הנוכחות התמידית של המיתולוגיה בחצי האי הפלופונס של יוון

אני מחפש את השערים להאדס, אבל עברתי את התור. איפשהו למטה נמצאת המערה שממנה גרר הרקלס את הכלב האימתני בעל שלושת הראשים סרברוס אל אור היום, כל כך בהיר שלו, שיצרו פרחים צהובים של אקוניט. במקום זאת, אני מוצא חוף של סלע חיוור ומים רגוע עד לאופק. מתחת לפני השטח שלו מאות דגים קטנים ומסולסלים עם צלעות של כסף מוכתם.

אני בדרום ההררייָוָן, באמצע מסע כביש אפי על פני הפלופונסוס, חצי האי בעל ארבעת המחושים המחובר ליבשת על ידי האיסתמוס של קורינתוס ומוקף בים היוני ממערב,יָם תִיכוֹנִימדרום, והאגאי ממזרח. חצי האי הקומותיים הזה מכיל עקבות של קלאסי,ונציאני, ביזנטית, וטוּרקִיתכְּלָל. מוֹדֶרנִיאֵירוֹפִּיההיסטוריה נובעת מהפלופונסוס. זה ביתם של ספרטה ואולימפיה, שמות שנשמעים כל כך כמו מיתוסים מהעת העתיקה, אתה עלול לשכוח שהם מקומות אמיתיים. יש עיירות כמו קרדמילי, כל כך מקסימות שאגממנון הציע את זה לאכילס הזועף כדי לפתות אותו מהמיטה כדי להילחם במלחמת טרויה. במאני העמוק ביותר, הארוך מבין המחושים של חצי האי - אחד מהחלקים הפראיים האחרונים באירופה, מקום שהחזיר אפילו את העות'מאנים לאחור - נראה שהצוקים והנקיקים עשויים מצללים, וכפרי אבן ריקים קורעים את השמים כמו מאוזוליאום.

התחלתי בפורטו הלי, עיירת נופש במפרץ במפרץ ארגוליק. וילות גבוהות שמנתות כמו סרבל מתנשאות לצוקים, וישנה מרינה מודרנית מלאה בסירות פזורות בבגדי ים מתייבשים ויאכטות הנגאוברות שקוראות עיתונים. מכאן ועד לאי ספצס זה חמש דקות שאי אפשר לעמוד בפניו במונית מים. מפורסם בשל כישורי בניית הספינות והצי של יושביו, הטריטוריה הזו, במיוחד האיים הידרה וספצס, מילאה תפקיד מכריע בהתגברות על כמעט 400 שנות שלטון עות'מאני, ויש תזכורות בכל מקום למהפכה של 1821 לאורך השפה המזרחית הזו של המחוז. פלופונסוס. אני בזמן לרגאטה השנתית, תופס עילוי עם קבוצת מלחים שמתכוננת לפרוש דגל מהפכני עצום על מפרש לאחד המירוצים.

מאוחר יותר, כשאני ב-Spetses ושוטט על פני הבתים הניאו-קלאסיים המקסימים שלה ואחוזות ים ישנות, הרוח הראשונה מזה שבועות מתגברת, ונראה שאפילו הציקדות חופרות את עצמן מתוך ההרדוף והעשבים השוטים. אני שומע גלים של שיחה ממסעדות, חלקן עם שולחנות ערוכים על חלוקי נחל סנטימטרים מהמים. הסועדים מרימים דרמים של ברנדי יווני על צלחות תמנון וצופים במבקריםאַתוּנָהגְרָרמזוודותעד חדרים שכורים עם מרפסות בצורת זנבות בתולת ים.

בהליכה לדאפיה, עיירת הנמל המרכזית של האי, לילה אחד אני חולף על פני ילדים שמחכים לפתיחת בית הקולנוע הקטן ומציג אנימציה חדשה על איקרוס המיתולוגי, שרוחו עולה מהים בלילה לשחק עם הכוכבים. הורים וילדים דוהרים על פני אופניים חשמליים עם מגבות רטובות בתרמילים כשאני מגיע למתחם המשפחתימלון פוסידון גרנד, עוגה נהדרת, מוצקה, צהובה חלבית של בניין שנבנה בשנת 1914. בארוחת הבוקר הצוות מגלגל חלת דבש שלמה נוטפת שנראית מותכת. הכיכר בחזית היא תוהו ובוהו של צוותי סירות שדוחפים את פרסי הרגאטה. קל להבין מדוע ספצס הייתה התפאורה למספר ספרים יוצאי דופן, כולל ספרו של ג'ון פאולסהמאגוסושל אלנה פרנטההבת האבודה.

כל אותו ערב בארוחת הערב, בעל המלון, עמנואל וורדוניס, משחזר רגעים מביקורי ילדותו באי כמו מארח הומרי המדקלם בלדות, בעוד חתולת המלון, לוסיה, משלשלת את כפותיה דרך מעקות המרפסת ומתחתינו, נשים יורדות מיאכטות לובשות שמלות ללא גב בצבעים מרהיבים. בסופו של דבר מרים ורדוניס בן ה-75 את כוסו ומצהיר שהשאיפה האחרונה שלו בחיים במרכז ים היא להעלות שונר באורך 100 רגל שטבעה זמן רב מול חופיכרתיםושולח אותי בהצדעה: "אנחנו אנשים טובים, אנחנו יצורים טובים!" הקול שלו דועך מאחורי כשאני עושה את דרכי במעלה האבנים מתחת לרסס של אורות מתח נמוך. כשהוא ממהר לחזור מאיזו קבלת פנים של ריגאטה, שולף כובע פנמה משערו הבהיר המעורער, פבלוס, בן 30 ומשהו, נכדו של מפקד הצי היווני המרהיב וגיבורת המלחמה הספטית לסקרינה בובולינה. היא הייתה האישה הראשונה שקיבלה דרגת אדמירל ובשנת 1821 סרקה שדה קרב של המהפכה בניסיון להתאים את גופת בנה לראשו בסצנה היישר מסופוקלס.

לאחר החלומות המטומטמת של האי, יציאה לכביש ביבשת וצנחת לתוך הפנימי (או "העמוק") מאני במהלך שורה של ימים לוהטים מרגיש כמו טלטלה של דרמה מרוכזת. הדרך האמיתית היחידה גדה עם גדילי גדילן של מטר וחצי. בכל מקום יש קפלות שנבנו על מקדשים של פעם פגאניים, מסלולי פרדות ובעיקר מבצרי כפר נטושים. מניוטים טוענים שמוצאם מהספרטנים הקדומים (שומרי הראש של נפוליאון היו כולם מהמני - קשוחים כמו לעזאזל), אך לאחר מספר תקופות חיים של הגירה וריבים אינסופיים, נותרו כעת מעט תושבים. כאן חם וחריף, מרופט להפליא; כבשים עם פעמונים מצלצלים עוטות אבק בנתיבים בכפרי גבעות כמו ואתיה.

כשאני נסוג אל המלון קירימאיבנמל השקט של Gerolimenas, אני הולך מהמכונית המאובקת ישירות למים הקרירים מול חופו, מודע היטב לכך שהנוף לאורך קו החוף הסלעי הזה לא השתנה הרבה מאז...לנצח. העבר מרגיש קרוב מאוד. אמונות טפלות, שברי פולקלור, רוח הגבעות הבודדות: הכל נכנס לתוכי, עד שכל שיר בתחנת הרדיו המקומית נשמע כמו משהו מהשיר האפי מהמאה ה-17ארוטוקריטוס- אפילו דימיטריס מיטרופנוס חוגר את להיט שנות ה-90 המוגזם שלו "רוזה", על אהבת חייו שנולדה מאבדון וגופרית. כשאני מטפס בחזרה אל הכביש, הסנוניות ממעל אינן עושות את הפיתול האקסטטי הרגיל שלהן, אלא נסחפות על התרמיקה כמו צלעות של גוש.

השטח מצפון ירוק יותר, הנוף מתכרבל לתוך חומות עצומות של עצי זית. אני עוצר בבית פטריק לי פרמור. הבְּרִיטִיחייל מלחמת העולם השנייה, סופר מסעות נודע ואוהב המאני הוריש את ביתו למוזיאון בנאקי בשנת 1996 - זהו כעת מקום מפלט לסופרים ומלומדים, ובמשך ארבעה חודשים בשנה, זמין להשכרה. אני מוצא, בקרירות הפתאומית של חדר העבודה שלו על חוף הים, שני פרצופים מביטים מהקיר: שרטוט של אשתו, ג'ואן, נראית קשוחה, ולורד ביירון על לוח רכוב מהמאה ה-19. הבעת פניו של המשורר שמנמנה ומסופקת, כאילו מבינה לעומק את אהבתו ליוון ואת היתרונות של גלוגים גדולים של שמן הזית הטוב בעולם. זיתים הם סמלים של שלום, טוב וניצחון. פעם אחת, 70 אחוז מכלל הזיתים היווניים נמצאו במאני.