Mars auf der Erde: Reisen Namibias Skelettküste

Es ist möglich, dass Sie ein Bild in Ihrem Kopf des Ortes in Namibia haben, das als Skelettküste bekannt ist. Oder sogar mehrere: Wüstenbilder, vielleicht mit rotem Dünen, hochblauem Himmel, einem verknötzlichen Baumstamm hier oder da, alle in den polierten Tönen von jemandem wie David Attenborough beschriftet. Wenn Sie dies tun, denken Sie vielleicht, dass Sie wissen, was Sie finden, wenn Sie tatsächlich dort ankommen. Ich habe sicherlich erwartet. Aber als mein Reisebegleiter, der Fotograf Adrian Gaut und ich, stießen auf eine dünne, staubige Landebahn-eine nahezu in sehnsüchtige Linie im Sand, die ich nie aus der Landschaft herausholen konnte. Eine Stunde später, als wir einen Landkreuzer über sandige Boden mit farbloser Gras übersät und durch einen sich nähernden Sturm versilberten, suchte Gaut den Horizont und sagte: „Ich denke, wir sind gerade auf dem Mars gelandet.“

Das hat es ziemlich eingekapselt. Wir hatten gesehen, wie es sich von 6.000 Fuß entfaltete und von der Region Damaraland im Innenraum in die Region Kunene flog, die den 6.500 Quadratmeilen großen Skelettküsten-Nationalpark im hohen Nordwesten des Landes angrenzt. Es gab einen subtilen, aber unbestreitbaren Übergang von einer ziemlich konventionellen Wüsten -Vista, die ich von jahrelanger Reisen durch Afrika zu einer Kollision von Wüste und Meer erkannte, die ich je gesehen hatte. Der rissige rote Boden von Damaraland begann unter Staubwäsche aus dunfarbenem Sand zu verschwinden. Das harte Licht weichte sich in Pearleszenz, als Feuchtigkeit aus dem Atlantik - etwas 15 Meilen entfernt - die Landschaft in einem prismatischen Dunst aus. Die orangefarbenen kegelförmigen Hügel des Damaralands, ihre Gipfel, schwarz, wurden durch Auflistung von Blaugrau-Granitmassen, die in tiefgelben Drifts maroon waren, ersetzt. Dann waren sogar diese verdünnten und waren weg, und es gab nur Wellen nach gefrorener Dünenwelle, ihre Gipfel, die in präzise Kämme am Wind geschnitzt wurden und nach Westen zum Ozean fließen.

Diese Abgeschiedenheit - diese Andersartigkeit, die so akut ist, dass sie Ihre Fähigkeit testet, sie zu absorbieren - ist der Grund, warum Sie an die Skelettküste kommen. Es ist einer der wenigen Orte auf dem Planeten, an denen sich eine so lange Trostbeteiligung mit einer solchen exquisiten Schönheit manifestiert. Es ist auch der am wenigsten bevölkerungsführende Teil des zweiten leistungsbevölkerten Landes der Welt (Namibiens 2,3 Millionen Bürger sind fast doppelt so groß wie in Kalifornien, in dem sich etwa 38 Millionen auf Windhoek und Swakopmund, Hunderte von Meilen südlich befinden, auf einer Landmasse verteilt. Hier, im Nordwesten, können Sie leicht einen ganzen Tag ohne Anzeichen einer menschlichen Zivilisation über ein einsames Band von Reifenschienen sehen, die von einem Naturschutzmanager oder Geologen hinterlassen wurden. Weite Millionen Hektar-Schwaden sind auf der Straße unpassierbar; Die einzige Möglichkeit, auf die abgelegensten (und häufigsten jenseitsreichen) Gebiete der Küste zuzugreifen, ist eine kleine Ebene. Aus dem Himmel gleiten Sie über geologische Abstraktionen leuchtender Mineralfarbe und dichtes topografisches Muster, das schließlich durch eine Handvoll der grundlegendsten Airschaltungen verbunden ist: flüsternde dünne Bleistiftlinien auf einer Leinwand aus wirbelnden, stillen Leere.

Es sei denn, Sie können überhaupt nichts sehen - was manchmal der Fall ist, insbesondere in der Nähe des Ufers, wo das Land auf das brüllige graue Wasser trifft. Die kalte, aufstrebende Benguela -Strömung des Atlantiks erzeugt einen dichten Nebel, der bis zu 25 Meilen im Landesinneren rollt und mit alarmierender Geschwindigkeit Wahrzeichen ausbricht. Daher die lange Linie der Schiffswracks des neunzehnten und frühen 20. Jahrhunderts und die damit verbundenen Geschichten von Seeleuten und Kolonisten, die zwischen einem furchtbaren verräterischen Ozean gefangen waren, der sie zu Tode schlucken würde, wenn sie versuchten, sie zu durchbrechen, und einer Wüste, die sie schlucken würde, wenn sie versuchten, es zu überqueren. Abhängig von dem Namibian, den Sie fragen, bezieht sich das Skelett an der Skelettküste entweder auf den verrosteten Rückgang dieser Fischereistäben und Tankschiffe oder auf die salzweißen Knochen von Elefanten und am Strand nach Süden rechten Walen, die über den Sand über der schaumigen Pause verstreut sind, wie die gruseligsten und zurückgeborensten Skulpturen, die sich imaginierbaren Installationen erstellen.

Es ist selten, dass in dieser Landschaft ein neues Lager oder eine neue Lodge in diese Landschaft steigt, aber deshalb sind Gaut und ich hier. Wenn wir das achtzelt Hoanib Skeleton Coast Camp ankommen, sind wir erst zweite Gäste über Nacht. Das Lager befindet sich in einem schrubbischen Tal über die Bögel des Hoanib-Flusses-einer von drei großen saisonalen Wasserstraßen in diesem Teil von Namibia, von denen die meisten etwa zwei Monate überfluten und den Rest des Jahres völlig trocken sind (das nördlichste von diesen, das Kunen, das die Grenze ist, ist die Ausnahme, die das ganze Jahr über fließt). Hoanib nutzt ausschließlich 60.000 Morgen des weitläufigen Konzessionsgebiets von 1,4 Millionen Hektar einen Palmwag -Konzessionsgebiet, das sich vom nördlichen Ufer des Flusses nach Damaraland entlang der östlichen Grenze des Skeleton Coast National Park erstreckt. Das Camp wird von Wilderness Safaris betrieben, einem wichtigen Spieler sowohl im Luxus -Tourismus als auch in der Natur des Wildtierens im südlichen Afrika und dem einzigen solchen Outfit, das im äußersten nordwestlichen Namibia aktiv ist.

Obwohl das Fly-Out Hoanib Camp neu ist, existiert das Konzept der Flugsafari seit Jahrzehnten in Namibia. Es wurde vom verstorbenen namibischen Anwalt, der den Naturschützer Louw Schoeman wurde, Pionierarbeit geführt. Er setzte sich für die Gründung des Skeleton Coast National Park im Jahr 1971 ein und gründete einige Jahre später Skelettküstensafaris, Gesamtreisen, die auf vier kleinen Flugzeugen und drei Lagern basierten. Skeleton Coast Safaris ist jetzt von Schoemans vier Söhnen geführt und ist eine nationale Institution. Ihre sind spektakuläre Reiserouten, aber schnelllebige, Low-Fi-Spiele. Die Camps sind Barebones, die nur für einen einzigen Nachtaufenthalt konfiguriert sind. Das Essen ist ehrlich (Schinken, Kartoffelsalat, in Dosen gebackene Brot), die Duschen einfache Wassereimer. Dies ist einer der Gründe, warum Hoanib hier ein so Game-Changer ist. Die Gäste haben den gleichen uneingeschränkten Zugang zur Küste, den Dünen und der herrlichen Leere des Parks mit dem Flugzeug; Aber am Ende des Tages können sie in die Umgebung zurückkehren, die angesichts der Koordinaten der mittleren Nowhere (und der Logistik, die erforderlich sind, um einen Leinwandschrauben auf den Standort zu bringen, geschweige denn frische Mango aus Südafrika zum Frühstück oder die Materialien für einen Pool im Boden) und eindrucksvoll nachsichtig sind. Das Lager ist auf dem neuesten Stand der Technik, seine Zelte kalibriert, um extremen unerwünschten Klima zu standzuhalten und dabei cool auszusehen: Erhöhte Böden mit gegossenem Concetaruner ziehen im Winter Wärme auf, während die straff abgerundeten PVC-Dächer mehrere Fuß über der tatsächlichen Struktur krümmen und einen hohen, kühlenden Überlauf erzeugen. Im Inneren befinden sich Chrome -Aufgabenlampen auf den Tischen und leichte Baumwolldhurries auf den Böden. Die herkömmlichen Fallen des Safari High Life-Hendrick's und Tonic um das Feuer am Abend, Springbok-Filet und hausgemachtes Apfel, das zum Abendessen zusammenbricht, heiße Wasserflaschen in Kaschmirtruppen nachts rutschen nachts unter unserem Duvets (Anfang August sind der Winter im Winter unten) und hier, was die Heißwasser jeden Morgens mit Wassergut auf einen Heißwasser gießt-ist so viel mehr beeindruckend.

Das Summen, das das Lager umgibt, hat jedoch weniger mit der Ästhetik als mit Hoanibs Zugang zur Küste selbst über halb- oder ganztägige Flugausflüge zum Ozean. Neben den Schoemans ist Hoanib der einzige Betreiber in der Region, das dafür lizenziert wurde. Sobald Sie es erlebt haben, ist es mehr oder weniger unvorstellbar, dass Sie auf die Option verzichten würden. Innerhalb von zehn Minuten nach dem Start überquerten wir ein Meer aus pergamentfarbenem Sand, das mit grauen Gesteinsablagerungen gestreift und von Schatten von sich schnell bewegenden Wolken besiegt wurde. Links war ein Schnellblitz: eine Oase von tiefblauem Wasser, das von einem Smaragd-Schilfbett geklingelt wurde und in der Sonne funkelte. Wir sprangen mit Windströmungen mit und stellten uns steil über den schaumigen, schieferfarbenen Atlantik. Dann überfuhren wir einen Sandstreifen hinunter und rumpelten neben einem Hangar-die einzige Struktur, das einzige, was am Horizont sichtbar war. Im Inneren wartete ein Landkreuzer mit zwei Boyride -Sitzen, die auf sein Dach gestoßen waren. Wir kletterten hoch, schnallen sich ein und rassen nach Süden in Richtung einer Sandwand. Wir stürmten und schwingen und schieben und rutschten, müde tief und runter die Dünen, das unfreiwillige Lachen der schiere Freude, die mir mehr als einmal entkommen. Auf dem Gipfel sprangen wir los, um zu Fuß zu rutschen und zu Fuß zu klettern. Der Wind hatte den Sand in Zehntausende von Vermikulierungskämmen geformt, wobei die Deklinationen zwischen ihnen mit funkelnden rosa Staub bestäubten. Dieser Staub ist tatsächlich zerquetscht, die im Laufe der Jahrhunderte den Fluss abgewaschen haben, sagte uns Hoanibs Senior Guide, Charles Gaingob. Das Labyrinth der Linien, die in der geometrischen Perfektion bis zum Horizont wellte.

So beeindruckend Hoanibs fliegende Ausflüge auch sind, sie sind nicht das einzige Wunder, das Sie finden werden. Der andere, weniger bekannte ist die Fülle der Tierwelt. Zusammen bilden sie eine Kombination, die für die Skelettküste einzigartig ist: Hier gibt es sowohl den materiellen Luxus des Camps als auch den experimentellen Luxus, den ganzen Tag zu fahren, ohne eine andere Seele zu sehen. Ich wusste, dass Wüstenlöwen, Elefanten, Giraffen, Oryx, Strauße, Geparden und mehr (keiner von ihnen endemisch, sondern südafrikanische Arten, die sich an das Leben des Wüstenlebens angepasst haben) über dieses Gebiet und die Dünen zum Ozean lag. Ich hatte einfach nicht erwartet, viel von ihnen zu sehen. Aber das neue Lager wurde aus einem bestimmten Grund einen Steinwurf vom Hoanib River entfernt: Das mit Bäumen gesäumte Flussbett fungiert wie eine Superhighway, was Gaut immer wieder als „charismatische Mega-Fauna“ anrief, die jede Silbe mit Glee aussprach. Fast jedes Mal, wenn wir hineinfuhren, hatten wir Glück. Die Herden von Giraffen galoppierten vor unserem Landkreuzer und stellten sich gegen den flakklosen, gelangten Flussufer aus. Ihre Hälse krümmten sich anmutig, als ihre Köpfe sich drehten, um uns zu verfolgen. Eines Abends verbrachten wir eine Stunde mit einer großen Familie von Wüstenelefanten, die ihren staubigen Weg durch eine Fütterungssitzung lagen. Ein Baby, tusklos und alle vier Fuß groß, ahmte die Matriarchin nach, als sie mit ihren Stoßzädern nährstoffreiche Blätter aus den Mopanbäumen schüttelte. Er stieß ein paar Mal neu in die Rinde in die Rinde, wartete und stieß erneut an, bevor er das Interesse verlor und vorne trat. Wüstenelefanten, die an einem einzigen Tag mager als ihre Savanna -Kollegen sind, reisen bis zu 40 Meilen. Sie werden in Extremis das Salzwasser der Oasen und Sümpfe entlang der Küste trinken.

Aber die wirklichen Superstars in Hoanib, die Megafauna mit Charisma, sind die Löwen. So sehr, dass ein umfassendes Forschungsprogramm, das ihnen gewidmet ist - das einzige seiner Art in Afrika - seit fast zwei Jahrzehnten auf der Konzession basiert. Dr. Philip „Flip“ -Schigern leitet das Desert Lion-Projekt und arbeitet aus einem alten, abgebrägerlichen, satellitengekleideten Fahrzeug, das wie ein Überrest aus dem Straßenkrieger aussieht. Stander spends days at a time in the far reaches of the Palmwag's scorching-hot nothingness, tracking a cohort of tawny, sinewy cats that he has christened the Floodplain Pride (we were lucky enough to spot them on our first afternoon in camp: seven in total, five adolescent males and two alpha females, lying flank to flank in the shadow of an outcropping, so motionless that at first I mistook them for a rock Bildung). Er schläft oft in seinem Lastwagen.

Wilderness Safaris hat sich mit Stander zusammengetan, der das Projekt jetzt im Camp stützt, es den Gästen von Hoanib eröffnet und sie ermutigt, sich mit seiner Forschung und seiner Sache zu beschäftigen. Mit seinem widerspenstigen Bart und seinem scharfen, verblassten Augen, der Kleidung des exzentrischen Natur im Freien und dem stillschweigenden Verhalten schien der Strecker bei der ersten Bewertung ein Lehrbuch zu sein, das der Kompany-Animals-an-People-Misanthrope vornimmt. Aber als er eines Abends über Getränke über das Desert Lion Project mit Hoanibs Gästen sprach, waren wir zu einer Person. Seine beredten Berichte über das Leben der Löwen - und Todesfälle (oft durch die wenigen Dorfbewohner in der Gegend, die trotz seiner Versuche, sie zu erziehen, die Katzen, die zu Recht als Bedrohung für ihr Vieh ansehen, sie immer noch als Charakter betrachten. Die strengen Daten und Statistiken von Starker gaben die Prekarität ihrer Zukunft eine unmittelbare, knisternde Dringlichkeit. Er war gelehrt und lustig und leidenschaftlich und völlig festgenommen. Als es vorbei war, schlenderten wir zurück in unsere Zelte, die schwarze schwarze Schüssel des Himmels über uns stach mit Lichtrinken, die Stille in den Dünen unermesslich.

Ein paar Wochen nach meiner Rückkehr nach London, als ich an einem regnerischen, schmutzigen Nachmittag durch den zerquetschenden Fußgängerverkehr der alten Straße navigierte, dachte ich plötzlich an Stayern - er saß im seren Licht seiner Wüste und zählte das Überleben einer einsamen Spezies in einer Landschaft so stiller, numinöser Unermessung, dass mein Geist das Bild ergriff, um es zu halten, um es zu halten. So hinreißend, so unwahrscheinlich, dass ich es mir noch kaum vorstellen konnte, es mit meinen eigenen Augen gesehen zu haben.

Bleiben

Hoanib Skeleton Coast Camp 27-21-702-7500; Wilderness-Safaris.com; Safaris von 550 USD pro Person und Nacht, All-inclusive.

Skelettküstensafaris 264-61-224-248; Skeleton Coast Safaris.com; Drei-Nacht-Safaris von 7.050 USD pro Person, All-inclusive.

Wie man dort ankommt

Drei Unternehmen, die die Region gut kennen und Ihre gesamte Reiseroute planen können:

Erkunden 970-971-0065; Exploreafrica.net

Reisen nach Design 315-955-6842; JourneysbyDesign.com

Wildnis Safaris 27-21-702-7500; Wilderness-Safaris.com

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