חצי האי איז-שימה הוא פורטל ליפן העתיקה

נמאס לי מלובסטר. בעלי, ראלף ואני היינו בחצי האי איז-שימה של מחוז מי - הידוע גם כארץ הלובסטרים היפנית - כבר שלושה לילות ואכלנו כל גלגול אפשרי של הסרטן. אל תבין אותי לא נכון. הלובסטר מסביב לחלקים אלה, כארבע שעות דרומית לטוקיו ברכבת בחוף האוקיינוס ​​השקט של הונשו ומארח את פסגת ה-G7 של 2016, הוא טעים לחלוטין ויותר מנה עונתית מאשר מנה יוקרתית. הספקנים טוענים כי חסרי הטפרים, הקוצנייםעבודה משפחתיתהמגוון נחות מלובסטר מיין, אבל מצאתי אותו רך באותה מידה. האזור, אחרי הכל, הוא מקור רשמי של פירות ים עבור המשפחה הקיסרית של יפן מאז המאה החמישית, אז מי היינו שנשפוט? הרגע ניסינו את זה בכל כך הרבה צורות: סשימי, סושי, מוקפץ, מבושל חי על גריל, אפילו גלידת לובסטר (אחרי שראינו צרור של מתבגרים יפניים בחצאיות משובצות מצחקקים ומלקקים קונוסים רכים, איך יכולנו שלא ?).

באזור הקניות של העיר איזה, עמוס בדוכני אוכל ומזכרות נמוכים, אספנו לובסטר לכל כיוון, אבל גם שקיות של מלח פנינים, צנצנות ג'לי אצות וחבילות אטומות של בקר משויש של מטסוסאקה, רך יותר מקובי. . ראלף ואני עשינו את דרכנו באופן דומה דרך ארקידות מזון בערים אחרות במהלך טיולים קודמים ליפן, כולל שהות של חודשיים לאחרונה לשבתון של ראלף מחברת האדריכלות שלו בשוויץ, שבה אנחנו גרים. במהלך הביקורים האלה, הבחנתי שיש בדרך כלל שני סוגים של נוסעים זרים ביפן: אלה שנמשכים למטורללים, כמו סאקה קיטקטים ובתי קפה צרפתיים למשרתות; ואלה שרואים מעבר לזוהר הניאון שלו ומזהים את האלגנטיות של היומיום - אסתטיקת השינטו-מקדש והמנהגים המכבדים.

Ise-Shima הוא מקום שימשוך את האחרון. כמו הגשה רכה של לובסטר, חצי האי בצורת בדל אינו מתאים לכולם ואינו אידיאלי למטיילים ביפן בפעם הראשונה. כשקראתי לראשונה על שפע הלובסטרים וצוללני אמה מסתוריים העונדים קמעות - נשים מזינות קרקעות ים שצוללות את מעמקי קו החוף אחר קיפוד ואבלון - דמיינתי מיין יפני מחוספס, מעין מזרח מזרח. אבל במציאות, Ise-Shima, או בקיצור Shima, דומה יותר למפרץ צ'ספיק - מוגדר על ידי רשת רחבת ידיים וישיבה של כניסות עמוקות שמתנפנפות מ-Ago Bay כמו ורידים של עלה. זהו יעד חמקמק שאינו סלעי בצורה דרמטית ואינו רצוף בחופים לבנים. אפשר לנסוע על פניו ולחשוב שהוא רגיל לגמרי, אולי אפילו משעמם.

במובנים מסוימים, כל מחוז מי הוא כל מה שטוקיו וקיוטו לא. הוא ממוקם באזור קנסאי העשיר מבחינה תרבותית, אך חסר בתיירים בינלאומיים, מקדשים שנרשמו על ידי אונסק"ו, ודיימארו ​​וטקשימאיהדפאטושרבים מתקשרים עם יפן. אפילו השינקנסן,רכבת הכדורים המפורסמת של יפן, לא מגיעה לכאן. מה שכן יש במחוז זה מים. קו החוף של מי משתרע על פני 680 מייל, ומקיף מפרצים פנימיים רגועים, האוקיינוס ​​השקט הסוער ו-29 עיריות מכוסות מפרצים, כולל טובה, שימה ואיזה, בהן שוהים רוב המבקרים. לפי היפנים, מי מייצגת בצורה הטובה ביותר את הדו-קיום של יפן בין האדם לטבע. באופן הולם, אם כן, המחוז הוא גם מקום הולדתו של Matsuo Bashō, המשורר והמטייל האהוב מהמאה ה-17 שסייע לפופולריות של הייקו. הייקו הצפרדע המפורסם שלו, שתורגם לעשרות שפות, לוכד את העדינות של האזור המימי:

הבריכה הישנה;
צפרדע קופצת פנימה-
קול המים.

במהלך תקופת אדו הארוכה (1603–1868), נאסר על זרים לנסוע ליפן. יפנים מקומיים יכלו לנסוע רק בתוך המדינה במסווה של עלייה לרגל.איזה ג'ינגו- מתחם המקדש הקדוש ביותר של יפן, שראשיתו במאה השלישית ונחשב לבית הרוחני של הקוסמולוגיה השינטוית - היה העלייה לרגל הפופולרית ביותר ללא ספק. כה נערץ היה המקדש שהיפנים האמינו שכל אחד צריך לבקר פעם אחת בחייו.

כדי להגיע למכה זו, עזבנו את רובע הקניות השוקק והלכנו על גשר אוג'יבשי המסומן בשניים לא צבועיםטורי,שערים מאמינים שמפרידים בין העולם היומיומי לתחום הקדוש. לאחר שחצינו את הנהר, הלכנו בשביל חלוקי הנחל אל גדת הנהר איסוזוגאווה, שם הצטרפנו לצליינים ותיירים אחרים שעושים שטיפה על ידי שטיפת ידינו ופיתנו במים הקרים והצלולים. אחר כך עברנו מתחת לעצי ארז ועצי אורן ועקבנו אחר הגלימות הלבנות והתכלות הגולשות של כמרים כשהן נעלמו בין גבעולי במבוק חורקים בירוק ירקן.

במבט ראשון, Ise Jingū דומה לכל אתר שינטו אחר, אבל הוא למעשה בגודל של פריז ובו 125 מקדשים שונים, קירות אזובים וחצרות בתוך חצרות בתוך חצרות, כל אחד מהם קדוש יותר מהקודם. המקדש הגדול חסר הקישוט שלו, Kotai Jingū, עשוי כולו מברוש יפני ללא מסמרי מתכת או ברגים, בסגנון ייחודי. הוא נבנה מחדש כל 20 שנה בהתאם לנוהג השינטו ונבנה מחדש לאחרונה ב-2013, החזרה ה-62 שלו. כה עדין ופשוט הוא המקדש שהיפאנולוג BH צ'מברליין בן המאה ה-19 כתב: "אין מה לראות, והם לא יתנו לך לראות אותו."

מבקרים מודרניים רבים מהדהדים את הסנטימנט. אבל לראות מעבר לכלום הוא האתגר הגדול של ביקור, שהקל עלי על ידי נסיעה עם אדריכל שוויצרי שיש לו עין לבנייה, לפינות ולכל ה"כלום" שאחרת עלול להתעלם מהם. העיצוב הכי אמנותי, ראלף הזכיר לי לעתים קרובות, הוא לא משהו שצריך לשים לב אליו.

Amaterasu-Omikami, אלת השמש, מעוגנת בקוטאי ג'ינגו. על פי הדיווחים היא גם ביתה של מראת ברונזה עתיקה שלא נראתה לעיניים אנושיות כבר למעלה מאלף. שמנו פעמינו לגדר ומחאנו כפיים והשתחוו עם קבוצת עולי רגל שינטו מול וילון המשי הלבן שעוטף את חדרי המראה. לפתע, משב רוח סחף מטה והרים את הווילון בצורה מתגרה. הקהל - כולל עצמנו - פלט נשימה קולקטיבית. רובם ציחקקו בשקט ובמודעות עצמית לנוכח הדרמה המהירה של כל זה, בעוד שאחרים התרגשו עד דמעות ממפגש קרוב כל כך לכאורה עם האלוהי. לפני שהספקנו לכייל מחדש לגמרי, קבוצת בית ספר של ילדים יפנים עם כובעים צהובים תואמים חלפה על פנינו בצורת ברווזון, מחייכת ומנופפת, מעירה אותנו ממצב ההרגעה שלנו, כאילו תזכורת מהאלוהויות עצמן שהחיים צועדים הלאה - פשוטו כמשמעו, במקרה זה.

כי שימה היה של יפןזֶהיעד במשך כ-250 שנה, זה נחשב למקום הולדתו שלomotenashi,לאירוח בסגנון יפני, ולמלונות כאן יש גם את הרגעים שלהם. נפתח לאחרונהנמוס, מקבץ של 24 סוויטות וארבע וילות ארז ממורקות המתפתלות סביב חוף הים, הוא עיצוב מאופק במיוחד, אפילו עבור אמן. הווילות עם הגגות התלולים מעוצבים בהשראת בתי חווה יפניים, אך מספקות את הסימטריה הדיסקרטית לה ציפו אדריכלים ומכורים של אמאן כמו ראלף. חללי הפנים מלאים בנגיעות יפניות מתבקשות כמווואשינייר, פחם-גרניטofuro(אמבטיות טבילה), וכסאות פרפר ראטן.

כמו איזה ג'ינגו, אמנמו כל כך מאופקת עד שהוא כמעט משעמם. אבל זה מקום אידיאלי לעשות כלום במשך כמה ימים, וזה בדיוק מה שעשינו - בצורה מפוארת - בעודנו לובשים את גלימות היוקאטה הבז' הרכות שלנו, שותים סאקה חמים וצפייה בציפורים מהמרפסת שלנו. המלון ארגן לנו מפגש עם צוללן אמה בסאטומי אן, בקתת אמה שבה נפגשות הנשים הקשוחות כדי למכור ולבשל את פירות הים שאספו. בעוד שצוללנים רבים נגישים, זה יכול להיות קשה לעסוק מעבר ליסודות, אלא אם כן אתה מדבר יפנית לשיחות או מקבל היכרות רשמית. הגענו עם מדריך שיודע לתרגם, הורדנו את הנעליים והתיישבנו על רצפת הטאטאמי ליד בור האש המחמם.

באזור נחפרו כלי אמה מתקופת ג'ומון ביפן (10,500–300 לפני הספירה), אך היסטוריונים מאמינים שהכיבוש היה בלעדי רק לנשים מאז המאה השמינית. כמות גדולה יותר של שומן תת עורי, ככל הנראה, עוזרת להם לעמוד טוב יותר בטמפרטורות הקרות של המים, שעלולות לצלול לתוך שנות ה-50; כיום, רוב האמהות משתמשות בחליפות רטיבות אך לא בציוד צלילה אחר. הם צוללים במרווחים של 50 שניות, חלקם מגיעים לעומק של 65 רגל, אבל נשארים קשורים לאמבטיות עץ המשמשות כמצופים ואחסון. רובם לובשים לבןtenuguiצעיפים על ראשם וקמיעות להרחקת כרישים ואלוהויות מרושעות האורבות בים. אמא שלנו, מיוואקו, נכנסה לבקתה עם מצנפת לבנה, חיוך ענק ושפתון אדום דובדבן. היא הגישה לנו זר מסודר בקפידה של פירות ים שהיא תצלה עבורנו. כמו רוב האמאס, מיוואקו הייתה מבוגרת יותר, בשנות ה-60 לחייה. יראת הכבוד של נשים בשימה אינה אופיינית ליפן. כאן, הם נתפסים כחזקים יותר מגברים, השפעה שעשויה להתחבר חזרה לאמטרסו-אומיקמי.

חשבנו בתמימות שמיוואקו תהיה מוגנת, אולי אפילו אמיש בתפיסת העולם שלה, אבל השקפתה הייתה די מודרנית. בזמן שהיא דלקה את הגחלים וטיפלה בלובסטר המתפתל על הגריל, ראלף שאל אותה אם היא תמיד לובשת את המצנפת שלה. "לא, אני מורידה את זה כשאני נוסעת הביתה מהעבודה," היא התלוננה, שהייתה שוברת קרח טובה, כי מעולם לא דמיינו שהיא נוהגת במכונית (או בעלת חוש הומור). כולנו צחקנו, ושאלתי אותה על החלק הכי קשה בעבודה שלה. "למצוא אמות חדשות," היא אמרה. "אנחנו מתים, ונשים צעירות לא רוצות לצלול יותר." יש כיום 2,000 אמות ביפן, עם גיל ממוצע של 65.

בעוד שמסורת האמה העתיקה עלולה להיות בסכנה, בקתות האמה עזרו להעלות את המודעות לצוללנים באמצעות מזון. ומיוואקו היה מבושל במומחיות. הצדפות שלה, צלויות על חצי הקליפה, היו שמנמנות ועסיסיות. פרוסות הקלמארי שלה, ששפכנו בלימון, מיונז וshichimi togarashi,היו אביביים לחלוטין. ואיזה-עבי הצנוע שלה בגריל היה נשגב.

רגעים אחרים - פחות עמוקים אבל לא פחות מרגשים - התרחשו במהלך ביקור בוקר בעיר הקטנה טובה, השער הצפוני העלוב של חצי האי. לאחר שהלכנו במשך 30 דקות לאורך שבילי האבן של הגבעות המיוערות שלו, על פני מקדשים ומקדשים, ירדנו לרחובות האחוריים הסבוכים של קו החשמל של טובה. אנשים רואים תמונות של ערים יפניות ומניחים שהם רועשים ותזזיתיים, אבל תופסים עיר לא מוכנה ביום שלישי בבוקר, כמו שעשינו, והשלווה שלה תפתיע אותך. הבתים המיניאטוריים עם משטחים קדמיים שנשמרו על ידי עציצים ופסלונים של טנוקי (כלב דביבון) היה שקט סביבם. זקנות שהלכו הביתה עם שקיות מלאות וואקמה ואצות מוזוקו חייכו ואיחלו לנואוהיי גוזאימאסו(בוקר טוב). הוא היה מושתק להפליא, מינוס צלעות גרוניות של עורבים וצלצולים מדי פעם של אותות מעבר חציה, צליל נעים שנשמע ברחבי יפן.

עם זאת, שימה אינו רק התבוננות ושקט. יש אקווריומים, מגדלורים ושבילי הליכה. יש שייט על האספרנסה, קרק ספרדי בעל שלושה תרנים. יש את אי הפנינים מיקימוטו, מקום הולדתם של פנינים מתורבתות וביתה של מופע אמה מימי המזכיר את בתולות הים Weeki Wachee Springs של פלורידה (אם כי יותר גרועים, בהתחשב בכך שהן שוחות באוקיינוס ​​הפתוח והקפוא, לא במים הסגורים של מעיין טבעי). יש אפילו אמבטיה מועשרת בחלבון פנינה בספא Shiojitei. אבל זה היה קל מספיק כדי להימנע מהדבר התיירותי יותר הזה פשוט על ידי פנייה ברחוב צדדי, כמו שעשינו בעיירה הקטנה Daiocho Nakiri, שם מצאנו את Katsuo Ibushigoya, סדנת בוניטו מעושנת על גבי צוקי הים של שימה. מאסטר הבוניטו הגאה שלו, יוקיאקי טנפאקו, מכר לנו כמה דרגות של פתיתים ובוניטו ג'רקי, בזמן שאשתו הביאה לנו דוגמאות טעימות של דאשי חם. אף אחד מהם לא דיבר מילה באנגלית, אבל הרגשנו רצויים להפליא. עיקוף נוסף הוביל אותנו לאדוקין, נסתרזה יבואבפאתי טובה מגישים מנות טובות כמו כל דבר בטוקיו. המלצרית החביבה שלו מסרה תרגום בכתב יד של התפריט בן חמישה עמודים, ואחריו כוסות בטטהשוצ'ו,צלחות של טופו מטוגן, וקערות של איזה אודון, עשויות עם אטריות שיניים במיוחד, רוטב שחור וביצה גולמית.

את הלילה האחרון שלנו בשימה בילינו ב- Hiogiso, ריוקאן כפרי. בעלי הדור הרביעי שלו, Tomiko ו-Takanobu Watanabe, מנהלים את הפונדק, המשקיף על מפרץ מיוער הפונה למפרץ אגו ומהווה כיתת אמן באומוטנשי. לחדר הטאטאמי המרווח שלנו הייתה מרפסת עוטפת ישירות על הנמל ונוף מכל חלון. יש חצר עם שולחן פינג-פונג ברוש ​​שנעשה על ידי אחיו של טקאנובו וטרקלין כיריים עצים נעים עם פסלונים מגולפים באלגנטיות ופיסות עץ סחף שמתעלים את האווירה הבלתי פוסקת של שימה.

טומיקו לא דיבר אנגלית, אבל טאקאנובו, עובד מיקימוטו לשעבר, כן, והוא הזמין אותנו לסיירת המטוס שלו לשייט בשקיעה, שהוא הבטיח שזו הדרך הטובה ביותר לראות את חצי האי. הסירה חמקה על פני רפסודות פנינים ואיונים מרופטים לפני שהגיעה למפרץ הפתוח, שבו נמתחו אל האופק הרים חופפים, הדומים לציור דיו סיני עתיק. כאן, בצורה מושלמת לגלויה, היה איזה-שימה - מחזה חמקמק של אסיה העתיקה שרבים כל כך מחפשים אך לעולם אינם מוצאים. ובכל זאת ההשקפה הותירה אותי מסוכסך. הפאר שלו היה בגידה בכל מה שהיה צנוע ונסתר במקום. כל הקסמים המאופקים של שימה היו רק שלנו להתפעל, ופתאום, עכשיו, זה הציף את המסך הגדול בהבטחה ליעד ברמה עולמית.

חזרנו לנמל בדיוק כשהשמים החלו להפוך לנתז של ורודים, נחושת ותפוזים. בחזרה לחוף, טבלנו בברוש ההינוקי של Hiogisoאונסן,התלוי מעל הנמל בבית מרחץ מעץ, ומאפשר לנו לצפות בשעה הכחולה שוטפת את המפרץ החורש. בשקט של האמבטיה, נזכרתי בהייקו נוסף של Bashō:

בלי לשים לב על ידי אנשים עולמיים,
עץ הערמון
נמצא בשיא פריחתו.

הרשימה הקצרה שלך באיז-שימה

מתי ללכת
שפע של פירות ים פירושו שתמיד יש משהו בעונה: אבלון, ממרץ עד ספטמבר; צדפות סלע, ​​מאפריל עד יולי; ו-Ise-ebi, מאוקטובר עד אפריל. קריר יותר, בין 40 ל-70 מעלות, מאוקטובר עד מאי; הטמפרטורות יכולות להגיע ל-90 בקיץ, וזה הזמן הטוב ביותר לראות את צוללני האמה.

הגעה לשם
אתה יכול לטוס ללא הפסקה מארה"ב לנמלי התעופה האנדה או נאריטה של ​​אוסקה או טוקיו. כל שלושת נמלי התעופה מגיעים במרחק של שש שעות מאיזה-שימה ברכב או ברכבת. אמריקאים המתכננים לשכור רכב (שימו לב שיפן היא ארץ נהיגה בצד שמאל) זקוקים לאישור בינלאומי, אותו יש לקבל לפני ההגעה.

איפה להישאר
לאמנמו המאופקת יש 24 סוויטות ארז ממורקות (וארבע וילות עם שני חדרי שינה). כמו כל אתרי הנופש של אמן יש לו בריכה נהדרת, המשקיפה על רפסודות פנינים הצפות במפרץ אגו. בעיר שימה, על אי קטן ממש ליד חצי האי, אמצע המאה רחב הידייםמלון שימה קנקויש גם בניין ראשי קלאסי עם 114 חדרים (השטח הציבורי שופץ ב-2016) וגם תוספת של כל הסוויטות, כמו גם מסעדות, גנים, בריכות, ספא וחדר כושר, על רכס מטופח המשקיף על מפרץ. כמו כן בשימה, Hiogiso הכפרי הוא ריוקאן לצד המזח עם חדר אירוח ברוש ​​ברוש ​​וחדרי אירוח עם רצפת טטאמי.

שתי מסעדות חובה
אדוקין הוא איזקאיה דיסקרטי בפאתי טובה עם סושי, סשימי וקערות אודון. יש בו גם מבחר נרחב של שוצ'ו וסאקה מקומיים. סאטומי אן היא בקתת אמה מסודרת וצנועה שבה צוללים צולים כל מיני פירות ים - ברקודה, איסי-אבי, צדפות, קלמארי, חלזונות טורבן ואוני - מעל בור אש. —AHG