Safaris und Resorts in Simbabwe

Südafrikanische Safaris, Resorts und Wildtiere

Viele Jahre lang haben Reisende Simbabwe gemieden, weil sie wussten, dass das Land von einem brutalen Regime regiert wurde. Doch Robert Mugabes Zeit wird knapp, die Safari-Lodges füllen sich und die spektakuläre Tierwelt blüht wieder auf.Joshua HammerBerichte

Ich esse gerade auf der Terrasse des Victoria Falls Hotels zu Mittag, was ich vor ein paar Jahren nie getan hätte. Selbst jetzt, wenn ich auf die gepflegten Rasenflächen und die Paviane und Klammeraffen blicke, die zwischen den Bäumen herumtollen, fühle ich mich unwohl.

Als Robert Mugabes Macht als Führer Simbabwes ihren grausamen Höhepunkt erreichte, versorgte dieses Hotel den Diktator zuverlässig mit harter Währung und diente als Prunkstück der Diktatur. Mugabes Männer könnten auf die Touristen hier zeigen und sagen: „Sehen Sie, alles ist normal.“ Ich wollte nicht Teil dieser Scharade sein.

Auch heute noch regiert Mugabe, achtundachtzig Jahre alt und kränklich, das Land mit eiserner Faust. Es besteht jedoch das Gefühl, dass seine Zeit fast abgelaufen ist. Die Wirtschaft liegt in den Händen von Tendai Biti, einem Oppositionsführer, der für seine Ehrlichkeit bekannt ist. Tiere sterben nicht mehr in großer Zahl; Die Wilderei ist zurückgegangen; und Touristen beginnen, nach Simbabwe zurückzukehren.

Früher, mitten in der Herrschaft Mugabes, war das Land noch ein bezaubernder Ort. Als ich 1990 auf Safari ging, folgte ich Elefanten zu Fuß mit einem Afrikaner-Führer durch die weitläufige Savanne von Hwange, dem größten Nationalpark des Landes; übernachtete im Luxus im Kolonialstil auf einem Hausboot im Lake Kariba; und paddelte mit einem jungen schwarzen Führer den mit Nilpferden gefüllten Sambesi hinunter und schlief nachts am sandigen Ufer. Aber als ich 2005 hier war, sah ich ein Land, das unter Dürre und Korruption litt. Hwange lag in Trümmern – seine Tiere starben an Durst und Krankheiten, weil die Regierung es sich nicht leisten konnte, die Wasserlöcher zu füllen.

Dieses Mal bin ich überall, wo ich auf meiner zehntägigen Tour hingehe, beeindruckt von der Schönheit, der Fülle an Wildtieren und dem Optimismus, der sich breit macht. Alte Journalistenfreunde, mit denen ich in Harare spreche, klingen erleichtert, manchmal erstaunt darüber, wie sich die Dinge beruhigt haben, und bezeichnen neue Restaurants und Wochenendausflüge in Wildparks als Zeichen der Stabilität. „Endlich kann man sich vorstellen, hier ein echtes Leben zu führen“, erzählt mir BBC-Produzent Firle Davies, der kürzlich nach Simbabwe zurückgekehrt ist.

Ich schaue mich auf der überfüllten Terrasse um. Im Jahr 2008 erreichte das Hotel seinen Tiefpunkt, als die Auslastung auf 25 Prozent sank und die Menüpreise stündlich geändert werden mussten, um mit der Inflation Schritt zu halten. „Alles war ausverkauft“, sagt mein Mittagsbegleiter, der General Manager des Hotels, Karl Snater. „Die Mitarbeiter verdienten keinen fairen Lohn.“ Hinter dem Garten kann ich das ferne Rauschen der Victoriafälle hören, die seit 1855 die natürliche Pracht des Kontinents symbolisieren, als der schottische Entdecker David Livingstone als erster Europäer den Katarakt namens Mosi-oa-Tunya erblickte der Rauch, der donnert, vom Stamm der Makololo. Snater erzählt mir, dass die Auslastung mittlerweile bei 55 Prozent liegt und das Hotel zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen Gewinn erwirtschaften wird.

Die Vorstellung, dass dieses hitzige Land mit zwölf Millionen Schwarzen und weniger als hunderttausend Weißen aus Mugabes ruinöser Herrschaft hervorgehen könnte, ist verführerisch. Die traurige Geschichte ist bekannt: Mugabe, der bei seiner Machtübernahme 1980 als Befreiungsheld gefeiert wurde, entwickelte sich zu einem Despoten, der Untergebene aussandte, um Gegner zu schlagen und zu töten. Er beschlagnahmte dreitausend weiße Farmen und übergab sie an Kumpane und Wovits, „Kriegsveteranen“ der Befreiungskämpfe des Landes (zwischen 1972 und 1979) – arbeitslose, ungebildete Männer, meist aus ländlichen Gebieten, die als Schock für das Regime dienten Truppen. Die Landwirtschaft brach zusammen, Fabriken wurden geschlossen und die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Die Hyperinflation machte den Simbabwe-Dollar wertlos. Die Menschen hungerten. Eine schwere Dürre im Jahr 2005 brachte weiteres Elend. Die Tierwelt des Landes hat schrecklich gelitten.

Hungrige Simbabwer jagten die Tiere zur Nahrungssuche. Zu den schlimmsten Massakern kam es auf privaten, weißen Farmen und Wildreservaten, die von Wovits und armen Hausbesetzern überrannt wurden. Im Jahr 2007 schätzte der World Wildlife Fund, dass achtzig Prozent der Wildtiere auf solchen Privatflächen getötet wurden. Im November 2010 wurde ein simbabwischer Camper von einem Löwenrudel angegriffen, als er draußen in einem Fischercamp in der Nähe von Mana Pools duschte. Naturschützer vermuteten, dass die Tötung darauf zurückzuführen sei, dass „traumatisierte“ Wildtiere von Wovits von privatem Land vertrieben wurden und im Nationalpark Zuflucht suchten. Und zwischen 2006 und 2009 verlor Simbabwe mehr als 25 Prozent seiner Nashornpopulation durch Wilderei.

Die Gründe für die jüngste positive Wende sind vielfältig. Die Gewalt gegen weiße Simbabwer ist dramatisch zurückgegangen, teilweise weil die meisten weißen Farmen bereits beschlagnahmt wurden, aber auch aufgrund des Drucks, den der südafrikanische Präsident Jacob Zuma und andere regionale Führer seit 2009 auf Mugabe ausüben. In den letzten Jahren haben ausländische Investoren damit begonnen, Lodges zu renovieren und Geld in neue Hotels und Safari-Camps zu stecken. Dies wurde durch die Einführung des US-Dollars in Simbabwe sowie durch die Tatsache begünstigt, dass Mugabe 2008 gezwungen war, die Macht mit der oppositionellen Bewegung für demokratischen Wandel unter der Führung von Morgan Tsvangirai zu teilen. Und all dies hat natürlich zu einem spürbaren Anstieg der Besucherzahlen in Simbabwes berühmten Parks und Reservaten geführt: Die Tourismuseinnahmen sind auf etwa 26 Millionen US-Dollar pro Jahr gestiegen – immer noch weit entfernt von dem Höchststand von 777 Millionen US-Dollar im Jahr 1999.

Dies alles geschieht, obwohl Mugabe immer noch da ist – was durch Drohungen gegen Oppositionsanhänger und die Vertreibung oppositioneller anglikanischer Priester aus ihren Häusern belegt wird. Während die Regierung nun theoretisch eine Koalition ist, kontrolliert Mugabe immer noch die Armee, die Polizei und die Gerichte. „Eine Seite hat die ganze Macht, und die Opposition kämpft verzweifelt um Platz“, erzählt mir ein Menschenrechtsaktivist in Harare. Am Tag vor meiner Ankunft wurde der pensionierte General Solomon Mujuru, ein ehemaliger Mugabe-Verbündeter, der sich gegen ihn wandte, verbrannt in seinem Bauernhaus aufgefunden. Mugabe bezeichnete den Tod als Unfall.

Die einmotorige Cessna 206 landet in der Abenddämmerung auf einer unbefestigten Landebahn im Hwange-Nationalpark, 5.600 Quadratmeilen Akazienhainen, Savannengras und Mopani-Gestrüpp am Rande der Kalahari-Wüste. Hwange wurde 1928 von den Briten gegründet und galt als Vorbild für den Schutz der afrikanischen Tierwelt. Da es in der Trockenzeit an natürlichen Wasserquellen mangelt, verdankt der Park seine Existenz achtzig künstlichen Teichen oder Pfannen, die mit Pumpen gefüllt werden, die Grundwasser aus mehreren hundert Metern Tiefe befördern.

Selbst während der schlimmsten Mugabe-Jahre gelang es diesem fragilen System, eine der größten Elefantenkonzentrationen Afrikas zu ernähren – zwischen 25.000 und 30.000. Und mit 105 Säugetierarten, darunter Herden von Büffeln, Elenantilopen, Zebras, Zobeln und Gnus, sowie 250 Löwen verfügt Hwange auch über einen der höchsten Artenvielfalt aller Wildparks in Afrika. Ich habe die Landebahn kaum verlassen, als die erste Herde in Sicht kommt: zweihundert Kapbüffel, die durch die Savanne schlendern, ein Paar Schakale, die am Rande umherstreifen.

Ich bin auf dem Weg nach Little Makalolo, einer Lodge von Wilderness Safaris. Nachdem die Wirtschaft implodiert war, erwog Wilderness Safaris, dessen Konzession mit vier Zeltlagern sieben Prozent von Hwange einnimmt, die Schließung. Die meisten der zwei Dutzend anderen Lodges und Zeltlager im Park gaben ihren Betrieb auf. Aber die Direktoren des Unternehmens haben die Einnahmen aus den Aktivitäten in Botswana und Gelder aus dem gemeinnützigen Wilderness Wildlife Fund abgezweigt, um das Personal des Hwange-Lagers zu bezahlen und die Dutzenden Wasserlöcher am Laufen zu halten. „Als es eine Dürre und keinen Treibstoff gab, wanderten vierzig Prozent der Tiere im gesamten Park zu unserer Konzession aus“, sagt Sibahle „Sibs“ Sibanda, eine Führerin, während wir durch einen Hain von der rustikalen Lodge zu meinem Luxuszelt gehen Leadwood-Bäume.

Obwohl die Wilderei immer noch ein Problem ist, ist sie in den Hintergrund gerückt, da die Erlaubnis der Anti-Wilderer-Patrouillen, zu schießen, um zu töten (wenn auf sie geschossen wird), ein starkes Hindernis darstellt. Im vergangenen Mai wurden am Rande des Hwange-Parks zwei Nashorn-Wilderer von einer Anti-Wilderer-Truppe getötet. Es gibt auch sanftere Ansätze: Dean McGregor, ein Safariführer in der Bumi Hills Safari Lodge im Matusadona-Nationalpark, hilft bei der Leitung einer unbewaffneten Anti-Wilderer-Einheit, die Drahtschlingen entfernt und gefangene Tiere befreit. „Wilderer transportierten Fleisch mit Lastwagen von hier weg und verkauften es in den Dörfern“, erzählte er mir. „Wir haben das Gebiet wieder mit Wild besiedelt. Vor ein paar Jahren hätte man solche Tiere noch nicht gesehen. Es war trostlos.“ Und um den Hunger zu bekämpfen – den Hauptgrund für die illegale Wilderei von Buschfleisch – führt Wilderness Safaris ein Programm durch, das Kinder in umliegenden Gemeinden ernährt.

Ermutigt tauchen in Hwange neue Spieler auf. Zu den unternehmungslustigsten gehört Beks Ndlovu, ein 35-jähriger ehemaliger Führer, dem das Somalisa Camp gehört. Somalisa liegt in einem Akazienhain am Rand einer Pfanne, die den ganzen Tag über einen stetigen Strom von Tieren anzieht, darunter eine brütende Elefantenherde, die bei Sonnenuntergang zum Trinken erscheint. Ich unterhalte mich mit Ndlovu, einem der erfolgreichsten schwarzen Safari-Anbieter des Landes, auf einem Teakholzdeck, das zu einem kleinen Swimmingpool führt, wo die Gäste Getränke genießen, während sie im kühlen Wasser schaukeln und auf die Ankunft der Elefanten warten. Im Jahr 2005 sah Ndlovu, der in der Nähe von Hwange aufwuchs, eine Chance. „Die weißen Reiseveranstalter wurden aus dem Geschäft gedrängt. Sie verließen das Land und gingen nach Sambia, Namibia, Botswana und in andere Nachbarländer“, sagt er. „Das Parkamt wollte unbedingt den Tourismus in Hwange wiederbeleben und Einnahmen erzielen.“ Zusammen mit einer Handvoll europäischer Investoren unterbreitete er ein Angebot für eine Konzession in Hwange. Mittlerweile macht er Gewinn und betreibt ein weiteres Zeltlager im Mana-Pools-Nationalpark in Simbabwe und zwei weitere in Botswana.

Ndlovu erzählt mir, dass er glaubt, dass die Einheitsregierung für die wirtschaftliche Stabilität gesorgt hat, um den Tourismus anzulocken. Während wir auf dem Deck sitzen und uns unterhalten, höre ich ein Rascheln in den Bäumen und eine Prozession Elefanten nähert sich der Pfanne. Die Tiere – Mütter und Kälber, darunter zwei wackelige Säuglinge – drängen sich um das Wasserloch. Ein paar Mutigere nähern sich dem Schwimmbad, wo das Wasser offenbar besser schmeckt. Sie sind so nah, dass ich mich nach vorne beugen und sie berühren könnte, aber ich sitze wie erstarrt da und beobachte schweigend das Schauspiel.

Ich mache mich auf den Weg zum Mana-Pools-Nationalpark, siebzig Meilen flussabwärts vom Lake Kariba, wo Nick Murray, ein ausgebildeter Zoologe, das Vundu Camp leitet. Mana Pools ist bekannt für seine sechstausend Nilpferde, robusten Elefantenherden und eine der größten Wildhundpopulationen im südlichen Afrika. Murray und ich gehen durch ein Wäldchen aus Bleiholz- und Mahagonibäumen, das von einer hellgrünen Schlingpflanze namens Combretum umhüllt ist. In der Ferne höre ich Nilpferde am Ufer des breiten, trägen Sambesi grunzen. Trompeter-Nashornvögel huschen über uns hinweg, und wilde Hunde hüpfen durch das Gras, deren Schnauzen nach einem morgendlichen Antilopenfang mit Blut verschmiert sind.

„Wir erleben Zeiten, in denen wir jeden Tag Löwen und Wildhunde sehen“, erzählt mir Murray. „Vor zehn Jahren lagen zwischen den Sichtungen vielleicht zwei Wochen.“

Murray ist seit seiner Kindheit an den Rassendramen in Simbabwe beteiligt. Sein Vater, ein Mitglied einer weißen Einheit der Rhodesian Army namens Grey's Scouts, kämpfte während des Bürgerkriegs gegen Mugabes Freiheitskämpfer und wurde 1978, als Nick neun Jahre alt war, im Kampf getötet. Im Jahr 2003, als viele weiße Führer aus dem Land flohen, übernahmen Murray und seine Frau eine Konzession entlang des Flusses von einem bankrotten Betreiber. „Es war ein Glücksspiel“, erzählt er mir, „aber wir wollten am richtigen Ort sein, wenn der Tourismus anfängt zu wachsen.“ Kriegsveteranen entführten auf einer Regierungsplantage Holz und zwangen die Murrays, das Doppelte des vereinbarten Preises zu zahlen; Die Regierung zwang sie, ihre Umweltverträglichkeitserklärung zu überarbeiten, was das Projekt um Monate verzögerte. Im Jahr 2008 eröffneten die Murrays Vundu, fünf Zelte aus Segeltuch, die um eine Lodge herum aufgestellt waren, die auf acht Fuß hohen Eukalyptusstelzen gebaut war und über ein Strohdach verfügte.

Das Leben ist in den letzten Jahren sicherlich für alle Simbabwer einfacher geworden, aber die rassistischen Spannungen, die vor einem Jahrzehnt explodierten, brodeln immer noch. Eine junge Frau, die im Lager der Murrays arbeitet, war eine Nachbarin von Mike Campbell, einem siebzigjährigen weißen Bauern, der seine Farm vor der Unabhängigkeit Simbabwes gekauft hatte. Campbell widerstand später den Versuchen von Mugabes Männern, es zu beschlagnahmen, und wurde 2008 zusammen mit seinem Schwiegersohn Ben Freeth entführt, schwer geschlagen und auf die Straße geworfen; Campbell starb schließlich an den Folgen seiner Prügel und seine Farm wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

„Es kann trotzdem jedem von uns passieren“, erzählt mir die junge Frau beim Abendessen im Camp. „Wir sind alle potenzielle Ziele.“

Eine weitere ernsthafte Herausforderung für Lagerbesitzer ist Mugabes Indigenisierungs- und Wirtschaftsförderungsgesetz, das alle in ausländischem Besitz befindlichen Unternehmen mit einem Wert von mehr als 500.000 US-Dollar verpflichtet, einundfünfzig Prozent ihrer Anteile an schwarze Simbabwer abzutreten. Im Januar 2011 überfielen zweihundert Wovits die Admiral's Cabin, eine beliebte Safari-Lodge und Restaurant im Besitz von Weißen im Kuimba Shiri Bird Park am Chivero-See. Eigentümer Gary Stafford, der mit seinem Sohn standhaft blieb, sagte Reportern, dass die Angreifer das Gesetz als Rechtfertigung anführten. „Sie sagen, sie wollen ‚die Menschen stärken‘“, sagt Stafford. Mehrere unabhängige Zeitungen in Simbabwe haben berichtet, dass Mugabes Neffe Patrick Zhuwao das Lager begehrt.

Die wiederholten Schläge und Drohungen forderten ihren Tribut von Murray, der der Meinung ist, dass es für alle umso besser sei, je länger die Koalitionsregierung im Amt sei. Die Alternativen – ein korrupter Diktator oder ein unfähiger Oppositioneller – könnten schlimmer sein: „Wir müssen warten, bis aus der Opposition ein qualifizierter Anführer hervorgeht“, sagt er – sonst riskieren wir den Zusammenbruch der wiederauflebenden Tourismus- und Tierschutzbemühungen.

Am nächsten Tag steigen Murray und ich in ein Boot und paddeln flussabwärts auf dem Sambesi. Ich beobachte das Wasser und denke an eine Geschichte, die er mir erzählt hat. Vor fünf Jahren war ein vier Meter langes Krokodil über das Heck seines Kanus geklettert, hatte ihm Rucksack und Gewehr geschnappt und einen Ausfallschritt auf ihn ausgeführt. Er schoss dem Reptil mit seiner Magnum-Pistole zwischen die Schultern, und „das Krokodil ging in seine Todesrolle und nahm das Kanu mit.“

Die heftige Mittagshitze lässt nach, und ich lehne mich in meinem Bugsitz zurück und lausche dem rhythmischen Eintauchen von Murrays Paddel in das kaffeefarbene Wasser. Zu meiner Linken erheben sich die buschbedeckten Hügel Sambias hinter einer mit Fischerlagern übersäten Küste. Zu meiner Rechten in Simbabwe erstrecken sich dichte Akazien- und Mahagonibestände bis zu gelben Sandbänken, auf denen sich Nilpferdschwärme und einzelne Krokodile tummeln. Die Flusspferde stürzen sich mit schweineartigem Grunzen in den Fluss, hüpfen auf und ab und verfolgen uns mit den Augen. Wir paddeln durch schlammige Kanäle, vorbei an Inseln, die mit Phragmiten bedeckt sind, einem Feuchtgebietsgras, das bis zu fünfzehn Fuß hoch wird. Murray hält im Dickicht Ausschau nach Büffeln und Elefanten. Im Sumpfgebiet gibt es viele Malachit-Eisvögel – winzige Vögel mit türkisfarbenen Köpfen und Flügeln und leuchtend orangefarbenen Brüsten – sowie Silberreiher, Fischadler, Nilgänse und riesige Goliathreiher.

Die Singita Pamushana Lodge im Malilangwe Wildlife Reserve bietet möglicherweise einen kleinen Einblick in die Zukunft Simbabwes. Das 105.000 Hektar große Reservat gehört dem gemeinnützigen Malilangwe Trust, der vom 57-jährigen Hedgefonds-Milliardär Paul Tudor Jones und einigen Freunden unterstützt wird, und es verkörpert die Idee, dass man zum Schutz der Tiere auch einen Lebensunterhalt für die Tiere bieten muss Nachbarn. Selbst in den schwierigsten Jahren Simbabwes sorgte Singita Pamushana dafür, dass die Menschen vor Ort ernährt und Wilderer in Schach gehalten wurden.

Ein Toyota Land Cruiser bringt mich von einer privaten Landebahn durch trockene, mit Affenbrotbäumen gesprenkelte Hügel zu einem Auslegertor, wo ein Golfwagen auf mich wartet. Mein Cottage könnte ein Afrika-Themenpark auf Steroiden sein: geschwungene schlammfarbene Wände, verziert mit Chevronmustern in Rot, Grün und Weiß, basierend auf den Stoffen des örtlichen Shangaan-Stammes; Schilde; Perlenkronleuchter; ein übergroßes Teakholzbett, das von einem Moskitonetz umhüllt ist; und ein privates Tauchbecken. Fünf weitere Cottages und eine große Villa sind über das Grundstück verteilt. 1995 kaufte der Trust diese ehemalige Ranch und importierte Tausende von Tieren, darunter vierzig gefährdete Spitzmaul- und Breitmaulnashörner aus Südafrika. Sie heuerte siebzig Späher an, um das Grundstück zu überwachen und umgab es mit einem Elektrozaun.

Bei einem Abendessen mit Pastinaken- und Kartoffelsuppe mit weißem Trüffelöl, Red Snapper-Filet und Kürbiskuchen mit kristallisierten Ingwerstreifen erzählt mir General Manager Jason Turner, dass Pamushana vor drei Jahren zwei Monate ohne Gast auskommen konnte. Mittlerweile gibt es in der Lodge durchschnittlich 30 pro Monat, und Prominente wie Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Shakira kommen hierher.

Das Malilangwe Wildlife Reserve verfügt über eines der erfolgreichsten Wiederansiedlungs- und Schutzprogramme für Nashörner in Afrika. Der Trust betreibt außerdem Bewässerungsanlagen, Gemeinschaftsgärten und ein Ernährungsprogramm im nahegelegenen Bezirk Chiredzi, das während der schlimmsten Nahrungsmittelknappheit in Simbabwe täglich 45.000 Kinder mit Mahlzeiten versorgte – jetzt werden 22.000 Kinder ernährt.

Aber auch die Guten müssen Politik machen. Singita Pamushana liegt im Herzen der Provinz Masvingo in Simbabwe, die früher eine Hochburg der Regierungspartei Mugabes war, und die Stiftung hat hart daran gearbeitet, freundschaftliche Beziehungen zum örtlichen Regierungsrat zu pflegen, der von einem Mugabe-Loyalisten kontrolliert wird. „Wenn wir Gerüchte hören, dass Leute negativ über Singita Pamushana reden, erhalten wir Informationen, damit wir die Sache schnell widerlegen können“, sagt Turner. Die Tatsache, dass Pamushana einer gemeinnützigen Stiftung gehört und nicht einem einzelnen weißen Eigentümer, „hat die Personalisierung verloren.“

Die Hotels, Resorts, Safari-Lodges, Nationalparks und die Tierwelt Simbabwes

Diashow ansehen

Dennoch gab es einige knappe Entscheidungen. Zwei Wochen lang lagerte eine Bande von Wovits auf einem angrenzenden Grundstück, während die privaten Sicherheitskräfte sich zurückhielten und sich davor hüteten, einen Kampf mit einer Gruppe anzuzetteln, die offenbar Mugabes Unterstützung hatte. Stattdessen überredeten der Ratsvorsitzende und andere einflussreiche Lokalpolitiker sie zum Verlassen.

Die Privatsphäre und die Annehmlichkeiten von Singita Pamushana ziehen nicht nur Prominente an. Saadi Gaddafi, der fußballspielende Sohn des gestürzten libyschen Diktators, kam im September 2010 während des Ramadan mit sechs Freunden hierher. Der Koch arbeitete rund um die Uhr und bereitete Iftar-Feste sowie Mitternachts- und Morgenmahlzeiten zu, während ein lokaler Dokumentarfilmer persönliche Führungen durch Gaddafi gab des Malilangwe-Reservats. „Er hatte drei Grundstücke [von Mugabe] bekommen und zeigte sie mir auf der Karte“, sagt Turner, der Monate damit verbrachte, die libysche Botschaft zur Zahlung der sechsstelligen Rechnung zu drängen. „Wir waren froh, die letzten von ihnen zu sehen.“

Ich mache mich mit Tengwe Siabwanda, einem Reiseführer, auf den Weg, um die Tiere zu sehen. Beim Aussteigen aus unserem Fahrzeug entdeckt Siabwanda eine Familie von Breitmaulnashörnern (der Begriff – eine Verballhornung von Breitmaulnashörnern – bezieht sich auf ihr breites Maul, nicht auf ihre Farbe), die in einem Mopanihain grasen, und führt mich auf Händen und Knien zu ihnen. Wir schleichen uns bis auf fünfzehn Meter an die Tiere heran und beobachten sie schweigend. Mir fallen die massiven Keulen und die riesigen Hörner auf. Dann drehen sich die Nashörner um und rennen durch das Unterholz, weg von uns.

In einem Telefongespräch von seinem Stützpunkt in Bulawayo im Süden Simbabwes weist Bildungsminister David Coltart darauf hin, dass Mugabes Partei zwar immer noch das Ministerium für Bergbau, Umwelt und Tourismus (das die Nationalparks verwaltet) kontrolliert, die meisten Einnahmen aus dem Tourismus jedoch derzeit über die Finanzen fließen Ministerium, das von der Bewegung für demokratischen Wandel (MDC) kontrolliert wird. Coltart, ein Menschenrechtsanwalt aus Bulawayo, der an der Gründung des MDC beteiligt war, ist jetzt das einzige weiße Mitglied des simbabwischen Parlaments; Ich habe ihn im Laufe der Jahre während meiner heimlichen Besuche im Land immer wieder getroffen und ihn als einen der aufschlussreichsten Politiker des Landes kennengelernt. Er sieht Mugabe wöchentlich bei Kabinettssitzungen, wo er ein paar Plätze weiter am Tisch des Diktators sitzt. „Einige in der Zivilgesellschaft unterstützen möglicherweise einen Boykott – vor allem diejenigen im Exil“, sagt Coltart. „Aber ich denke, die meisten würden das nicht tun, und sicherlich würde keine der politischen Parteien das tun, einschließlich der MDC.“

Einige Anführer der Anti-Mugabe-Bewegung – zumeist Menschen im Ausland – drängen Touristen, sich von Simbabwe fernzuhalten, und argumentieren, dass Eintrittsquittungen aus den Nationalparks und Pachtgebühren, die von Safari-Anbietern gezahlt werden, einem Outlaw-Regime Legitimität verleihen.

Andererseits ist es fraglich, ob Mugabe und seinen Männern der Tourismus wirklich am Herzen liegt. Unweit von Malilangwe liegen die Chiadzwa-Diamantenfelder, die im November 2008 von Simbabwes Armee erobert wurden – wo weitaus größere Gewinne erzielt werden sollen. „Der Geldbetrag, den Mugabe und seine Crew durch den Tourismus verdienen, ist unbedeutend“, sagt Angus Shaw, Harare-Korrespondent der Associated Press und Simbabwer, der über Mugabe seit seiner Machtübernahme berichtet. Er ist einer von vielen führenden Simbabwern, die glauben, dass westliche Touristengelder weit mehr zum Schutz der Tierwelt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, als dass sie dem alternden Diktator und seinen Freunden zugute kommen. „Mugabe hat so viel Geld, dass er keinen Tourismus braucht“, sagt Dean McGregor, der Safariführer, der die Bumi Hills Anti-Wilderer-Einheit leitet. „Wenn man den Ehrgeiz hat, ein großer Hotelier zu werden, wird das vielleicht Aufmerksamkeit erregen. Aber in Simbabwe wird in naher Zukunft niemand ein Four Seasons Hotel eröffnen. Mugabe interessiert sich nicht für Buschlager.“

Es bleibt unklar, welche Art von Führung nach Mugabe kommen wird. Premierminister Tsvangirai, ein inspirierender Wahlkämpfer, der trotz mehrfacher schwerer Schläge den Kampf gegen Mugabe wagte, gilt als ehrlich, hat sich bei seinen Kritikern jedoch den Ruf erworben, dass er sich eher auf dem Golfplatz als in den Regierungssälen zu Hause fühlt. Ibbo Mandaza, ein ehemaliger Freiheitskämpfer, glaubt, dass viele MDC-Führer mehr daran interessiert sind, „am Trog zu essen“ als daran, das Land effektiv zu regieren.

Dennoch haben alle, mit denen ich spreche, das Gefühl, dass Simbabwe ein neues Land werden wird, wenn Mugabe endlich von der Bildfläche verschwindet. Es treten kluge und engagierte Führungskräfte auf – darunter Finanzminister Tendai Biti, der ein gewisses Maß an finanzieller Verantwortung und Transparenz wiederhergestellt hat, und Coltart, der nach dem Zusammenbruch der Schulen des Landes unter Mugabe die Lehrer wieder an die Arbeit gebracht hat.

An meinem letzten Tag begleite ich Nick Murray, den Besitzer des Vundu Camps, bei einem Spaziergang im Morgengrauen auf der Suche nach Wildhunden. Das Überleben dieser Tiere, sagt er mir, hänge sowohl von Touristen als auch von Naturschützern ab; Ohne sie werden sich die Anti-Wilderer-Teams aus Geldmangel auflösen und die Forschung wird zum Erliegen kommen.

Die besten Orte zum Übernachten, Essen und Beobachten der Tierwelt

Diashow ansehen

Wenn ich am Ufer des Sambesi stehe und Murray zuhöre, wie er so leidenschaftlich über seine Arbeit spricht, frage ich mich, ob der Tourismus eines Tages möglicherweise eine noch größere Rolle bei der Erholung Simbabwes spielen könnte, indem er mehr Geld in die Wildreservate pumpt und zusätzliche Naturschutz- und Forschungsprogramme finanziert Dadurch können sich die Nationalparks selbst tragen und es werden mehr Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort geschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass das Sambesi-Tal, der Hwange-Nationalpark und das südliche Buschland genauso lukrativ werden wie das Masai Mara-Reservat in Kenia oder der Krüger-Nationalpark in Südafrika.

Als die Sonne über Mosambik aufgeht, finden wir auf der anderen Seite des Flusses das „Vundu-Rudel“ auf einer Wiese – siebzehn wilde Kreaturen mit schwarzen Schnauzen und schwarz-gelb gesprenkeltem Fell, die einer Warzenschweinfamilie nachjagen. „Sie werden sie verfolgen, aber sie werden nicht versuchen, sie zu töten“, sagt Murray. „Die Warzenschweine haben Stoßzähne – sie sind zu risikoreich.“

Tatsächlich geben die Hunde bald auf und rennen wieder die Straße hinunter in Richtung ihrer Höhle.