Die ferne Schönheit von Raja Ampat

Ultra-Marine

Der indonesische Archipel Raja Ampat hat sich kaum verändert, seit Gewürzhändler im 18. Jahrhundert hierher kamen. Aber wieMaria ShollenbargerWährend sie auf einem traditionellen Holzboot zwischen versteckten Buchten segelt, fragt sie sich, ob die unberührten Strände und die reiche Artenvielfalt dieser abgelegenen Inseln der Touristenflut noch lange widerstehen können.

Beruhigt. Dies ist das Wort, mit dem Seeleute seit Jahrhunderten das völlig ruhige Meer beschreiben, das mich umgibt. Glatt wie ein Spiegel spiegelt es den weiten Himmel oben wider und verbirgt unten noch größere Geheimnisse. Es dämmert, und ich befinde mich am äußersten östlichen Rand der indonesischen Gewässer, auf dem Deck eines traditionellen Phinisi-Segelboots namens Alila Purnama. Wir schaukelten und rollten sanft auf den Gezeiten, während wir von der Hafenstadt Sorong an der Küste West-Papuas, wo ich an Bord gegangen war, nach Norden fuhren. Aber gegen 5 Uhr morgens gingen wir vor Anker. Jetzt, da das Licht die Luft färbt, ist alles still: das Meer, das Schiff, der Himmel.

Wir befinden uns 12 Meilen über dem Äquator – den wir in der Nacht überquert haben – und liegen in einer der vielen Buchten der Insel Wayag, umgeben von zerklüfteten Lavagipfeln, die mit dichtem grünen Dschungel bedeckt sind. Die Aussicht ist prähistorisch. Kokospalmen sprießen in unregelmäßigen Reihen aus steilen Felswänden. Strahlend weiße Haubennymphensittiche sitzen in ihren Wedeln wie eine Streuung aus grobem Meersalz. Nebelwirbel treiben in tiefen, stillen Schluchten. Keine Häuser, keine anderen Boote, keine Menschen in irgendeiner Richtung zu sehen, bis zum Horizont.

Meine sechs Mitreisenden und ich – bei unserer Einschiffung waren wir noch Fremde, wir werden schnell Freunde – sind gerade am zweiten Tag einer sechstägigen Expedition in Raja Ampat aufgewacht, einer Kette von etwa 1.500 Inseln, die wie rohe Smaragde aufgereiht sind über fast 29.000 Quadratmeilen vor der Westküste West-Papuas. Umgeben vom Pazifischen und Indischen Ozean und verankert von vier großen Inseln (Raja Ampat bedeutet „Vier Könige“ in Bahasa, der offiziellen Sprache des Landes), ist es einer der physisch hinreißendsten, historisch faszinierendsten und artenreichsten Orte, die ich je gesehen habe jemals angetroffen. Im 18. Jahrhundert war es der Knotenpunkt des lukrativen Gewürzhandels, über den die Holländer und Engländer um die Kontrolle kämpften. Mitte des 19. Jahrhunderts identifizierte und benannte der viktorianische Entdecker Alfred Russel Wallace auf seinen mehr als 70 Expeditionen Hunderte Arten von Flora und Fauna. Im Jahr 1860 lebte er drei Monate lang allein im Dschungel von Waigeo, der nördlichsten der vier Hauptinseln – ein freiwilliger Crusoe, der in seinem natürlichen Lebensraum den extravagant gefiederten Paradiesvogel beobachtete, der damals nur auf diesem Archipel zu finden war.

In jüngerer Zeit hat sich Raja Ampat zu einem Ziel für Taucher, Naturliebhaber und Flüchtlinge aus dem modernen Leben entwickelt. Sie werden zum Teil von der Schönheit der Erde angezogen, aber die meisten kommen vor allem wegen der Meereslebewesen, die zu den vielfältigsten der Erde zählen sollen. Diese Fülle ist ein erfreuliches Nebenprodukt des Zusammenflusses von Ozeanen: Die Tiefseeströmungen des Pazifiks liefern Nährstoffe in die flachen, von der Sonne erwärmten Gewässer Rajas und bilden so eine komplexe Nahrungskette, die von mikroskopisch kleinen Organismen bis hin zu riesigen Karettschildkröten, Pottwalen, und Mantas mit einer Flossenspannweite von zehn Fuß – mit etwa 1.300 Arten aller farbenfrohen, entzückenden und seltsamen Korallenfische, die man sich dazwischen vorstellen kann. Wenn Raja Ampat manchmal das Gefühl hat, die Kulisse dafür zu seinJurassic ParkÜber Wasser ist es reinNemo finden.

Trotz seiner Pracht blieb Raja bis auf eine ziemlich unerschrockene Gruppe relativ unbekannt, denn dies ist nicht einer der am einfachsten zu erreichenden Orte in Südostasien: Die direkteste Route ist ein Flug von Jakarta nach Sorong. Es gibt hier auch kein Überangebot an guten Hotels; Tatsächlich gibt es kaum welche.

Doch gerade das Fehlen einer touristischen Erschließung macht den Reiz Raja Ampats aus. Alle diese Inseln – von denen nur sehr wenige bewohnt sind – bieten eine scheinbar endlose Fülle an einladenden Küsten mit feinen Sandstränden zum Entdecken, Buchten zum Kajakfahren, Buchten zum Schwimmen und schwarzen Vulkangipfeln zum Klettern. Da die meisten Besucher nur eine Woche, höchstens zwei, Zeit haben, um alles zu erkunden, bieten Tauchsafariboote die beste Mobilität und den besten Zugang. Die meisten richten sich an ernsthafte Sporttaucher, wobei der Komfort gegenüber der Anzahl der Tauchgänge pro Tag zweitrangig ist. Aber in den letzten Jahren sind mehrere luxuriösere Boote auf den Markt gekommen, die sich an Abenteuersuchende richten, die am Ende des Tages auch eine 90-minütige Tiefengewebsmassage wünschen. Wie dieAlila PurnamaSie verfügen über eine hervorragende Küche, einen Weinkeller, einen Turndown-Service und Massagetherapeuten. Sie stellen auch die kompetentesten Kapitäne und Tauchlehrer ein – Einheimische oder langjährige Bewohner, die mit der Topographie des Archipels sowohl über als auch unter der Oberfläche bestens vertraut sind.

Die Charterflotte Silolona Sojourns von Patti Seery, einer amerikanischen Anthropologin, die seit 25 Jahren in Indonesien lebt, war eine der ersten, die hier einen solchen durchdachten Service anbot. Zur Silolona, ​​einer 2004 vom Stapel gelassenen Phinisi mit fünf Schlafplätzen, kam 2012 die Si Datu Bua mit drei Schlafplätzen hinzu. Beide Schiffe sind ein wunderschönes Spiegelbild von Seery selbst, ausgestattet mit Textilien und lokalem Kunsthandwerk, das ihr im Laufe der Jahre von indonesischen Stämmen, die sie adoptiert haben, geschenkt wurde. Dann ist da noch Amanresorts, das seit 2009 sein Tauchsafari-Amanikan von Amanwana aus betreibt, seinem Zeltlager auf der Insel Moyo in der Nähe von Lombok. Es ist klein, intim, elegant und, wie die Aman-Resorts überall, außerordentlich teuer (ein Fünf-Sterne-Hotel). Eine Nachtkreuzfahrt beginnt bei 33.500 $ pro Paar. Ein preisgünstigeres Boot, dasTigerblau(im Besitz der malaysischen und britischen Unternehmer David Wilkinson und Nigel Foster), die 2009 erstmals in See stach, verfügt zwar über einfachere Liegeplätze, aber die Besatzung ist immer noch erstklassig.

Die 151 Fuß lange Schönheit aus Teakholz, auf der ich segele, wurde 2012 vom Stapel gelassen und wird von der in Singapur ansässigen Firma Alila Hotels and Resorts betrieben. Wie bei derTigerblaukönnen Reisende jedes Jahr nur für ein paar Wochen einzelne Kabinen buchen – meist im gehobenen PreissegmentPhinisiWährend des Großteils der Hochsaison, die von November bis April dauert, werden Boote von Familien oder Gruppen von Freunden privat gechartert. Die bisherigen Kreuzfahrten ziehen in der Regel gut betuchte Expats mit Sitz in Asien an – Australier, Europäer, Amerikaner. Wie viele der besseren Schiffe in diesen Gewässern wurde die Alila Purnama in den Werften von Süd-Sulawesi von den berühmten Baumeistern des Bugis-Stammes handgefertigt – legendären Piraten und Seefahrern, die jahrhundertelang die Gewässer Ostindonesiens beherrschten und deren Rücksichtslosigkeit Angst in die Herzen einflößte der Händler der Niederländischen Ostindien-Kompanie.

Von außen betrachtetAlila Purnamaist ein traditionelles Phinisi, aber die Innenräume wurden mit strengem Augenmerk auf Ästhetik und Nachhaltigkeit gestaltet. In den fünf Kabinen zieren weiße Bettwäsche die Kingsize-Betten, Perlmuttfliesen säumen die Duschen und in den Schränken finden sich flauschige Bademäntel und hübsche Rattan-Tragetaschen für Strandbesuche. Die Master-Suite auf dem zweiten Deck verfügt über Fenster auf drei Seiten und eine eigene private Sonnenterrasse. Auf dem Hauptdeck gibt es eine geräumige Wohn-/Esslounge, die rund um die Uhr betreut wird, und auf dem zweiten Deck gibt es eine kleine, aber feine Bibliothek mit einer gut zusammengestellten Sammlung literarischer Klassiker, einigen einfachen Strandlektüren und Fotobüchern Region. In einem diskreten Zugeständnis an die Moderne verfügt die Bibliothek auch über einen 42-Zoll-Flachbildfernseher, auf dem Sie an heißen, schwülen Nächten Filme in klimatisiertem Komfort ansehen können.

Aber abgesehen von der Landschaft ist es die 16-köpfige Crew, die das wirklich auszeichnetAlila Purnama. Am dritten Morgen erscheint Bagus, unser sanfter, trockener, lustiger Haushofmeister, unaufgefordert mit gefiltertem Kaffee und Wassermelonensaft an meiner Seite, nachdem er meinen Lieblingsplatz auf dem Hauptdeck herausgefunden hat, zu dem ich mich im Moment des Aufwachens schnurstracks begeben habe (Die Morgendämmerung ist hier keine Tageszeit, die Sie verpassen sollten). Wir wollen wenig. Eines Abends verschickt der Koch Teller mit Frühlingsrollen; eine weitere, hauchdünne Pizza, genau dann, wenn die Passagiere den Hunger verspüren. Gläser dürfen nie leer werden, nasse Handtücher verschwinden und warme, trockene Handtücher werden still über die Schultern gelegt, und jede Rückkehr von einem Nachmittag am Strand oder einer Schnorchelsession wird mit Witzen und frischen Säften oder eisgekühlten Kräutertees begrüßt.

Beim Frühstück – mit balinesischem Geschmack gewürzte EierChilisauce, gebratener Reis(eine indonesische Version von gebratenem Reis) und die süßeste Mango, die man sich vorstellen kann – wir analysieren den Tagesablauf. Der Tauchlehrer Mario, der eine Ausbildung zum Architekten hat, stellt seine Tauchpläne auf einem Whiteboard dar, jedes ein kleines Meisterwerk mit grinsenden Clownfischen, herumtollenden Schildkröten und riesigen Korallengärten. Die Kreuzfahrtdirektorin Annalisa, ein kleines, äußerst kompetentes toskanisches Kraftpaket, legt unseren Kurs auf Seekarten fest.

Auf jeder Etappe der Reise gibt es Abenteuer für diejenigen, die sich danach sehnen, und direkte Sybaritis für diejenigen, die es nicht wollen. Am vierten Tag gehen wir kurz nach Tagesanbruch an einem Riff namens Manta Sandy vor Anker, wo die riesigen Rochen zu Dutzenden herabsausen und über Felsgruppen schweben, während Schwärme von Kaiserfischen sie reinigen und sanft Parasiten von ihren Unterseiten knabbern. Durch unsere frühe Ankunft haben wir das Riff fast ganz für uns alleine. Einige von uns tauchen, andere schnorcheln und beobachten die Taucher von oben. Als die anderen Boote ankommen, sonnen wir uns an Deck, nippen an frischen Fruchtsäften und sind bereit, wieder abzusegeln. Auf der winzigen Insel Mios Kon, die wie ein Schiffbrüchiger aussieht, faulenzen wir auf einem schmalen halbmondförmigen Strand und beobachten mit gekühlten Bieren in der Hand den Sonnenuntergang von Liegen aus, die in einer ordentlichen Reihe unter einer Reihe von Sonnenschirmen angeordnet sind – ein temporärer privater Strandclub, der errichtet wurde während unseres Mittagessens.

Chris Court teilt die Höhepunkte seiner Reise nach Indonesien.

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An unserem letzten Nachmittag auf See machen wir in den Gewässern vor der Berginsel Gam Halt und fahren mit den Beibooten nach Yenbeser, einem kleinen Dorf in einer flachen Bucht, umgeben von Dschungelklippen. Dutzende Kinder spielen, kämpfen und toben am Strand und im Wasser. "Guten Tag!" Sie kreischen aufgeregt auf Bahasa, während wir an Land waten. Noldi, unser Tauchführer, unterhält sich am Dock mit seinem Bruder, einem Fischer, der gerade einen Fang spanischer Makrelen eingebracht hat; Für etwas weniger als einen Dollar kaufen wir ein fast drei Fuß langes Exemplar als Sashimi-Vorspeise zum Abendessen.

Wir gehen davon aus, dass wir diese Vorspeise am gemeinsamen Esstisch auf dem Hauptdeck der Alila Purnama genießen werden, wo wir jeden Abend gegessen haben. Aber die Crew hat andere Pläne mit uns. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit rasen wir zurück zum Ufer, in eine stille Bucht, die teilweise von einem mit Weinreben bewachsenen Felsvorsprung verdeckt wird. Als wir uns nähern, sehen wir den schwachen Schein des Feuers: Dutzende Laternen, die auf der anderen Seite des Strandes in den Sand gegraben sind, strahlen einen orangefarbenen Schein aus. Eine Sandskulptur eines Salties – die riesigen Salzwasserkrokodile, die einst in den Gewässern von Raja Ampat lauerten (aber nicht mehr, versichert Mario uns schnell, zumindest nicht so weit im Norden) – betrachtet uns mit Laternenaugen. Ein Teakholztisch, wunderschön mit weißem Leinen und Silber gedeckt, steht unter einer Laube aus balinesischer Seide, die zwischen Baumstämmen aufgereiht ist. Es gibt Fischspieße, gegrillte Garnelen, Filet Mignon, gerösteten Gewürzmais, frische Salate und ein köstliches Bebek Betutu (balinesische gefüllte Ente), alles nur ein paar Meter entfernt in einem provisorischen Grillplatz zubereitet. Das Makrelen-Sashimi ist süß und zart, wie es nur ein Fisch sein kann, der erst wenige Stunden zuvor im Wasser war. Wir essen und trinken barfuß im Sand, während die sanften Geräusche der Wellen ein paar Meter entfernt den Strand umspülen.

Später, zurück auf derAlila Purnama, wir trinken noch ein letztes Glas Wein auf dem Brückendeck. Das Meer ist wieder einmal ruhig wie am ersten Morgen. Wir sprechen von der Hektik auf den Werften auf Sulawesi, wo immer mehr Boote zu Wasser gelassen werden; von dem Trubel rund um diese Inseln unter unseren weitgereisten Freunden; von Gerüchten über Luxushotelfirmen, die ein Auge auf Standorte auf Inseln werfen, die nicht allzu weit von unserem Zielort entfernt sind. In der offensichtlichen Stille des indigoblauen Himmels, der Ruhe der Inseln um uns herum, erscheint alles Gerede über Veränderung abstrakt und unbedeutend. Und egal, was passiert, welche Veränderungen diese Inseln erleben, sie werden immer magisch sein. Dennoch: Kommen Sie bald hierher, solange noch ruhige Momente auf uns warten.

Ankommen

Die Boote legen in der indonesischen Stadt Sorong ab. Buchungsagenten können die notwendigen Inlandsflüge organisieren, darunter auch den von Jakarta.

Boots-Essentials

Alila Purnama62-361-236-384; ab 12.750 $ für sechs Nächte für zwei Personen.

Amanikan94-11-203-5700; ab 33.500 $ für fünf Nächte, um das Boot zu chartern, das Platz für bis zu sechs Personen bietet.

Es näht nicht62-361-286-682; ab 2.820 $ pro Nacht für zwei Personen.

**Tigerblau**44-207-792-8884; ab 6.800 $ für sieben Nächte für zwei Personen.