר מדי זמן מסך, וכולם, ממגדלי תרנגולות בפרברים ועד קומפוסטרים בעיר, מרגישים את המשיכה של המציאות הפסטורלית, המותג הייחודי של טרנסילבניה של פשטות מהעולם הישן נראה מפתה יותר מאי פעם.

מאוחר יותר באותו בוקר, האחרון שלי בטרנסילבניה, אני מטייל ברחוב האמיתי היחיד של זלנפאטק, שיש בו כמה עשרות בתים. למרות שהייתי בכפר בערך 24 שעות, אני כבר מתחיל להרגיש רכושני לגבי המקום כשאני עוצר לקטוף ענף של נענע בר. ואז אני רואה את הדבר הכי לא צפוי: מכונית. זו טויוטה אפורה עם לוחיות בוקרשט, והיא נוסעת קצת מהר. לבסוף, אני מבין איך המקומיים מרגישים. מי זה הזר הזה שנכנס לכפר האהוב שלי? זה תורי לעצור על עקבותי ולהסתכל על פולש.

ללא חשש, הנהג מחייך חיוך מנומס ומהנהן לעברי. אני לא יכול להתאפק: אני מגחך ומנופף בחזרה.

תכנון טיול לטרנסילבניה

הגעה לשם
שדה התעופה הקטן בטארגו מורש הוא השדה המרכזי ביותר בטרנסילבניה, אך הוא סגור לרגל שיפוץ עד יולי. למטיילים מארה"ב, לרוב נוח יותר לטוס לקלוז'-נאפוקה או לבוקרשט, שם יש מבחר טוב יותר של טיסות בינלאומיות, המתחברות דרך ערים כמו לונדון, מדריד ורומא. מקלוז'-נאפוקה או מבוקרשט, הנסיעה לכפרים יכולה לקחת לפחות שלוש שעות.

התניידות
רכב שכור חיוני לחקר הכפרים והאזור הכפרי. בתי ההארחה של Mihai Eminescu Trust פזורים בכל החלק הסקסוני של טרנסילבניה, דרומית לסיגישוארה, בעוד ששני הנכסים של הרוזן קלנוקי נמצאים ב-Székely Land, ממש ממזרח. אפשר - הפוך את זה לעדיף - לבקר בשני האזורים, מכיוון שהמרחק ביניהם הוא פחות משעתיים. הערים המדהימות מימי הביניים בראשוב וסיגישוארה הן תחנות ראויות בדרך.

איפה להישאר ולאכול
כל אחד מבתי ההארחה של MET (הזמינו בexperiencetransylvania.ro) יש טבח מטפל שיכול להכין ארוחות דשנות ישירות במטבח שלך - יתרון גדול, מכיוון שברוב הכפרים אין מסעדות. בנכסיו של הרוזן קלנוקי (transylvaniancastle.com), המחירים כוללים הכל; גם אם אתה בדרך כלל לא חובב ארוחות משותפות - עם גולאש! - סביר להניח שתנצחו אותך בארוחות הערב הקבוצתיות ב-Miklósvár (במרתף יין הבנוי מאבני נהר) וב-Zalánpatak (בחוץ בקיץ).

מה לעשות
כאשר תזמינו את הלינה שלכם, תקבלו מידע על המראות והפעילויות העיקריים באזור הספציפי שלכם. בין החובה ניתן למנות את הכנסיות המבוצרות ב-Mălâncrav, Alma Vii ו-Viscri; אתה יכול גם לארגן ביקורים עם נפחים מקומיים, אורגים ויצרני פחמים. לא משנה מה תעשו, הקדישו כמה שעות בכל יום לנסיעה או הליכה חסרת מטרה, כדי שתוכל לשוחח עם חקלאי על טכניקת ערימת השחת שלו או לראות שני רועים מזוקנים חולבים מאות עיזים לא משתפות פעולה. מכיוון שעונת השיא לתיירות היא אמצע הקיץ, הזמן האידיאלי לבקר בו הוא יוני או ספטמבר, כאשר אולי יש לכם כפר שלם לעצמכם. CB