הפנים הפראיים, הבלוז הסרולי והנהרות המתפתלים של פיג'י

כל הרישומים המופיעים ב-Condé Nast Traveler נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תרכוש משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותף.

ציפיתי לבלות את רוב זמני בפיג'י, מדינה של יותר מ-300 איים, על או במים, אבל בעיקר חשבתי על האוקיינוס. ובכל זאת, בבוקר חמים בחודש מאי, מצאתי את עצמי עמוק בתוך הפנים ההררי של האי הגדול ביותר של פיג'י, ויטי לבו, שואג בסירת סילון אדומה במורד נהר מתפתל וחום-בוץ, על פני צוקים נקיים, ג'ונגל צפוף וגדות עדינות. המקום שבו השקו המקומיים את סוסיהם או דגו אמנון או סרטני בוץ. הנהר היה אחד הארוכים ביותר של ויטי לוו, הסיגאטוקה, שגדותיו הפוריות והחקלאיות ידועות כ"קערת הסלט" של פיג'י.

לאחר זמן מה, נהג הסירה, יליד פיג'י שהציג את עצמו כקפטן נוקס, כיוון אותנו לכמה שטחים רדודים מוצלים וניתק את המנוע כדי לספר ל-14 נוסעיו סיפור. מיסיונרים וכומרי כבוד, עוד כשהאומה נשלטה לראשונה על ידי הבריטים, בסוף המאה ה-18, פגשו את מותם האלים לאורך גדות הנהר הללו בידי חברי השבט של האי, לפעמים בגלל ביצוע מעשי טאבו (או טאבו, כמו קפטן ג'יימס קוק ייבא את המילה לאנגלית בשנת 1777) כמו לגעת בראשם של אנשים. "פיג'י הייתה האי הקניבל הגרוע ביותר", אמר נוקס. "אבל עכשיו פיג'י היא האי הידידותי ביותר, אה?"

זה נכון; שום דבר לא משתווה להתלהבות הקשה של הברכה הפיג'ית: "בולה!" זו מילה שצפה כמו בועה. כולם אומרים "בולה!" לכולם, אפילו חולפים על פני זרים. ומבחינה היסטורית, רבים עברו כאן. צומת דרכים בלב הדרום האוקיינוס ​​השקט, פיג'י משתרעת ממזרח מלנזיה, האזור המאוכלס בפרה-היסטוריה על ידי אנשים אפריקאים אתניים, אל הקצה המערבי של פולינזיה, שהיה מיושב מאוחר יותר, על ידי אנשים שהיגרו מדרום מזרח אסיה על ידי קנו צדדי וקאנו כפול. קצת יותר ממחצית מ-900,000 תושבי פיג'י הם ילידים, או iTaukei, וכמעט 40% הם הודים אתניים, צאצאים של פועלים מחייבים שהובאו לעבודה במטעי סוכר במהלך השלטון הקולוניאלי הבריטי.

קפטן נוקס כיוון את סירת הסילון חזרה החוצה לאמצע הסיגאטוקה השלווה, ושאגנו. כעת היינו בדרכנו לכפר (1 מתוך 17 הטיול הזה מבקר), ומישהו שאל - בדיקת נאותות - על איזה טאבוס עלינו לדעת. כל הנשים קיבלו סרונג לעטוף בצניעות סביב מותניהן, אז היה זה. ועדיין לא נוגע בראש, אמר נוקס, ובלי כובעים. אבל נראה שהדברים נרגעו מאז היום של אותם קולוניאליסטים חסרי גורל, כי ברגע שהגענו לכפר מבואה, המדריך שלנו, מקומי שאמר לקרוא לו ג'רי, אמר לנו שאנחנו יכולים להשאיר את הכובעים שלנו. "זה בסדר," הוא אמר. "חם היום."

מבואה היא מקום צנוע, אופייני לכפר כפרי איטוקי: כמה עשרות בתי בטון צבועים בהירים עם גגות גליים, כנסייה, אולם קהילה, ותרנגולות וילדים משוטטים. תושביה הם בעיקר חקלאים למחיה. בסופי השבוע נשים לוקחות עודפי תוצרת לשווקים המקומיים כדי למכור, בעוד הגברים צדים חזירי בר באמצעות כלבים וחניתות. "אנחנו מנסים לחיות בחיים של אבותינו", אמר ג'רי.

באולם הקהילה, חדר גדול עם גג פתוח עם חלונות רפפות, קיבלו אותנו 30 כפריים בטקס קאווה. קאווה, האהוב ברחבי דרום האוקיינוס ​​השקט, הוא משקה חום בעל טעם אדמתי עם משקעים קדימה, העשוי מהשורש המרוח של שיח ממשפחת הפלפלים (שחור, לא פלפל חריף) הנקרא יאקונה. בלגימה הראשונה, הקאווה גורמת ללשונך קצת קהה, ואם אתה ממשיך לשתות, זה משרה מצב של וייב טוב רך. שתו ממנו מספיק, ואתם עלולים למצוא את עצמכם פחות או יותר משוחררים. הפיג'ים מתלהבים מקאווה, שאותה הם מכנים גרוג, והמעשה הקהילתי של שתייתו שימש מזה זמן רב ככלי ליצירת מערכות יחסים והפחתת מחלוקות.

בזמן הכנת הקאווה, מפקד הכפר והאיש המבוגר ביותר בסירת הסילון שלנו (כברירת מחדל, המפקד שלנו) ניהלו דיאלוג פולחני, מנוקד במחיאות כפיים ולגימה בסופו של דבר. כשהבילוס - כוסות לשתיית קאווה - הועברו מסביב, ירד גשם חזק, מתופף על הגג. נשים בשמלות מודפסות בהירות עטפו אותנו בסאלוסלו, או זרי עלים. כלבי הכפר, שנמשכו לריח ארוחת הצהריים, חיכו בתקווה מחוץ לדלתות הפתוחות. ישבנו בשורות ארוכות על הרצפה, אכלנו קסאווה ובננה, ירקות, לחם רוטי, לחם מטוגן מתוק, ראמן עם רוטב קארי, עוף. אחר כך, בזמן שגברים ניגנו בגיטרות וביוקלילי, כולם רקדו יחד, מדשדשים קדימה ואחורה במסדרון זה לצד זה עם זרועות זה על מותני זה, צוחקים ומזיעים, ואז שיטנו משם בסירה בגשם שוטף, המנוע נוהם באכזריות כקפטן. נוקס סובב אותנו במעגלים.

מאוחר יותר, חזרה לרחבהNanuku Resort Fijiבחוף הדרומי של ויטי לוו, שבו התארחתי, הייתי עורך טקס קאווה פרטי משלי. מאורגן על ידי שגריר התרבות של אתר הנופש, איש iTaukei בשם ג'וסואה קקאוטיני, בוצע על ידי ארבעה גברים חסונים וחשופי חזה שישבו סביב קערת עץ ענקית, בה הכינו את הקאווה. במהלך הטקס, ג'ושוע הסביר שלפני נגיף הקורונה, שורש היאקונה נלעס לעתים קרובות על ידי נשים במקום לחבוט. "COVID התנגש עם כל מה שאנחנו מייצגים", אמר ג'וסואה. "אחדות ושיתוף. אבל אתה צריך לשרוד. ועכשיו אנחנו יכולים לקבל אותך כאן, ואנחנו אומרים 'בולה!' אליך כדי להראות שאנו מכבדים אותך כבן אדם." הוא הראה לי איך למחוא כפיים כדי לקבל את הבילו, או קליפת הקוקוס, של הקאווה שלי. ואז, הוא הורה, עלי לומר "בולה!" ולשתות הכל בלגימה אחת. עשיתי זאת. השפתיים שלי עקצו. "התרבות הפיג'ית משתנה", אמר. "השפה. איך שאנחנו מתלבשים. הדרך בה אנו חיים. אבל קאווה זהה."

בulaזה אומר "שלום", אבל זה גם אומר חיים. ואכן פיג'י היא מקום שמתופף על החושים שלך, מזכיר לך שאתה חי. הוא שופע וצבעוני, עמוס. אף אחד לא ייתן לך להגיע או לעזוב מקום בלי לשיר שיר של קבלת פנים או פרידה. שולי הכבישים מלאים בסוסים רועים וילדים במדי בית ספר הולכים או בטרמפים, הבנים בחצאיות צרות ויפות הנקראות סולוס, הבנות בשמלות חולצה ללא שרוולים בצבע ירוק מנטה או קורל. חטיפים מנסים להתעלות אחד על השני עם שמות חכמים: Road Krill, Cannibal Country, Cuppabula. אנשים מוכרים פירות, שורש יקונה ומחרוזות של דגים מדוכנים פשוטים. מתקנים מציעים צלילות כרישים ללא כלוב ומפרסמים שנורקלינג וטיולי צלילה עם תמונות למינציה של שוניות השוקקות בדגים. מים, תמיד מים.

יום אחד יצאתי לשנורקלינג באי הפרטי הצעיר של נאנוקו עם קלי-דאון בנטלי, ילידת נמל פסיפיק הסמוך והביולוג הימי של אתר הנופש. גלשנו על שונית במים כל כך רדודים שבקושי העזתי להזיז את סנפירי. דגי שונית שחורים קטנים יצאו מהאלמוגים כאילו גירשו אותנו. אסכולה של קיסרי טביעות אגודל כסופים הבזיקה סביבנו כמו נחיל עב"מים. קלי-דאון הסבירה כי נעשה שימוש בנוהג מוכר לשימור משאבי המים של פיג'י. "אנחנו עובדים עם הצ'יף המקומי כדי לקוות לייעד את האזור הזה כטאבו", אמרה, והחווה על המים בינינו לבין אי סמוך.

ברחבי דרום האוקיינוס ​​השקט, טאבו הוא איסור קדוש, שבאופן מסורתי, לא שימש רק לאיסור התנהגויות פוגעניות אלא גם לניהול משאבי קהילה. לדוגמה, אם צ'יף החליט שהר ניצוד בכבדות מדי עבור חזירים, הוא עשוי להכריז על טאבו עד שהחזירים יספיקו להתאושש. לאחר שדיג יתר בפיג'י הגיע לרמות משבר בשנות ה-90, קהילות התאגדו כדי להחיות את הנוהג של ייעוד שוניות כטאבו כדי שדגים יוכלו להתרבות ולהתבגר בשלום. המערכת אינה יעילה לחלוטין (אכיפה היא בעיה), אבל היא יישום מודרני ומסקרן של רעיון עתיק. "קיימות היא לא רק סביבה," אמרה לי קלי-דאון. "זה סוציו-אקונומי, תרבותי וסביבתי."

בְּהאי הפרטי קוקומו, היוקרה כל כך מובטחת ומתפשטת עד שהיא נראית חסרת מאמץ וסתמית, אפילו ביתית. פרויקט התשוקה של מיליארדר הנדל"ן האוסטרלי לאנג ווקר, קוקומו תופס את כל 140 הדונם של אי מדרום לוויטי לוו בשם Yaukuve Levu, שנמצא במרחק של 45 דקות טיסה במטוס ימי מנמל התעופה הבינלאומי של פיג'י בנאדי. כשהתקרבנו, הטייס היחף ירד על פני התרשיש הרדודים של שונית האסטרולב הגדולה שמסביב, הקיף פעם אחת מעל גבעה ירוקה בצורת בקבוק עם וילות החוצות את החופים החוליים הארוכים משני צידי צווארו, והתיז בעדינות למטה.

לקוקומו 21 וילות ו-5 בתי מגורים גדולים יותר השוכנים בשטחים שעברו מטופח לגרסה אידיאלית של הג'ונגלים הפראיים של פיג'י: שורות ירוקות צפופות ומרשרשות של דקלים ושיחים משגשגים וצמחי בננה רחבי עלים, מנוקדים בצמחי טי בצבע חום ורסס. פריחת פרנג'יפני לבנה. קהל הלקוחות נוטה להיות אוסטרלי או קיווי - ולעתים קרובות משפחות. יש ספא, כמובן, וחווה אורגנית מדורגת בשטח של 5.5 דונם, ופלטפורמה צפה ליד החוף הראשי שבה האורחים יכולים לקבל משקאות במשייט. אתה יודע שהסשימי של שירות החדרים טרי מכיוון שהאדם בצד השני של הטלפון יצטרך לבדוק עם "הבנים" כדי לראות אם דג כבר נתפס. בניין מפואר, פתוח, עץ וקש, המכונה בצניעות The Beach Shack משמש כלובי ומסעדה ראשית. מסעדה שנייה, Walker d'Plank, ממוקמת מעל מים רדודים שמסיירים על ידי כרישי שונית שחורים.

אורח החיים הימי שלי פרח. יכולתי לשחות בבריכה הפרטית שלי או ללכת כמה צעדים למטה אל החוף, לעבור מתחת לעץ מתחיל גדוש פרפרים שחורים. יכולתי לשנרקל מהחוף שלי, או שאני יכול לצאת על אחת מסירות הנופש עם הביולוגית הימית של iTaukei Viviana Taubera כדי לראות את פרויקט שיקום האלמוגים של קוקומו או, כפי שעשינו אחר צהריים אחד, לחפש קרני מנטה. (אחד מפרויקטי השימור של אתר הנופש הוא תיוג מנטה.) עברנו על פני מים שהשמיים מעוננים חשוכים, פנינו לתחנת ניקוי מול אי שכן, מקום שבו ידוע שהיצורים האדירים מבלים ונותנים לדגים קטנים יותר לנשנש את טפילים מגופם. "שקט מדי כאן בחוץ," אמרה ויויאנה וסרקה את הים. בדיוק אז התפוצצו המים סביבנו בהפרעה כסופה: מקרל. "בית ספר של אלפים!" אמרה ויויאנה ונדלקה. באי המרוחק שבו גדלה, היא בילתה את כל זמנה בים. "ביולוגיה ימית תמיד הייתה תשוקה", היא אמרה לי. "לזמן מה התחרטתי שלמדתי את זה, כי לא מצאתי עבודה. אבל עכשיו..." היא חייכה. עכשיו היה קוקומו. כשאף מנטה לא הופיעה, היא הייתה מבולבלת כמו מבקרת בפעם הראשונה שלא רדפה אחרי מנטה כל יום. "ממש רציתי לראות אחד!" היא קראה.

בבוקר השני אחרון שלי, הייתי על המזח הראשי של קוקומו לפני עלות השחר. סירת דיג דו-מפלסית, 51 רגל, חיכתה לי, כמו גם Jaga Crossingham, אוסטרלית מדריך השתלות ודייג ספורטיבי ודייג חניתות. ראיתי תמונות אחרונות באינסטגרם של אורחים עם וואהו ענק - "בולמי סליים", קרא להם יאגה - שלדבריו הופיעו מוקדם השנה. "המטבח אמר לי רשמית לא עוד דגים", הוסיף. הוא הראה לי מסביב לסירה, הוא הצביע על הכיסא המרופד המוברג בירכתי, עם חגורת בטיחות ומשענות לרגליים, שם הייתי יושב באופן תיאורטי כדי לגלגל דג גדול. "כאן אנחנו נלחמים", אמר. ערימה של פתיונות דמויי דיונונים מגומי ניאון ודגי פיתוי כסופים עם ווים כל עוד היד שלי מוכנה.

כשהדגים לא נשכו בתוך השונית, יצאנו החוצה למקום שבו נשברו גלים על האלמוגים המגן של אסטרולב. כשהסירה התגלגלה בכבדות, טיילנו לאורך, בומים נמשכו כמו כנפיים, נגרר אחרי שישה קווים. אחד יצא החוצה, ונשלחתי לכיסא. הסתובבתי והסתובבתי עד שזרועי נשרפה, ולבסוף משכתי רץ קשת בענן באורך של כשלושה מטרים. "רק אחד קטן," אמרה ג'גה והפילה את הדג בצידנית מלאה בקרח בניגוד לצו המטבח. "זה יעשה סשימי טוב לצוות." נשארנו בחוץ עוד כמה שעות, אבל הדגים לא גילו יותר עניין. "עשית טוב," אמרה ג'גה כשחזרתי אל המזח של קוקומו, ובהתחלה חשבתי שהוא מתכוון לסובב את הדג הקטן והגדול שלי. אבל אז הוא הוסיף, "99.9 אחוז מהאנשים היו מאוד חולי ים".

בשונית ההיא, אני נזכר שכל אומת אוקיינוס ​​היא מטבעה מקום פראי, הנשלט על ידי מים, לטוב ולרע. אולי פספסנו את קרני המנטה, אבל נחמד לחשוב שהם אולי עסוקים במקומות אחרים; למים לחבוט אולי יש את היכולת להפוך איש ים לירוק, אם כי האנרגיה שלהם מגינה בחלקה על החיים הימיים מתחת. הים המתחממים מסכנים את השוניות המגנות על האיים ועל היצורים החיים בתוכם ובסביבתם, ומאכילים את תושבי פיג'י. לעולם לא תראה או תעשה הכל שם, אבל שווה לעזוב את אתר הנופש, להיכנס לכל המים השונים. יש שם חיים, על כל מורכבותם. יש בולה.

הגעה לשם

ל-Fiji Airways, שהיא חלק מ-Oneworld Connect, יש טיסות ישירות לעיר השער נאדי מלוס אנג'לס ומסן פרנסיסקו. ישנן גם נסיעות ללא עצירות מערים שונות בניו זילנד ואוסטרליה, אם תרצו לעשות את פיג'י להתנסות במהלך טיול במקומות אחרים באזור. הזמן הטוב ביותר ליהנות ממזג האוויר הטוב ומהחופים הוא מאי עד ספטמבר, לאחר עונת הציקלון.

איפה ללון

רוב אתרי הנופש של פיג'י ממוקמים מול חופי שני האיים המרכזיים שלה, ויטי לבו ו-וואנואה לבו, ורבים כוללים הסעות פרטיות לאורחים. הבתוליהאי הפרטי קוקומו, בארכיפלג הדרומי של פיג'י, יושב בצומת של יוקרה יוקרתית וקיימות. אומנים מקומיים יוצרים את האווירה, והדגים בצלחת שלכם מעולם לא היו מחוץ למים יותר מכמה שעות. השונית שמעבר לדלתות אתר הנופש היא חלומו של שנורקל, וצוות מהשורה הראשונה דואג לכל רצון, מצלילה עם קרני מנטה ועד הזמנת סטייק טומהוק צרוב מושלם ב-3 לפנות בוקר (תעריף הכל כלול כולל שירות חדרים 24 שעות ביממה). חזרה לכיוון ויטי לוו,Nanuku Resort Fijiהוא בחירה חכמה עבור אלה שרוצים לחקור את הכפרים והתרבות של האי הגדול יותר בין צלילות באוקיינוס ​​וטיפולי ספא. בזמן שהות שם, האורחים יכולים לרפסוד מים לבנים דרך מנהרות וולקניות ולטייל ביערות מנגרובים. קרוב יותר לשדה התעופה, המתוחכםאתר נופש וספא גולף אינטרקונטיננטל פיג'ישוכן בתוך 35 דונם של גנים טרופיים ומטעי קוקוס ממש על האוקיינוס ​​השקט.

מה לעשות

למרות שאתה יכול לצפות לפעילויות כמו שנורקלינג ושייט בכל אתרי הנופש של פיג'י, יש הרבה מה לגלות מחוץ לנכס. על Viti Levu, Sigatoka האדיר הוא אחד הנהרות הארוכים ביותר של פיג'י, והספארי נהר סיטאוקהייקח אותך על פני גבעות אזמרגד וכפרים מקומיים עם סיפורי ההיסטוריה שלה. בעלי חשיבה אקולוגיתטרק טרקיםהביאו מטיילים דרך הפנים השופעים של פיג'י, עם יערות עבותים ומפלים.

מאמר זה הופיע בגיליון נובמבר 2022 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.