העיר האירית לא מוערכת שכדאי שתהיה לך על הרדאר שלך

בלפסט: עיר של מסמרות, ממציאים, בנות טחנת פשתן, מתאגרפות, חוברות, מהפכנים, מתופפי למבג, חלילים איריים, מטיפים באולם המיסיון ובורגנים משופמים עם שעוני כיס. חלק מאלה עדיין ניתן לראות, פה ושם, בדרך כלל בפניםכְּמוֹ רוּחַ רְפָאִיםטוֹפֶס. עכשיו סביר יותר שתמצא יוצרי קוקטיילים,חקלאים עירוניים, פקידי ארגונים לא ממשלתיים, מומחי טכנולוגיה, ציורי קיר, מדריכי טיולים פוליטיים, מרוצים ומורים לשפה האירית.

העיר לוקחת את שמה מהביאל האירי, או הפה, ופיירסטה, המתייחסת למפגש הנהרות פארסט ולגאן, הזורמים אל בלפסט לואו ויוצאים אל תוך העיר.הים האירי. זה שטוח כמו מטבע. סביבו מתנשאות גבעות ירוקות בעוצמה. אומרים שאחד מהם, Cavehill, הופיע כענק שוכב לג'ונתן סוויפט.

בלפסט פרחה בצורה מרהיבה במאה ה-19. הון עתק נעשו מטוויית פשתן, זיקוק, הדפסה, ייצור חבלים ובניית ספינות. פניו נטו להיות עגומים ומרשימים, ביטוי ויקטוריאני לבני ורדים, קלות דעת, גרוזיניותדבלין. שכונות צמודות של חצאי דלתות, שירי רחוב וקרני מפעל הציבו שורשים סביב טחנות ומספנות: סיילרטאון, טייגר'ס ביי, סנדי רו, הפטיש, הפאונד לוני, קשמיר. נטבעו מילים עשירות בעיצורים כמו gurn, glyp, stumer ו-skite. זה יכול להיות כמו כל מספר שלבְּרִיטִיערים תעשייתיות, חוץ מזה שהיא נמצאת אחרתאִיוחווה 30 שנות סכסוך אלים.

ראיתי את זה לראשונה בשנת 1982. זו הייתה סצנה מונוכרום. המרכז נכלא בכלוב ובמחסום. חנויות היו אתרי פצצה, ותרמילים של חיילים נעו לאורך כביש המפלים עם רובים. מגדלי שמירה התנשאו. הסרסנים מיהרו. מסוקים התנשפו מעל. לאירופה הייתה ההבחנה של המלון המופגז ביותר באירופה. התיירות הייתה מינימלית עד לא קיימת. נהג מונית בפורד קורטינה החבוט הושיט לי בתקווה את הכרטיס שלו: "סיורים - נופים ופוליטיים".

ואז, ב-1998, הגיע הסכם יום שישי הטוב. הצבא הבריטי נסוג לאחור ובסופו של דבר עזב. הנאמנים וה-IRA הפסיקו את הקמפיינים שלהם. יוניון ג'קס וטריקולורים איריים נופפו. ואן מוריסון שר, "אמא שלי אמרה לי שיהיו ימים כאלה". נראה היה שהעיר נושפת קולקטיבית, התחילה לדבר בפתיחות רבה יותר, הייתה סקרנית לגבי אלה שהיא התנערה ממנה, כמו משפחה - לפתע משוחררת מסוד מטורף.

הייתי בבלפסט הרבה פעמים, אבל תמיד ברטוף. חזרתי לרגל יום השנה ה-25 להסכם, במהלך הימים הבהירים של תחילת אפריל, בתפקיד תייר. זה הפתיע אותי. הנחות מוקדמות רבות שופרו. לא ציפיתי לשפע המוזיקה, לפאר והמקוריות של בתי המלון, למפגשי מוחות בין קהילות. לא ידעתי על השבילים הצרים של רובע הקתדרלה, עם ציורי הקיר הרומזים, השנונים והמרגשים היפים שלהם; בתי בורסקאות ועבודות דפוס; קְצָתסורגיםוברמה עולמיתמסעדותמעוצב בצורה חכמה ממחסני וויסקי. זה מרגיש כמולונדוןשל שורדיץ',אדינבורו'ווסט אנד, או הטמפל בר של דבלין לפני הפלישות. בלוק אחר בלוק, העיר מחזירה את עצמה מההפקרות.

הרבה מזה נעשה על ידי יזמים איריים - וריאציות של אבותיהם הוויקטוריאניים אך ללא שעוני הכיס. לביל וולסי, הבעלים של The Merchant Hotel, השהייה המפוארת ביותר של בלפסט, יש גם ארבעה פאבים מרתקים ומלון מגניב,בוליט, עם מעלית שמכריזה על הקומות שלה לא בקול GPS רובוטי אלא עם הבלפסית, "זו הקומה השנייה, אז זה כן." לווילי ג'ק יש את הדוכס האגדי מיורק, יחד עם עוד שלושה ברים בסביבה וויסקי פרטימוּזֵיאוֹן. הוא מעדיף את השם הישן של חצי באפ על פני רובע הקתדרלות, קורא לעצמו מנקה רחובות וברמן, ורוצה לכסות את חומות העיר באמנות.

אנתוני קירן, שכמעט התפוצץ לרסיסים בדרום ארמאג, חזר מארה"ב כאשר נחתם הסכם יום שישי הטוב, מכר מכוניות משומשות, ובכסף שהרוויח, הפך מרפסת נטושה למלון הדירות המעולה The Regency. גם מלאני הריסון חזרה ממקום אחר כדי לפתוח את "הריסון לשכות ההבחנה", שפע של אמנות חסרת כבוד, ספרות וצ'אט קהילתי.

זוהי יזמות שאינה נגועה בחדר הישיבות או בסטודיו לעיצוב. זה מקומי, אינדיבידואלי, מחויב, ולעתים קרובות, שנון. מ-Féile an Phobail (פסטיבל מערב בלפסט) במפלים ועד בלוק בננה, עם הרייב וגידול הפטריות שלו, במזרח, יש תחושה של עיר שמגלה את עצמה במציאות חדשה. הסכסוך היה מאמץ והותיר צער, אבל הוא גם תפור לתוך ההתעוררות הזו. אתה יכול לבלות כאן מאוד טוב ומאוד יוצא דופן. נהג מונית התלהב בעיני איזה מקום נהדר זה לגדליְלָדִים.

איפה ללון

מלון הסוחר, ששוחזר מבניין בנק אלסטר, בולט בשפע ובתשומת לב לפרטים. כולל אגפים בסגנון ארט דקו ווויקטוריאני, זה עולם בפני עצמו, עם שלוש מסעדות, בר קוקטיילים, ג'קוזי על הגג, ובר הג'אז של ברט. בְּבית ריג'נסי, אנתוני קירן ואשתו, אנדריאה, יצרו חמישה בתי מגורים יפים מלאים בנגיעות אישיות מפתיעות (אוסף ויניל, כלי נגינה וכו'), עם שירות קונסיירז'. שמונה סוויטות חדשות, מרכז בריאות ומועדון חברים אמורים להיפתח בהמשך הסתיו.

היוקרתי והשלווהאחוזת וספא קולדןשוכן ב-12 דונם המקיף ארמון בישוף שהוסב על חופי בלפסט לו.לשכות ההצטיינות של הריסון, אקט של ביטוי עצמי ראוותני של הבעלים מלאני הריסון, הוא אולי המלון המשעשע ביותר בו התארחתי. כל חדר שונה ונקרא על שם סופר, אמן או מוזיקאי אירי. הדיבורים זורם, ונוכחותו של הריסון בלתי ניתנת לחיקוי.

איפה לאכול

בלפסט הציגה פעם את צ'יפס באטי ואת ה-Ulster fry, שכללו נקניקיות המכונות במקום "שקיות מסתורין". עכשיו יש לו צפיפות דמוית סן סבסטיאן שלבעל כוכב מישלןמסעדות. האחד הוא השור המשובח והפופולרי מאוד, הממוקם על נהר לאגן ונוצר על ידי המסעדן הברטוני Alain Kerloc'h והשף האירי סטפן טומאן. ברובע הקתדרלה נמצא בית ווטרמן של ניאל מק'קנה, שיש לו בית ספר לבישול משלו, ומועדון ה-Muddlers שזכה לשבחים רבים, שהוקם על ידי גארת' מקוהיי ממחוז טיירון ונקרא על שם אגודה סודית בתוך תנועת האירים המאוחדים של המאה ה-18. מייקל דין, שזכה בכוכב המישלן הראשון שלו ב-1997 ויש לו כמה מסעדות, כולל Deanes Love Fish ו-Deanes Meat Locker, הוא אולי הכוח השולט באוכל המשובח של בלפסט.

תמיד נהניתי ב-Morne Seafood Bar, ולמרות שיכולתי לעצור רק בשביל צדפות עם רוטב שאלוט ותפוחים ב-Danny Millar's Stock Kitchen and Bar - כמה אנשים שדיברתי איתם ציינו אותו כמקום האהוב עליהם. התפריטים הקבועים בבלנק, ליד אוניברסיטת קווינס, הם מסע עשיר של מוצא צפון אירי, זנב שור טיירון והכל. תיירים פוליטיים עשויים למצוא את זה מעניין לאכול ארוחת צהריים ב-Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, גלריה בשפה האירית, חנות ספרים ואולם הופעות בפרוטסטנטי שהוצא משימושכְּנֵסִיָהב- Falls Road, או במועדון הפושעים, שהוקם על ידי אסירים לשעבר רפובליקנים בבית מפגש מתודיסטי ישן.

איפה לשתות

כמו גם הדוכס מיורק, ווילי ג'ק הוא הבעלים של The Harp Bar ו-The Dark Horse בקרבת מקום. אל תפספסו את ציורי הקיר בחצר של האחרון: אף דמות אירית לא נחסכת מהצלף הסאטירי. מאדנס הוא הפאב המוביל למוזיקה אירית מסורתית; ל-Sunflower יש להקות חיות מדי לילה ושומר על כלוב האבטחה המיותר שלו סביב דלת הכניסה כדוגמה לשנינות פוליטית פוסט-מודרנית. המרתפים של קלי, משנת 1720, תמיד תוססים. אני מוצא את הספרדי, ממש מעבר לכביש מ-The Merchant Hotel, פאב אינטימי ומסקרן; The Crown Liquor Saloon, עם החפצים והפסיפסים שלו, מפורסם בעולם; ו-Bullhouse East ו-Boundary Brewing הם מהטובים מבין מבשלות המיקרו הרבות של העיר.

מה לעשות

הדבר המפתיע והבלתי נשכח ביותר שעשיתי בטיול האחרון שלי לבלפסט, יחד עם לראות את ואן מוריסון באולם אולסטר, היה להיכנס לים האירי סמוך לעלות השחר במפרץ הלן בהדרכתו של סיארן מיי מ-Natural Resilience - קטן ממריץ לחלוטין משל לנוע בדברים שבדרך כלל מתנגדים להם. המייל הימי מציע מספר חוויות ימיות ובניית ספינות, כשהעיקרית שבהןטיטאניק בלפסט, מוזיאון המוקדש לאוניה הגורלת, עם סיום סוחט דמעות הכולל כינור בודד מכוסה זכוכית. למטה בקצה, בבית משאבות ישן, נמצאת Titanic Distillers, יצירתו של נהג אוטובוס לשעבר מקורט סטרנד בשם פיטר לאברי, שזכה בלוטו, ובמקום לפוצץ אותה פנימה.וגאס, עשה משהו מסורתי ומשפר למען העיר שלו. אתה יכול לאכול ארוחת צהריים במספנה הישנה לציור משרד במה שהוא כיום מלון טיטאניק.

הקונסיירז' וויליאם מקילרוי נותן סיורים מצוינים. התיירות הפוליטית שהציע לי בהיסוס על ידי אותו נהג מונית לפני עשרות שנים היא כיום תעשייה משגשגת, המופעלת לרוב על ידי אסירים לשעבר. המבקרים רואים לא רק את ההיסטוריה האחרונה של המאבק הפוליטי באזור המלחמה האחרון של מערב אירופה, אלא סיפור שעדיין מתפתח. ביקור במערב בלפסט מציע טיולי הליכה, אוטובוס ומוניות נהדרים, והיו לי שני מדריכי תג כחול מצטיינים בסיורים מסביב לבלפסט בילי סקוט ודי מורגן מ-DeeTours Ireland - שניהם משעשעים מספרי סיפורים. הם נתנו הקשר עשיר למוזיאון הכלא בכביש קרומלין ולחומות השלום; בית הקברות מילטאון וקברי שובתי רעב; מוזיאון ההיסטוריה הרפובליקנית האירית בקונווי מיל; וציורי הקיר בכבישי שנקיל ופולס.

כל הרישומים הוצגו בCondé Nast Travelerנבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תרכוש משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותף. מאמר זה הופיע במקור ב Condé Nast Traveller בריטניה.